О технике прививки кактусов хотя бы в нескольких предложениях упоминается в каждой книжке по культивированию, есть и развернутые научные труды по данному вопросу, но люди увлеченные всегда испытывают информационный голод, и это можно только приветствовать! Ведь для того, чтобы добиться хороших результатов в выращивании живых созданий, каковыми являются кактусы, мало одного-двух мнений, каким бы авторитетным специалистам они не принадлежали. Чем больше точек зрения, пусть даже диаметрально противоположных - тем больше шансов найти методику, которая подойдет конкретно Вам. Поэтому я постараюсь по-своему раскрыть тему "Техника прививки".
Итак, я уже сообщала, что постоянные прививки если и делаю, то в очень
нежном возрасте. А основная моя практика в данной области заключается
во временных прививках для подращивания. Это значит, что рассказать что-то
позитивное, основанное на опыте, а не вычитанное в литературе, я смогу
только касательно маленьких сеянцев собственного производства.
Для начала поведаю о своих неудачах.
Прежде всего, это "голландские инвалиды", которых я получила ранней весной текущего года в последней надежде их владельца на излечение питомцев. Два взрослых кактуса, более пяти сантиметров диаметром, привитые на Hylocereus, неудачно перезимовали. От подвоев остались замерзшие и сгнившие мягкие канатики. Привои, и без того ослабленные и обезвоженные зимовкой, успели подхватить гниль к тому времени, когда поступили на операцию. Один из них оказался явным бесхлорофильным гимнокалициумом ярко-желтого цвета, а другой мы примерно идентифицировали как блоссфельдию. Но поначалу я не особенно волновалась за их судьбу. Оба они были покрыты большим количеством деток, не подморожены, а гниль дошла всего лишь до середины стебля, совсем не затронув многочисленную малышню.
Прививать пришлось на эриоцереусы и эхинопсисы, которые находились в состоянии роста как раз для таких случаев (основная масса моих кактусов сладко спит до апреля). Я решила привить и макушки каждого кактуса, и несколько отделенных деток. Уже разрезав гимнокалициум, поняла, что ничего хорошего не предвидится. Сок на срезе практически отсутствовал, что оставляло мало шансов на удачную прививку. Тем не менее, как полагается, сняла фаску с обрезанного привоя, затем срезала макушку большого эриоцереуса, также сняв фаску, сделала чистовые тонкие срезы, соединила и зафиксировала резиновыми кольцами. Налила в поддон теплой воды, поставила готовую прививку и накрыла колпачком из пластиковой бутылки. Затем аналогично поступила с детками, только фаски не снимала из-за меньшего диаметра как привоев, так и подвоев. Так они провели следующую (и последнюю) неделю своей жизни. Когда колпачки были сняты, стало ясно, что нет и намека на срастание. Гимнокалициум просто лежал на подвое, срез уже подсох и втянулся. Вероятно, обезвоживание было слишком сильным. Неудача оказалась стопроцентной, из четырех прививок не удалась ни одна.
Со вторым кактусом, похожим на блоссфельдию, приключилась другая история. Макушка начала подгнивать снизу сразу после снятия колпака, а вот две детки поначалу выглядели очень бодрыми и веселыми. Они потолстели и вроде бы даже начали расти. Затем случилось непонятное, и они тоже загнили в месте срастания. Такое чувство, что ткани двух соединенных кактусов начали войну, в которой победивших не оказалось. Так бесславно погибли несчастные "голландцы". Может, помощь просто запоздала, а может, я в чем-то ошиблась, поскольку импортные кактусы, перестимулированные всяческой химией, давно уже не приобретаю, не понимаю их, и не умею с ними обращаться.
Теперь о другой интересной теме, в разговоре на которую я окажусь неинтересным
собеседником.Многие серьезные любители практикуют разного рода сложные
прививки. Например, нижней части сеянца "вверх ногами" с косым
срезом. Я неоднократно пыталась проделать подобное, результаты бывали
неизменно отрицательными. Хотя та же нижняя часть с подсушенным верхним
срезом "вверх головой" прививается неплохо. Чего-нибудь более
выдающегося, как многоступенчатые прививки в ареолы перескиопсиса, или
"в окна" на опунцию, даже и не пробовала достичь.
Поэтому остановимся на самом простом и распространенном - кактус с прямым
срезом на кактус с прямым срезом с фиксацией. И предположим для начала,
что сейчас у нас сезон вегетации, то есть все кактусы находятся в состоянии
активного роста и абсолютно здоровы (позже мы обсудим экстренные прививки
питомцев, загнивших во время зимовки).
Прежде
всего, нам понадобится прививочный инструмент: длинный, острый, желательно
абсолютно прямой нож для срезания подвоев; острые лезвия для привоев;
резиновые кольца для фиксации. Поскольку свежим прививкам необходима повышенная
влажность, потребуются либо прозрачные колпачки, либо влажная тепличка,
в общем, сооружение вроде того, что Вы используете для проращивания семян.
