В настоящее время известно более 2000 сортов сливы. Традиционно много слив выращивают на Украине, в Молдавии, в среднеазиатских республиках.

В России эта культура растет в Краснодаре, Ростовской области, на Дальнем Востоке, в средней полосе и Поволжье. В последние 20 лет слива перестала быть диковинкой в садах Сибири.

Однако в каждом регионе выращивают разные сливы. Так, сорта, выведенные для Сибири, происходят от уссурийской, китайской и канадской слив, а сорта для южных климатических зон получены от скрещивания терна и алычи.

Соответственно, в каждом регионе выращивают по-разному, но есть общие моменты агротехники, о которых будет рассказано в этой статье.

Как сажать сливы

Выбор места для посадки является важнейшим условием культуры сливы. При этом надо учитывать биологические особенности, условия снегонакопления, возможность обеспечить сохранность деревьев зимой и цветков весной.

Сливы сажают, в основном, весной, но можно посадить и осенью. Культура любит почву легкого или среднего состава, пригодна песчаная и содержащая галечник. Почва нужна с большим содержанием гумуса и залеганием грунтовых вод не ближе полутора метров от поверхности.

Лучше деревья разместить в той части участка, где снег в начале зимы не накапливается, выдувается, и его можно накопить искусственно, когда окончательно установится отрицательная температура.

Удачным можно назвать размещение деревьев под защитой садового домика, где зимой нет ветра и не накапливается снег. Если такие места на участке уже заняты, а посадить сливу все же хочется, то необходимо освободить лучший для нее участок путем пересадки растений.

Почему так важно выбрать место, на котором не будет скапливаться снег? Дело в том, что он у всех слив есть общее «слабое место», которое называется выпревание коры. Деревья уходят в зиму в нормальном состоянии и по всем погодным характеристикам лета, осени и зимы должны бы отлично перезимовать, но вот подходит весна, и едва зацветающие деревья вдруг начинают увядать и быстро высыхать.

Если посмотреть внимательнее на такое дерево у корневой шейки или у основания скелетных ветвей, то можно увидеть, что кора отмирает. Некроз коры проявляется в виде бурых и темно-бурых пятен разной величины, а может охватывать ствол по кольцу. Чаще гибнут от выпревания молодые деревца. Старые, уже плодоносящие деревья более устойчивы к этой напасти.

Если некрозные пятна небольшие, то весной интенсивно работающий под корой камбий ликвидирует очаг болезни, пятно зарубцовывается и дерево продолжает жить дальше. Но если пятно у корневой шейки переросло в кольцо, то гибель дерева неизбежна, и помочь ему уже нельзя.

Выпревание происходит, когда снег выпадает на незамерзшую почву, или, когда в конце осени происходит попеременная смена плюсовой и минусовой температуры, а значит, дерево переходит из глубокого покоя в вынужденный. Чтобы избежать этого, нужно подобрать для посадки сливы участок, на котором не задерживается свежевыпавший снег.

Если участок неровный, а со склоном, то для сливы предпочтительней южный, юго-западный и юго-восточный, так как на склонах этой экспозиции меньше накапливается снег. В нижней части склона сливы посадка нежелательна из-за опасности повреждения заморозками.

На очень пологих склонах сливу сажают в верхней и средней части. На крутом склоне сливовые саженцы высаживают только в средней части, так как наверху из-за сильного дренажа почвы влаголюбивые культуры будут испытывать недостаток влаги.

Посадка и уход за сливами в первые дни

1. Подобрав место, выкапывают посадочную яму диаметром 80 и глубиной 60 см. Если сажают несколько саженцев, между ними оставляют расстояние 3-4 метра.
2. В каждую яму всыпают ведро перегноя, 0.5 килограмма суперфосфата и 300 граммов калийной соли.
3. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности грунта или чуть выше, но не глубже. Глубокая посадка угнетает деревья, задерживает вступление в плодоношение. После посадки деревце обильно поливают и, по возможности, притеняют.

После посадки в течение двух лет путем обрезки дереву придают форму чаши на стволике высотой 20-40 см. Далее обрезают каждый год рано летом, когда побеги быстро растут и молодые веточки достигнут длины 15 сантиметров, удаляя лишние и неправильно растущие побеги, загущающие крону.

Период от вступления в плодоношение до полного плодоношения у сливы составляет около 8 лет. Все это время ежегодной обрезкой формируют относительно изрезанную крону. Сливовый куст, получая в обилии солнечный свет и тепло, лучше приготовится к зимовке, а его проветривание препятствует развитию на листьях дырчатой пятнистости.

Дерево омолаживают обрезкой, укорачивая скелетные ветки на 5 летнюю древесину. Такую обрезку делают до распускания почек или после цветения. В этом же году с началом интенсивного роста проводят нормировку побегов.

Омолаживающая обрезка позволяет получить урожай еще пять-шесть лет, затем потребуется повторное омолаживание дерева. После особенно снежной и морозной зимы весеннюю обрезку начинают, как только можно будет определить степень повреждения.

Слива в любом возрасте ведет себя как капризная барыня. Когда посадка сливы весной останется далеко позади и из тоненького прутика вырастет взрослая слива, уход и выращивание за ней останется таким же непростым делом.

При старении деревьев или сильном подмерзании появляется обильная поросль, которую удаляют в год отрастания. Для этого раскапывают землю у ствола и режут поросль на кольцо.

Удобрение сливы

Удобрений, внесенных при посадке, хватит на два года. На третий год в конце сезона нужно внести минералку: фосфор и калий. После схода снега вносят азот. Во второй раз за год азот вносят после отцветания. Если имеются органические удобрения, можно в середине июня полить приствольные круги настоем коровяка.

Если листья посветлели, возможно растениям не хватает азотных соединений. В этом случае можно сделать внекорневую подкормку мочевиной. Если же листовые пластинки побурели, в почву вносят калий и магний, лучше всего в составе калимагнезии.

Сливе вредят:

• пилильщик;
• плодожорка;

Желтый сливовый пилильщик вылетает за 5 дней до цветения и откладывают яйца на бутонах. Вылупившиеся личинки питаются мякотью созревающих плодов, каждая личинка способна повредить до 6 слив. Помогает опрыскивание деревьев до начала цветения карбофосом и любыми другими пестицидами против пилильщиков.

Сливовая плодожорка съедает ядро косточки, а если кожура уже затвердела, то гусеница выедает мякоть возле косточки, заполняя ходы экскрементами. Каждая гусеница повреждает несколько плодов. Помогает двукратное опрыскивание химическими препаратами против плодожорки. Первое проводят после цветения, затем через 15 дней.

Сливовая тля высасывает сок из листьев, чем ослабляет молодые побеги и ограничивает прирост. Борьба с ней затруднена тем, что насекомые сидят на нижней стороне пластинки, а препараты при опрыскивании попадают на верхнюю сторону. Мероприятие по истреблению тли проводят как можно раньше, оптимально во время распускания почек, используя пиретроиды и фосфорорганические пестициды.

Особенности ухода за сливами

Выращивая сливу, нужно знать, что у нее существуют самобесплодные сорта, нуждающиеся в дереве опылителе. Но даже самоплодный сорт гораздо лучше завязывает плоды, если рядом растет другая слива.

При выборе опылителя нужно быть внимательным. Дело в том, что сорта, выращиваемые на наших участках, произошли от разных видов диких слив. Если один сорт произошел от канадской сливы, а другой, к примеру, от уссурийской, то они не смогут быть друг для друга опылителем.

Следующая особенность культуры - периодичность плодоношения. Собрав летом превосходный урожай, нужно приготовиться к тому, что на следующий год дерево будет отдыхать. Чтобы избежать этого, можно проредить плоды в начале образования завязи, тогда на следующий год урожай будет не меньше.