Массовые прививки я ставлю на общий поддон под общий колпачок, а если
их всего одна-две, тогда все индивидуальное. Еще под рукой должны оказаться
пинцет для вытаскивания сеянцев из грунта и препаровальная игла, которую
с успехом заменяет обычная булавка. Также неплохо запастись сухой хлопчатобумажной
тряпочкой для протирания лезвий. Весь инвентарь должен быть заранее разложен
на чистом столе, поскольку в процессе прививки нам будет некогда отвлекаться
на поиски недостающих инструментов.
Далее
на тот же стол выставляются кандидаты на роли подвоев (лучше с запасом)
и привоев.
Любые подвои, кроме Eriocereus jusbertii, должны быть хорошо политы за
пару дней, чтобы к моменту прививки они находились в "самом соку".
Eriocereus jusbertii лучше не поливать перед прививкой, поскольку этот
самый сок у него и без того в избытке (но и сушить сильно не стоит, достаточно
одну-две недели подержать без воды).
Привои также должны быть "надутыми".
Сначала выберем подвой. Я бы не рекомендовала, особенно для малышей, выбирать
подвои большого диаметра. Даже со снятой фаской при подсыхании тканей
срез временно втянется внутрь, и маленький сеянчик окажется в ямке. Давление
фиксирующих колец ослабится, что может обратить в прах все наши усилия.
Поэтому в качестве подвоев для сеянцев лучше использовать тонкие цереусы
или небольшие, 1-2 см диаметром, желательно вытянутые детки эхинопсисов.
С
подвоем определились, теперь найдем пару резиновых колечек, подходящих
по размеру. Для этого можно примерить их на горшок с подвоем, протянув
под дном и надев на макушку. Натяжение должно быть чуть сильней, чем нужно,
ведь мы собираемся срезать верх подвоя и поместить вместо него маленький
сеянчик. Одну из резинок лучше оставить, натянутой на горшочек (но снятой
с кактуса). Если диаметр подвоя маленький, фаску я не снимаю, и срезаю
сначала привой. Но если диаметр большой (например, у эхинопсиса), фаску
нужно снять обязательно. И сделать это необходимо до того, как разрежем
сеянец. Поэтому сначала снимем ножом с нашего эхинопсиса макушку (чем
моложе предполагаемый привой, тем ближе к апексу срезается подвой), затем
аккуратно начнем делать фаску. Не спешите и не волнуйтесь - поначалу это
занимает очень много времени. Срез может не только подсохнуть, но и совсем
высохнуть. Это ерунда - с готовой фаской потом мы сделаем еще один срез,
чистовой. А пока отставим подготовленный подвой в сторонку. Нож, которым
мы уже успели поработать, нужно хорошенько промыть. Я мою нож под струей
горячей воды - и все. В литературе часто рекомендуют дезинфицировать его
после каждого среза, но, по-моему, это излишне, если разрезаемые кактусы
здоровы. Затем протираем тряпочкой чистый нож досуха и снова кладем его
на рабочий стол.
Если
сеянчик, который мы собрались привить, сидит в общей плошке, его нужно
аккуратно вытащить оттуда пинцетом. Если он уже растет в собственном горшочке,
не спешите вытаскивать, возможно, вы захотите оставить пенек для вегетативного
размножения. Тогда макушку лучше срезать, не вынимая кактус из горшка.
Можно бы и вытащить, а затем посадить пенек обратно, но лишнее перетряхивание
грунта чревато попаданием грязи на свежие срезы и занесением инфекции.
В общей плошке срезать сеянцы, не извлекая, проблематично, но я стараюсь
по возможности изловчиться и снять нужную макушечку лезвием, не задев
соседей. Очень важно - весь режущий инструмент должен быть абсолютно сухим.
Итак, хорошенько прицелившись, стараемся прямо срезать макушку сеянчика
одним четким взмахом лезвия. Если он вытащен из субстрата, желательно
положить его на свой пальчик и аккуратно разрезать, хорошенько нажав на
лезвие, когда оно коснется пальца. Так проще почувствовать, завершен ли
разрез, иначе лезвие может не пройти сквозь тонкий слой эпидермиса, оказавшегося
внизу, и у нас окажутся две половинки, соединенные тонкой ниточкой. Если
все получилось, макушка остается на лезвии, которое осторожно откладывается
в сторонку.
Теперь поставим поближе горшок с подвоем с натянутой на него резинкой
и, если нужно, снятой
фаской, и снова возьмем в руки чистый сухой нож. Опять прицелимся и быстро,
одним движением постараемся сделать ровный срез. Получилось - замечательно,
не совсем получилось - не беда, главное, сделать ровной поверхность среза
в районе камбиального кольца, где наши оперируемые будут соприкасаться
и, в дальнейшем, срастаться. Если в качестве подвоя используется Eriocereus
jusbertii, на срезе выделится клейкое вещество, излишек которого нужно
тихонько соскрести ребром ножа, не поцарапав поверхность среза.
Снова берем лезвие с сеянцем, и препаровальной иглой сдвигаем его на
камбиальное кольцо подвоя. Той же иглой немного подвигаем и повращаем
сеянчик, чтобы из-под него вышел весь воздух. Если сеянец совсем молоденький,
и срезается ниже семядолей, то есть в районе гипокотиля (что гораздо предпочтительней
для срастания), ни о каком совмещении камбиальных колец речь не идет.
На гипокотиле камбиальное совсем даже не кольцо! Этот орган всей поверхностью
среза способен срастись с подвоем, поэтому главное, попасть сеянцем на
камбий
этого самого подвоя, и диаметр всего кольца абсолютно не важен. Если прививается
более взрослый сеянец, срезанный уже по собственно стеблю, тогда, конечно,
нужно постараться если не совместить весь камбий, то хотя бы обеспечить
его соприкосновение в двух точках (установить сеянец так, чтобы камбиальные
кольца пересекались, а не оказывались одно внутри другого). Поверьте,
на практике все это оказывается совсем не так страшно, как пишут в некоторых
книгах, где рекомендуют подбирать непременно одинаковый диаметр камбиальных
колец подвоя и привоя. Лично я не припомню случая, чтобы сеянцы более
5 мм толщиной не прививались, хотя камбиальные кольца "свиваемых"
кактусов иногда различаются не только на миллиметры, но даже на сантиметры.
Итак, мы совместили наши срезы, теперь, одной рукой придерживая горшок, другой вытягиваем одетую на него резинку выше уровня прививки, устанавливаем над серединой привоя, и аккуратно опускаем точненько в центр. Не питайте иллюзий, столь тщательно установленный нами на камбиальное кольцо сеянчик при этом обязательно сдвинется. Тогда нужно чуть приподнять резинку, и иглой перегнать привой обратно на нужное место, затем снова тихонько опустить резинку. Теперь наш сеянец уже не должен убежать, и можно натягивать вторую резинку перпендикулярно первой, чтобы обеспечить надежную фиксацию и равномерное давление со всех сторон.
Первое время Ваши сеянцы будут выскакивать из-под резинки, падать в горшок или на пол, после чего, если найдете потеряшку, придется начинать все сначала, что не всегда возможно, когда прививаешь совсем крошек - ну где там делать еще один срез? Звучит ужасно. На самом деле навыки появляются очень быстро, вскоре Вы начнете справляться с прививкой гораздо резвей, чем за полторы минуты, рекомендуемые в литературе.
После
того, как мы наконец зафиксировали наше сооружение более-менее надежно
и правильно,ставим его в поддончик, куда предварительно налито немного
теплой воды, и закрываем колпачком. На внутренней поверхности колпачка
сразу образуется мелкий конденсат, который вскоре исчезнет. Вода притянет
нижний край колпачка, и внутри образуется влажное герметичное пространство,
которое защитит свежую прививку от всех внешних воздействий. В таком виде
осторожно поставим ее в темное место с комнатной температурой. Пока Вы
не уверены в своих навыках, посматривайте иногда на пациента: фиксирующие
резиночки могут соскочить при подсыхании срезов. Тогда, опять же, придется
начинать заново.
Если
ничего подобного не случилось, через двое суток можно снять резинки и
снова накрыть прививку колпаком. Срастание начинается, как следует из
проштудированных мной научных трудов, через 2-3 часа, и продолжается,
как следует уже из личного опыта, от одних суток до пяти, в зависимости
от размеров привоя (бывают еще индивидуально капризные виды, которые срастаются
с подвоем дольше, чем положено по размеру и возрасту, но их мало).
То есть, если прививаемый кактус взрослый, можно несколько продлить срок
фиксации, а если это проросток в возрасте нескольких дней, можно и укоротить
до суток. Но, так или иначе, после снятия фиксирующих колец прививку желательно
подержать под колпаком еще пару-тройку дней, чтобы обеспечить влажность
воздуха и защиту от инфекций до полного срастания. Хотя даже самые огромные
и капризные кактусы не стоит после прививки держать под давлением более
5 дней - они либо успеют срастись окончательно за это время, либо не срастутся
никак и никогда.
Это все о прививке молодых сеянцев прямыми срезами с фиксацией - самой распространенной. После того, как снимем колпачок, ставим нашу прививку на подоконник и ждем, когда появятся признаки роста. Обычно прирост привитых сеянцев отличается от того, что был до прививки, своей "взрослостью": новые ареолы становятся крупней, колючки крепче, появляются настоящие сосочки или начинают формироваться ребра. Ждать полной определенности придется еще около недели. Если за это время сеянчик сморщится - значит, прививка не удалась. А если он "надуется" и пойдет в рост - поздравляю, все в порядке, за него можно уже не опасаться. Довольно редко, но бывает так, что привитый кактус, от стресса или от повреждения точки роста фиксирующей повязкой, на длительное время впадает в стагнацию. Пусть это Вас не пугает. Если сеянчик толстенький, значит, со временем он начнет расти, только, скорей всего, не основным стеблем, а детками, которые пойдут прямо из макушки.