Обычно слива плодоносит весьма обильно и когда плоды начинают наливаться, ветви нуждаются в подпорках. Подпорки делают из обычных палок, обмотав один конец мягким материалом, чтобы избежать трения и повреждения коры. Слива-дерево - уход за ним не прост, так как веткам нужна формировка и подпорка, но урожай вкусных плодов вознаградит за приложенные усилия.

Популярные сорта слив

Сорта культурной сливы делят на группы:

• ренклоды - сорта с круглыми и овальными плодами, зеленые и желтые, используются для еды свежими и для переработки;
• венгерка - сорта с крупными плодами овальной формы, фиолетовые, почти черные, идут на изготовление чернослива;
• мирабель - мелкая сладкая слива с хорошо отделяемой косточкой, заостренная с обеих сторон;
• тернослива - сорта технического назначения;
• слива канадская - группу входят самые зимостойкие сорта.

Выбор сорта для участка зависит в первую очередь от климатических особенностей данной местности. Но есть сорта, подходящие практически для всех уголков нашей страны, кроме чересчур холодных. Садоводы-любители, не вдаваясь в ботанические и агрономические тонкости, негласно делят сорта на две группы: с темными плодами (чернослив) и желтыми плодами (медовки).

Есть группа сортов с красными плодами, но она не так распространена, как первые две. Красные сливы, как говорится, «на любителя».

Слива Медовая желтая — посадка и уход

Это ранний самобесплодный сорт, для опыления ему нужны сливовые деревья других сортов. Лучше всего с этой задачей справляется Ренклод. Из-за своего превосходного вкуса это один из самых желанных сортов на участке.

Сажают Медовую желтую в то же время, что и другие сорта, и уход за ней такой же, но есть две особенности:

• дерево от природы сильнорослое, и чтобы уход за ним был легким, приходится особенно тщательно проводить формировку;
• этот сорт особенно любит тля.

Медовая желтая - сорт украинского происхождения, переносит легкие заморозки, не боится засухи. Отличается высокой урожайностью и сладким вкусом без кислинки. Даже в северной части ареала выращивания культуры плоды вырастают такими же сладкими, как и на юге.

Своевременная и качественная обрезка, сбалансированное питание, отсутствие дефицита влаги в начале лета создадут условия для получения хороших урожаев и благополучной зимовки сливовых деревьев.

Выращивание сливового дерева требует знаний и внимания на всех его этапах. Каждый важен для результата – получения вкусных, радующих взгляд садовода, плодов.

Оттого, насколько умело проведена посадка сливы, зависит приживаемость, рост саженца и урожайность взрослого дерева.

Поэтому придерживаться ряда правил – необходимо.

Правила посадки

Представляет род косточковых. Семейство это любит тепло, как и все ближайшие родственники сливы:

• Абрикос;
• Алыча;
• Черешня;
• Персик;
• Вишня.

По этому перечню представителей семейства сливовых понятно – растения южные. Мягкие южные зимы позволяют высаживать сливу не только весной.

Осенняя посадка тоже удается, деревце выдерживает холода и благополучно просыпается весной.

Посадка саженцев в разные сезоны имеет отличия, особенности.

Надо знать и как вырастить сливу в разных регионах.

Осенняя и весенняя посадка сливы: выбираем сроки

Слива переносит посадку по-разному, когда ее сажать, садовод решает, тщательно взвесив «за» и «против».

Сроки сильно зависят от региона выращивания.

Плюсы и минусы осенней посадки

Осень благодатна для посадки на юге, особенно вторая ее половина. Саженцы уходят на период покоя, «засыпают» на зимовку.