Существует еще один, пользующийся популярностью среди "сеятелей", способ прививки сеянцев: на перескиопсис без фиксации для подращивания. Перескиопсис - такое деревце с листиками и колючками, относящееся к подсемейству опунциевых, а потому снабженное еще и глохидиями. Этот кактус заслуженно имеет славу универсального подвоя для проростков всех видов всех родов семейства. Сеянчики, в возрасте нескольких дней привитые на перескиопсис, за сезон успевают сформировать вполне взрослый стебелек и подготовиться к самостоятельной жизни, после чего их лучше либо снять и укоренить, либо перепривить на постоянный подвой - в зависимости от Ваших планов. Оставлять такие прививки на зиму я не рекомендую. Они не погибнут, конечно, но за зимовку перескиопсис, вероятней всего, сбросит листики, его придется поливать, что нарушит режим привоя, которому нужна сухая зимовка. А весной перезимовавший под привоем перескиопсис проявляет явные признаки истощения, и все равно приходится делать перепрививку.
Перескиопсис как подвой отличают некоторые, доводящие лично меня до бешенства, особенности. Во-первых, с ноября по апрель он находится в сонном состоянии и не способен активно работать, то есть прививать на него в это время опасно. Теплица моим перескиопсисам как-то не очень помогает, они все равно сбрасывают листья и засыпают, а если и растут, то очень вяло. Во-вторых, на перескиопсис хорошо прививаются только очень молодые ткани других кактусов, и даже если медленнорастущий сеянец нескольких месяцев от роду не превышает диаметром перескиопсис, гарантированно привить удастся разве что самую его макушку, поскольку ниже ткани уже "состарились". А мне нравится сеять в январе-феврале, и по вышеназванным причинам я довольно ограниченно использую этот подвой.
А используется он очень просто. Нам потребуется только одно лезвие, булавка и колпачок. Перескиопсисы могут сидеть даже в общей посуде, рассаживать их в отдельные горшки вовсе не обязательно. Сначала ровно срезается привой, остающийся на лезвии, потом тем же лезвием срезается подвой близко к макушке. Булавкой привой сталкивается на подвой и на несколько секунд плотно прижимается. Ничего совмещать обычно не приходится, поскольку все очень маленькое. Нужно только проследить, чтобы сеянец все-таки не попал мимо камбиального кольца перескиопсиса. Затем прививка накрывается колпаком. Поскольку ткани молодые срастаются очень быстро, обычно через три дня уже видно, удалась она или нет.
Мы практически разобрались с плановыми прививками здоровых кактусов.
Но бывают еще экстренные ситуации, когда помочь может только срочная прививка.
Представим же самое страшное: один из любимчиков во время зимовки сильно
осел, а при осмотре мы заметили, что снизу он стал мягким и коричневым.
Это корневая гниль, заболевание, очень любящее зимующие кактусы, хотя
и активно растущие гниль тоже стороной не обходит, особенно молодежь.
Можно срезать больные ткани и укоренить оставшееся. Но, как правило, гниль
сначала поражает центральный цилиндр почти до самого верха, и лишь после
этого становится заметна снаружи. Поэтому, разрезав кактус, мы можем обнаружить,
что укоренять-то и нечего.
Остается одно - безотлагательная прививка. Для таких случаев в зимнее
время желательно иметь несколько подвоев в состоянии роста. Но если даже
все Ваши подвои спят, нужно все-таки попытаться привить. Взрослые кактусы
даже в состоянии стагнации в большинстве случаев прививаются без особых
проблем.
Все делается как при обычной прививке, за исключением того, что с больного нужно делать срезы до тех пор, пока не покажутся абсолютно здоровые ткани. В норме камбиальное кольцо должно быть светлей окружающих его тканей. А, пораженное гнилью, оно имеет коричневый цвет. Срезать нужно тонкими слоями, пока есть хотя бы намек на гниль в виде темных пятен или точек. После каждого среза нож необходимо мыть и желательно протирать спиртом, а затем сухой тряпочкой. Бывает и так, что центральный цилиндр поражен до самой макушки, а остальные ткани не затронуты. Тогда можно попытаться привить здоровую часть стебля с ареолами. Наверняка все слышали о прививках сосочков маммиллярий, а если кактус не сосочковый, это может быть любая ареола с кусочком стебля - к каждой ареоле от центрального цилиндра ведут проводящие сосуды, которые нужно постараться совместить с камбиальным кольцом подвоя. Если прививка будет удачной, из привитых ареол через некоторое, иногда довольно длительное время разовьются детки. Со способом срезания ареолы с сосочком все более-менее понятно, но кусочки ребристых кактусов придется формировать так, чтобы проводящие сосуды выходили на совмещаемую с подвоем сторону. В остальном они режутся произвольно, лишь бы Вам было удобно фиксировать прививку. Все дальнейшее происходит точно так же, как при обыкновенной прививке.
Вот, пожалуй, и вся информация, которую я могу предоставить по технике
прививки.
Часто у начинающих хирургов возникает вопрос о результативности прививок.