Преимущества осенней высадки посадочного материала:

1. Минимальное травмирование: почки в состоянии покоя, в корнях приостановлено движение влаги и питательных сред. Молодое дерево менее чувствительно к манипуляциям с ним.
2. Посаженное под зиму, за месяц – полтора до сильных холодов, деревце успевает осесть в земле. На нужной глубине почва плотно облегает скелетные корни и боковые корешки. Осенняя дождевая влага и почти отсутствующее испарение исключают наличие пустот вокруг корней.
3. Южная зима часто похожа на продолжение осени. Саженцам перезимовать удается без проблем, просыпаются весной они уже как «аборигены», не чувствуя перемен.
4. Ко времени жаркой погоды, а она привычна для южной весны, саженец адаптируется, не воспримет температурные скачки как стресс.

Для расположенных севернее климатических зон осенняя посадка возможна, но сложна и рискованна:

1. Неокрепшие саженцы могут подмерзнуть, даже погибнуть.
2. Поверхностное расположение питающих корешков потребует утепления – мульчирования, укрытия приствольных кругов. Придется огрести их снегом. Стволики надо белить, предупреждая растрескивание тонкого поверхностного слоя ствола на морозе. Иначе перепад температур – нагрев саженца днем солнцем, чередующийся с морозными ночами, «бьет» кору – она лопается.
3. Вариант: обвязка стволиков плотной бумагой, это увеличивает трудозатраты. Если сад не у дома, на даче – приходится зимой продолжать сезон работы на ней.
4. Весенние паводки могут погубить даже благополучно перезимовавшую сливу. Подтопление нарушает воздухообмен в просыпающемся растении. Корни подгнивают.

Поэтому здесь посадка сливы целесообразна – весной.

Весенняя посадка сливы

«Готовь сани летом...» – пословица универсальна и справедлива для подготовки «места жительства» садовых деревьев. Выбирать и готовить участок при любом сезоне высадки лучше – с осени.

Обеспечьте дереву:

• Защиту от ветров – посадите под прикрытие высоких деревьев, пергол, стен;
• Солнечное место;
• Удобное для полива расположение. Если климат сухой, посадка сливы проводится с учетом возможности полива, ближе к водоисточнику;
• Питание приготовьте заранее. Осенью при перекопке участка внесите перегной. А лучше и посадочную яму выкопать до зимы и заправить ее тогда же.

Яму для посадки выкапывают с учетом строения корневой системы саженцев и плодородия почвы.

Хорошая, питательная почва позволит высадить сливу в неглубокую – 60 см – яму диаметром до 80 см.

Если почва бедная, яма будет глубже, ширина ее – больше. Достаточная величина: метр на метр.

Проследите за вертикальностью стенок, иначе возможна неравномерная осадка земли, перекос ствола.

Заглублять на метр деревце не придется, половину глубины займет смешанная с перегноем земля.

Корневая система сливы содержит много боковых корешков. Они находятся неглубоко, обеспечивают питание дереву. Распространяются в пределах проекции кроны.

Эту площадь удобряют органикой (компостом, перегноем, унавоженной землей). Питания такого хватит на первые годы.

Скелетные корни уходят вглубь, они держат дерево, могут подавать влагу.

Но питает растение поверхностная корневая система. В ее зоне почву рыхлят, удобряют, сверху – мульчируют для сохранения влаги.

Глубина залегания скелетных корней близка к высоте самого дерева.

Посадка сливы, соблюдение технологии, определят здоровье и развитие дерева в значительной степени.

Весной саженец осматривают, удаляют секатором верхнюю треть. Это хорошо стимулирует рост боковых ветвей.

Почки должны быть набухшими, живыми. Но еще не распускающимися. Так растению приживаться легче: пробуждаться оно будет в новых условиях.

Сортовые саженцы получают, прививая сортовой материал на более выносливый корень – подвой.

Место прививки легко заметить: оно утолщено. Ниже прививки находится переход корня в ствол – корневая шейка.

Расположение ее при посадке не произвольно. Находиться шейка должна над поверхностью земли, заглубление может погубить дерево.

Кора шейки, находящейся в земле, постепенно загнивает и разрушается, дерево чахнет.