Довольно трудно определенно на него ответить. Я уже упоминала, что вероятность
привития здоровых кактусов более 5 мм диаметром близка к 100 процентам.
С больными экземплярами и крошечными проростками дела обстоят несколько
хуже. Бывает, что привитый проросток засыхает без видимых причин (возможна
и плохая фиксация, и попадание воздуха, воды или даже пылинки между совмещаемыми
срезами, и неточность в совмещении камбиальных колец, и множество других
факторов). Но, в любом случае, процент неудач достаточно мал в период
вегетации, и увеличивается во время зимней стагнации (тут играет роль
и замедление всех жизненных процессов у спящих кактусов, и авитаминоз
у продолжающих расти зимой, связанный с отсутствием солнца, которое не
может полностью заменить никакая подсветка). Если постараться все это
учесть в своей прививочной деятельности, думаю, результаты Вас скорей
порадуют, чем разочаруют. Возможно, и не с первого раза, но все у Вас
получится!
Так что - делайте Ваши прививки, Дамы и Господа!
Всё о кактусах на сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
В традиционном комнатном цветоводстве принято выращивание цветочных и декоративных культур как корнесобственных растений. Это естественно, так как чаще всего выращиваются акклиматизированные или отобранные в результате практики виды. Кактусы, которые попадают в комнаты, редкие или более распространенные, известные давно или новинки - почти все без исключения остаются дикими растениями. Только благодаря их способности к выживанию мы получаем возможность содержать в обычных комнатных условиях сотни разнообразных видов. И, тем не менее, сберечь растение, помочь ему нормально развиваться и цвести не всегда удается даже опытным любителям.
В оранжерейных условиях возможна корнесобственная культура и нормальное развитие многих кактусов. Но и в этих условиях перед специалистом рано или поздно встает проблема успешного культивирования трудных в выращивании видов или сохранения редкостей и новинок. Вот тогда и приходится на мощный неприхотливый кактус прививать нежное или погибающее растение.
В любительской практике к прививке прибегают довольно часто. Этот способ используют для подращивания маленьких сеянцев и отростков, для содержания трудных в выращивании, спасения погибающих кактусов и для размножения редких или новых экземпляров. Обычно прививают верхушечную часть растения, но в определенных случаях для прививки используют отдельную ареолу, боковую часть кактуса с ареолами или нижнюю его часть (прививка кверху ногами).
Привоями могут быть самые разнообразные виды, а в качестве подвоев используют лишь небольшое число кактусов: в домашних условиях эхинопсисы, эриоцереусы, селеницереусы, гилоцереусы, цереусы, трихоцереусы, перескиопсисы, опунции.
Обычно новички редко занимаются прививкой, и, наверное, ни один любитель не начинал с того, что собирал подвои, а затем уже коллекционные растения. И только потери ценных экземпляров, медленный рост многих кактусов, плохие условия содержания коллекции и другие причины со временем ставили любителей перед необходимостью прививать. Так не лучше ли с этого начинать, используя временную прививку как способ формирования коллекции. Многие из привитых растений повзрослеют уже через несколько месяцев после прививки, некоторые даже зацветут. Для начинающего любителя это гораздо более отрадная картина, чем вид сидящих на месте, не цветущих и гибнущих кактусов. Некоторые подвои можно развести вегетативно или из семян очень быстро, и уже, через несколько месяцев для прививок будет хороший их запас.
Прививать приходится растения разных форм и размеров на разные подвои. Соответственно и способов прививки существует достаточно много.
Процесс прививки состоит из двух стадий. Во время первой после образования каллюса на срезах происходит «склеивание» клеток каллюса привоя и подвоя. Затем в слое соединившихся тканей формируются проводящие сосуды, образуется сосудистая связь привоя и подвоя. Наиболее успешной будет прививка в случае совпадения диаметров колец проводящих сосудов у привоя и подвоя. Такое совпадение бывает не всегда и обычно не случается при микропрививках. Эффект прививки в таком случае будет определяться площадью совмещения проводящих пучков. При быстром и качественном выполнении прививки кактусы срастаются на большей поверхности среза. В случае не совсем удачной прививки, когда под привой попадает воздух и сильно окисляется сок кактусов либо почти не совмещаются проводящие пучки, срастание и образование проводящих сосудов может быть в одной или нескольких точках.
Техника прививок кактуса – это довольно сложная работа , овладеть ею не так просто. Для ее выполнения понадобится наличие определенного умения. Иногда из-за прививки растение приобретает странную, порой безобразную форму. Но в отдельных случаях лишь с ее помощью появляется возможность спасти погибающий кактус. Это касается ситуации, когда он в зимнее и летнее время года загнивает, заболевает, а также, если в этот период растение пострадало от внешних факторов.
Прививка рекомендуется для тех видов кактусов, которые трудно растут в домашних условиях, или относятся к редчайшим сортам, не способным ужиться на собственных корнях. Без проведения прививки невозможно обойтись кактусам безхлорофильной формы, которые не могут осуществлять фотосинтез.