Алгоритм посадки

И весной, и осенью сажают сливовый саженец по одному алгоритму:

1. Глубоко вбивают в центр ямы высокий кол – опору саженцу. Проверяют прочность закрепления: раскачиваться кол не должен.
2. В подготовленную, заправленную удобренной почвой яму горкой насыпают плодородную почву. Горку делают выше краев ямы – потом она осядет. Если насыпать ниже, после посадки и полива образуется углубление. Это будет ошибкой: застой поливной и дождевой воды у стволика приведет к загниванию его.
3. Оценивают визуально посадочный материал. Поврежденные корни, при их наличии, подрезают до здоровых участков. Это улучшает приживаемость.
4. На горку устанавливают саженец, корни должны свободно располагаться на почве, не прижиматься к краям ямы. Между центральной нижней частью корня, прилегающей к стволу, и землей пустот оставаться не должно.
5. Сажать удобнее вдвоем: за стволик придерживает растение один человек, сверху на корни землю насыпает – другой. Так удается придать стволу сливы вертикальное расположение и аккуратно заполнить почвой пространство между корнями.
6. Присыпав корни небольшим слоем почвы, саженец слегка встряхивают. Так земля распределяется между корешками плотней.
7. Насыпают слой почвы выше уровня земли, после полива осадка выровняет поверхность.
8. Полив проводят аккуратно, чтобы не оголить корни. Лучше полить по периметру ямы, вода впитается равномерно.
9. Хорошо замульчировать приствольную зону прошлогодним листом, соломой, подручным материалом. Это сохранит влагу, уменьшив испарение, убережет от возможных заморозков корешки.

Если выкопать и заправить посадочную яму осенью возможности не было, весной готовят ее двумя неделями раньше планируемой посадки.

Схема посадки

При высаживании нескольких деревьев или закладке сада схему посадки выбирают по особенностям сорта.

Высокорослые сливы располагают через четыре метра в ряду. Можно сократить расстояние до трех, ориентируясь на величину участка, количество деревьев.

Между рядами высоких слив расстояние по стандартной схеме 5 метров. Можно – 4 метра, по условиям.

Современные сорта невысоких слив располагают компактней: на метр ближе, чем высокорослые, и в ряду деревьев, и в междурядье.

Уход за саженцами

Период адаптации деревца потребует особого внимания. Нужно наблюдать и отмечать:

• Вовремя ли трогаются почки в рост. За этим следят независимо от сезона посадки.
• Не пересох ли приствольный круг;
• Появление вредителей – первыми от них страдают молодые деревца.

В остальном выращивание сливы особых забот вначале не требует.

При правильно заправленной органикой посадочной яме года четыре подкормки не нужны.

Понадобятся полив, обрезка, рыхление почвы. Возможно – мульчирование.

Полив и удобрение

Все знают, что основное в уходе – это полив, и для сливы он также необходим.

Оптимальным будет качественное увлажнение до 40 см глубины.

В первой половине лета нормой станет 5 ведер на деревце, количество воды увеличивают в период плодоношения сливы, но не чрезмерно, иначе есть риск поражения грибком.

Минеральные удобрения придутся кстати на третий- четвертый год с момента посадки, поэтому в осеннюю перекопку в грунт добавляют калий и фосфор.

Весной и после цветения используют азотные удобрения, а к середине июня вносят настой коровьего навоза (в приствольные круги – для молодых деревьев, для взрослых – по всей зоне посадки).

Обеспечить хорошее плодоношение и стабильный рост помогают азот, калий, магний, поэтому их надо использовать и для корневой, и для некорневой подкормки.

К примеру, азот в виде селитры или мочевины можно наносить на листья опрыскиванием, если они бледнеют.

При бурых и закручивающихся листьях можно добавить в почву гранулированные калий, магний.

Формирование кроны

Обрезка сливы несложна. Проводник – центральный ствол – всегда лидирует, его оставляют выше других разветвлений.