Процедура прививания сеянцев в большинстве случаев успешно проходит в любое время года. Прививка молодых растений возрастом до 1 месяца позволяет улучшить их рост и ускорить цветение. Данный процесс способствует более быстрому получению семян у новых кактусов. Кактус, на котором выполняется прививка, называют подвоем, а прививаемый – привоем.
Преимущества и недостатки
К недостаткам выращивания кактусов прививкой относится то, что многие из них неспособны долгое время гармонировать с подвоем. В большинстве случаев с возрастом подвои не могут выполнять возрастающие потребности привоев, в результате гибнут . У привитого кактуса по сравнению с экземпляром, имеющим крошечный, но собственный корень, более низкая коллекционная стоимость.
Покупая такие растения нужно знать, что условия содержания их на новом месте в будущем не всегда будут отвечать тем, которые были у продавца.
Есть и положительные моменты, а именно привитые растения :
- стремительно развиваются;
- быстро зацветают;
- богато и долго цветут.
Справка! Также прививка помогает спасти необыкновенные виды кактусов и те, которые утратили корни.
В какое время года лучше прививать растение Лучше всего прививать растение с апреля по август. В это время жизненные процессы находятся в активной фазе. Если же решено делать прививку в зимнее время, то необходимо заблаговременно вывести кактус из состояния покоя. Для этого придется обеспечить ему влажность и тепло.
Предлагаем вам посмотреть видео о плюсах и минусах прививки кактусов:
Подготовка
Постоянный подвой нужно выбирать для цветных, не способных укорениться и лишившихся большого участка нижней части кактусов. Временный подвой подбирается, если кактусу нужно укорениться и подрасти
. Прививка – это такая процедура, которая позволяет соединить всякие виды этого растения, однако есть два основных правила. Одно из них касается подвоя, который должен:
- иметь крепкие корни;
- быть совершенно здоровым;
- соответствовать размеру привоя.
Надо учитывать, что в дальнейшем привой растет быстрее подвоя, поэтому нужно иметь в виду что кактус, располагающийся наверху, не должен своей тяжестью погубить нижний. Обязательно надо учитывать особенности, как привоя, так и подвоя, например, на отношение к наличию извести в почве. Если нижнее растение не переносит большое ее количество, а верхнее наоборот в нем нуждается, то оба растения могут погибнуть.
Необходимо чтобы привой и подвой были близкородственными видами , которые относятся к одному семейству кактусов. Привой надо брать не шире и не больше подвоя, который в дальнейшем будет его питать. Диаметр подвоя может быть меньше привоя, однако, в случае если камбиальные кольца совпадут, прививочное место срастется отлично. В итоге растение будет похоже на гриб с ножкой.
Справка! Подвоями могут быть кактусы, относящиеся к нетребовательным и быстрорастущим видам, прекрасно развивающиеся на своих корнях.
Универсальными подвоями считаются :
- трихоцереусы;
- эриоцереусы;
- эхинопсисы;
- селеницереусы.
Выбор привоя
В качестве привоя опытные цветоводы рекомендуют брать молодые растения с хорошим метаболизмом. Не нужно использовать большие, старые и находящиеся в спячке кактусы. Все они срастаются тяжело. На привое надо сделать плоский ровный срез, благодаря которому растения друг к другу будут прилегать максимально плотно.
Техника процедуры
Кактусу нужно создать тепличные условия. Если в комнате низкая влажность, то он накрывается :
- банкой;
- пластиковым стаканом;
- куском агроволокна.
Важно! Привитое растение на 14-21 день необходимо поставить в теплое место, куда не проникают солнечные лучи. Этого количества времени достаточно для срастания кактусов.
Предлагаем вам посмотреть видео о выполнении прививки кактуса:
Как ухаживать после процедуры?
Пока привитое растение стоит в притемненном теплом месте, его не нужно поливать и обрызгивать. Место среза нельзя шевелить . Растение обязательно надо проветривать, лишняя влажность способствует развитию грибков на свежем срезе. Прикрепление надо ослабить через неделю, а спустя 7 дней убрать. Под ним будет четко просматриваться цельная глянцевая корочка.
После этого времени кактус обильно поливают, не допуская попадания воды на срез. Об удачно проведенной прививке говорит рост привоя. Если растение не прижилось, то процедуру можно повторить еще раз. Для этого надо сделать новые срезы на подвое и привое.
Бывает так, что прививка усохла, не прижилась, опытные кактусоводы советуют ее не выбрасывать. Дело в том, что привой может жить в этом состоянии долгие годы, обрасти детками.
Многих людей внешний вид привитых кактусов удивляет своей неестественностью . Эта процедура является очень интересной и не очень сложной. Хотя тем, кто делает это впервые надо набраться терпения, потому что с первого раза может и не получиться.
Если вы хотите получить новый суккулент побыстрее, нет смысла сеять семена. Есть и другие способы размножения кактусов в домашних условиях: детками (отростками, черенками) или прививкой. Конечно, перед тем как посадить черенок кактуса, нужно получить необходимые знания и для начала попробовать вырастить экземпляр, обладающий способностью к быстрому укоренению.