Конкурентные ветви лучше убирать или сильно укорачивать. Вырезаемую полностью ветвь убирайте «на нуль», без пенька.

Косточковые склонны к грибковым заболеваниям. Внедряются споры грибка именно через ранки на пеньках.

Боковые веточки укорачивают в конце первого или начале второго сезона. Слива склонна к быстрому росту, обрезка концевых частей принудит ее ветвиться.

Без обрезки большинство слив «гонят» вертикальные ветви на большую высоту.

Через пару лет без ухода (обрезки) никакая лестница не поможет достать созревшие на многометровой высоте плоды.

Вырезая лишние, загущающие крону, веточки, освобождайте дерево от неудобных.

Неудобны:

• Растущие вертикально (волчки) – они неурожайны или бесплодны;
• Отходящие под чрезмерно острым углом от центрального ствола;
• Растущие горизонтально или под большим (больше 50°) углом;
• Направленные внутрь кроны;
• Растущие в сторону дорожек, они будут мешать проходить по саду.

Скелетные ветки желательно направлять вдоль рядов, это облегчит уход за сливой.

Ежегодно в сезон формирования прироста «придерживайте» буйный рост в высоту.

Сильной обрезки не допускайте: чем длиннее срезанный фрагмент ветви, тем сильнее ветвление на оставшейся части.

Больше работ по прореживанию – больше травм дереву и потерь времени садовода.

Поросль

Косточковые культуры, укоренившись, быстро осваивают новую территорию. Боковые корешки активно выгоняют поросль.

Если это не сдерживать, несколько лет превратят сад в непроходимые сливовые заросли.

Садоводы борются с нежелательным явлением. Если сорт корнесобственный (без прививки), сливу можно благополучно размножать вегетативным методом.

Поросль выкапывается, корни разрезаются, проводится посадка. Ценные сорта реализуются.

Полученные в питомниках через прививку сорта так не размножишь. Все, что идет от корня – не сортовое.

Поэтому вырубается или выкапывается.

Чтобы облегчить трудоемкую работу, поросли не дают разрастаться. По периметру приствольного круга в проекции кроны вкапывают непроницаемый для корней материал:

• Пластик;
• Металл;
• Шифер;
• Резину.

Подбирают то, что доступно, подключают фантазию. Залегают корни неглубоко, преградить дорогу можно.

Потрудитесь один раз – избавитесь от необходимости выкапывать поросль ежегодно по всему участку.

Материал заглубляйте сантиметров на тридцать: корни поверхностны. Вверху оставьте небольшой бортик.

Прополка

Прополка минимальна. Первый год – ручная. Инструментами случайно можно повредить нежные корешки.

В последующие периоды полоть поверхностный слой, лучше плоскорезом. Одновременно почва рыхлится, происходит «закрытие влаги».

Термин означает разрушение корки, сеточки трещин на ней. Это не дает активно испаряться влаге, держит ее у корней.

В междурядьях можно пройтись даже мотоблоком (культиватором). Слива уход такого рода перенесет без проблем.

Сбор урожая

Слива – плод сочный. Собирать ее надо слегка недозрелой. Иначе она будет мяться, кожица лопаться.

Невысокие деревца обслуживать намного легче. Специальных приспособлений не надо: ведра, корзины, плодовые ящики, да рабочие руки садовода.

К этому набору добавьте лестницу, если сорта высокорослые.

Срывать плоды следует аккуратно, стараясь не повредить кожицу и даже защитный белесоватый налет на ней.

Тогда слива пролежит дольше. Вы успеете ее переработать или транспортировать без потерь.

Способы размножения сливы

Прежде всего, сразу скажем, что размножение этого деревца, независимо от сорта, происходит вегетативным путем, то есть через черенки, корневую поросль и саженцы слив.

Семена можно применять только, чтобы получить подвой – дерево, на которое потом выполняется прививка.