Черенкование кактусов: как сажать отростки
Семенное размножение не является единственным способом увеличения коллекции суккулентов. Возможно также вегетативное размножение кактусов частями стебля растения. Однако перед тем как посадить кактус отростком, знайте, что растения, полученные вегетативным путем, менее полноценны, чем растения семенного происхождения.
Длительное вегетативное размножение одного экземпляра может привести к накоплению отрицательных качеств и к вырождению. Растения вегетативного происхождения позже достигают возраста цветения.
Тем не менее, метод имеет широкое применение и позволяет успешно размножать кактусы, не дающие семян, а также спасать растения, потерявшие корни или нижнюю часть стебля. При этом стебель может быть поделен на несколько частей, каждая из которых укореняется.
Итак, как размножать кактусы черенками? В качестве материала для размножения обычно берут боковые отростки. Если они прикреплены к основному стеблю небольшой шейкой, то никакой дополнительной подготовки отломленного отростка (детки) не требуется.
Его просто подсушивают 2-3 дня и ставят на укоренение.
А как сажать отросток кактуса, срезанный через весь диаметр растения? В этом случае требуется подготовка в виде заточки срезанного конца до диаметра камбиального кольца. Оно хорошо видно на срезе. Камбиальное кольцо не должно быть повреждено. Плоские стебли эпифитов, например эпифиллумов, также требуют подготовки перед укоренением. Заточка стебля необходима, чтобы образование корней шло вокруг камбиального кольца. Без заточки срез стебля втягивается внутрь, а корни образуются по его краям. Такие корни слабее и долго формируются.
Как и боковые отростки, заточенный стебель обязательно нуждается в подсушке поврежденного участка, чтобы избежать попадания спор грибов на свежую влажную поверхность при контакте с субстратом. Подсушенный слой тканей является для них барьером. Для обеззараживания тканей и предотвращения их загнивания во время укоренения срезы можно присыпать порошком серы или толченого древесного угля. О продолжительности подсушивания нет единого мнения. Однако известно, что слишком длительное подсушивание, с образованием толстой корки, препятствует прорастанию корней. У некоторых видов кактусов боковые отростки образуют корешки уже на материнском стебле. Такие отростки можно сразу посадить в подходящий горшок. Оставленные на стебле отростки со временем укореняются.
Субстрат для размножения кактусов детками в домашних условиях
Перед тем как укоренить черенок кактуса, нужно подготовить правильную землесмесь. Субстрат для размножения кактусов отростками может быть различным. Иногда предлагаются очень сложные субстраты, в том числе многослойные с использованием мха, торфяной крошки и керамзита (Удалова, Вьюгина, 1983).
Однако вполне можно ограничиться более простыми вариантами. В широкую, но невысокую емкость насыпают влажную кактусовую землю. Сверху ее присыпают тонким слоем крупного песка (прокипяченного или прокаленного). На песок ставят подготовленные черенки и помещают все в полиэтиленовый пакет, после чего ставят в теплое светлое место, но не на солнце.
В процессе того как укоренить отросток кактуса, его регулярно опрыскивают. Для опрыскивания можно использовать 0,3%-ную перекись водорода. После опрыскивания черенки подсушивают и снова помещают в пакет. Можно также поставить черенки в тепличку с нижним подогревом. При размножении кактусов детками подогрев снизу стимулирует укоренение.
Хорошо укоренившиеся черенки рассаживают в подготовленные для них горшки. По этой же методике можно укоренять подготовленные черенки по отдельности, прямо в предназначенные для них горшки. Понятно, что в этом случае пересадка растения не требуется, а формирующаяся корневая система не травмируется пересадкой.
На практике бывают случаи, когда при размножении кактусов черенками значительная часть стебля растения портится, например, при солнечных ожогах. При этом может погибнуть точка роста, и стебель теряет способность расти. Такой кактус не украшает своим видом коллекцию. В подобных ситуациях верхнюю часть испорченного стебля можно срезать.
Образовавшиеся из ареол обрезанного стебля боковые отростки, будучи укорененными, помогут не только сохранить данный вид, но и увеличить коллекцию. Искусственное удаление точки роста при посадке кактусов отростками применяют также для размножения видов, не дающих самостоятельно боковых деток и семян.
Как размножать кактусы черенками: посадка и укоренение отростков
Не секрет, что укоренение срезанных черенков не всегда проходит быстро и успешно. Кроме того, существуют трудно укореняемые виды, и заставить их обрести новые корни совсем непросто. Для успешного укоренения черенков различных растений уже давно применяются специальные стимулирующие вещества.
Чаще всего для черенкования кактусов используют естественный гормон роста гетероауксин. В.Д. Лобко предложил метод с использованием этого стимулятора для укоренения кактусов. Для укоренения кактусов подбирают активно растущие кактусы и нарезают с них черенки.
Чтобы не занести инфекцию, инструмент дезинфицируют после каждого среза. Следят также, чтобы сок одного кактуса не попадал на срезанную поверхность другого растения. Для укоренения пригодны даже верхушечные части стеблей с большой площадью среза.
В состав стимулятора входит калиевая соль гетероауксина, витамин В, и фунгицид (хинозол, ТМТД или другие препараты). В 1 л кипяченой воды разводят 1 таблетку гетероауксина, 2 таблетки витамина и 1 г фунгицида. Раствор готовят непосредственно перед употреблением в нужном количестве и используют однократно.
Расставленные черенки заливают раствором так, чтобы он покрыл их срезы и нижнюю часть. Поддон с черенками помещают в тепличку. Лучше это делать на ночь. Утром раствор сливают. В дальнейшем черенки содержат при температуре 26-30 °С, высокой влажности и невысокой освещенности.
При таком режиме процесс корне-образования становится заметным через 5-6 дней, а на 8-10-й день большинство растений образуют корни. Высаженные в грунт черенки (желательно более рыхлый, чем обычно) первый раз поливают раствором фунгицида с витамином B1. Кроме перечисленных способов, возможно укоренение черенков путем подвешивания их на небольшом расстоянии над водой.
Размножение кактусов прививкой в домашних условиях
Прививка кактусов является способом их содержания и вегетативного размножения. Суть прививки заключается в сращивании трудно культивируемых кактусов с более жизнестойкими растениями, способными обеспечить их рост и развитие. После прививки оба растения представляют единый организм.
Прививкой можно спасти ценное коллекционное растение, если у него сохранилась хотя бы часть стебля или ареола с небольшим количеством тканей.
Привитые растения обычно быстрее растут, раньше и обильнее начинают цвести. В то же время прививки недолговечны, и через некоторое время привитые растения приходится прививать заново или укоренять.
На поперечном срезе стебля кактуса хорошо видно кольцо проводящих пучков. Для прививки кактусов в домашних условиях желательно, чтобы кольцо проводящих пучков прививаемого кактуса (привоя) по размеру было примерно равно кольцу проводящих пучков кактуса, на который он прививается (подвоя).
Если это сделать невозможно, добиваются максимального совмещения проводящих пучков привоя и подвоя, чтобы после срастания они образовали единую систему проводящих путей.
Для прививки необходимы соответствующие инструменты и принадлежности: тонкий острый нож из нержавеющей стали, резиновые кольца для стягивания подвоя и привоя, чистые салфетки для протирания ножа, спирт для дезинфекции инструмента и сера для присыпки оставшихся открытыми срезов.
Техника прививки сводится к ряду операций. У подвоя срезается верхняя часть стебля, лучше в начальной части прироста текущего года.
Острые края стебля обрезают, иначе поверхность среза при высыхании втянется внутрь, и срастание привоя с подвоем будет невозможно. После этого одним движением ножа на подвое срезается тонкая пластинка и быстро накладывается на свое место.
Это необходимо, чтобы срез был абсолютно свежим. Так же делают срез на привое и быстро накладывают его на подвой, удалив предварительно срезанную пластинку. Делают несколько вращательных движений привоем для вытеснения пузырьков воздуха между срезами и максимального совмещения проводящих пучков.
После этого через дно горшка подвоя надевают несколько резиновых колец и плотно стягивают подвой с привоем. Кольца должны обеспечивать максимальное давление на привой, не травмируя его.
Оголенные ткани подвоя присыпают серой. Кроме резинок используют и другие приспособления для сдавливания стеблей, важно лишь обеспечение необходимого усилия сжатия подвоя и привоя.
Привитое растение помещают в тепличку, парничок или полиэтиленовый мешок и после подсыхания среза обильно поливают. Опрыскивание можно начинать только после срастания подвоя и привоя. На это требуется не менее одной недели. Резиновые кольца или другие приспособления лучше передержать, чем снять рано.
Наиболее благоприятным временем для прививки считается лето, когда растения интенсивно растут.
Кроме описанного способа, для некоторых видов, главным образом эпифитов, применяется прививка «клином» (Aporocactus, Rhipsalis, Schlumbergera) и «в расщеп» (Rhipsalis, Schlumbergera). Лучшими универсальными подвоями являются представители рода Eriocereus, Echinocereus, Trichocereus, Selenicereus и некоторые другие. Для сеянцев хорошим подвоем является Hylocereus triangularis, а для эпифитных кактусов Pereskia aculeata. Стебли подвоев должны быть мягкими и сочными. Растения с твердыми одревесневшими стеблями для прививки непригодны.
Прививка, безусловно, облегчает содержание трудных видов кактусов и может спасти ценное растение от гибели. Однако долголетний опыт выращивания растений показал, что при грамотном уходе практически любые трудные виды можно содержать на собственных корнях, в условиях, мало отличающихся от содержания всей коллекции.
Скорее всего, до начала их цветения потребуется гораздо больше времени, чем у привитых экземпляров, но дело того стоит. Привитые кактусы, несмотря на различие мнений, вряд ли являются в полном смысле украшением коллекции и показателем высокого уровня культивирования экзотических растений.