Как и для чего вырастить подвой?

Если вам нужен подвой – займитесь подготовкой семян:

• нужно отобрать лучшие плоды, очистить от мякоти, под струёй воды промыть и замочить на 4 дня, меняя воду и перемешивая «косточки»;
• тщательно высушить будущие семена;
• хранить их до времени посадки в стеклянной емкости;
• за достаточный срок перед посадкой (он составит 180 дней) семена стратифицировать – держать в увлажненной среде, ею может стать песок или древесная стружка в температурном режиме с -10 до +1 0 С;
• высадить в грунт либо осенью либо с наступлением устойчивой весенней погоды (это обычно делают в конце апреля);
• при посадке выдерживать правильные расстояния – между саженцами они должны составлять 10 см, между рядами – 70 см, при глубине посадки в 70 см.

Для того что прививка была удачной, в качестве подвоя вам было бы лучше брать зимостойкие сорта терна или сливы.

Подвой должен расти в течение 1 года, после окончания этого срока можно выполнять прививку.

Прививка

Прививка выполняется в тот период, когда движение сока активно протекает, это:

1. Весна: середина апреля - середина мая;
2. Лето: середина июля - середина августа.

Весна больше подходит для прививки черенков, а почки прививают летом.

Корневая поросль

О порослевом размножении мы уже говорили. Оно подходит только как клоновое, вегетативное.

Горизонтальные корни со множеством маленьких боковых корешков (или даже без них) приживаются почти стопроцентно.

Проверенный хороший сорт можно размножать быстро и успешно. Заработать на реализации или наделить полюбившимися сливами всю родню, соседей, знакомых.

Метод экономичный, не затратный, быстрый. Хорошо подходит для желтых слив: они не подводят вкусом, крупностью и красотой плода. Транспортабельны, если урожай снят вовремя.

Поздние розовые сливы поросли дают меньше, но размножаются ею тоже успешно.

При предстоящей перевозке саженцев для продажи и возможном хранении их до реализации – обмакните корни, защитив от испарения, пересыхания, – в глиняную болтушку.

Но даже обернутые во влажную ткань «голые», свободные от земли, корни останутся жизнеспособными.

Перевозить саженцы можно в любой подходящий им по климату регион.

Известны случаи удачного укоренения и выращивания южанки – желтой сливы в Подмосковье.

Экспериментируйте, дерзайте. Удача смелым сопутствует.

Если сорт привитый, поросль признаков сорта не передаст, результат садовода разочарует.

Корневые черенки

Также для размножения можно брать корневые черенки.

Черенок добывают так – корень выкапывается на удалении метра от ствола молодой сливы, или полутора метров – от ствола взрослой; толщина корня должна составлять примерно 1,5 см, а длина – 15.

Он отрубается и хранится в траншее, засыпанной торфом и речным песком, смешанными в равном соотношении.

Её глубина должна составлять не менее 0,5 м, но можно использовать и подвал, где придется создать черенку подходящие условия с помощью мха и влажных опилок.

Эти мероприятия пригодятся, если черенок отрубается осенью, а если весной – тогда можно поместить его в грунт, под пленкой, при добавлении к почве торфа в соотношении 1:3.

Расположить черенок стоит вертикально или наклонно.

Черенки сливы потребуют бережного ухода - при посадке важно соблюсти интервалы в 5 см между единицами, а ряды выдержать в 10 см один от другого.

Глубина покрытия грунтом составит 5 см, но верхние концы лучше заглубить на пару сантиметров, замульчировать, то есть присыпать их (подойдет торф или опилки).

Нужно держать их в тени, не давать пересыхать до появления побегов.

Если побегов на одном черенке несколько, то оставить надо самый сильный.

Органические удобрения (навозная жижа, к примеру) будут полезны, если выполнить подкормку несколько раз в сезон.

Пора пересадить давший побег черенок придет к следующей зиме, а в сад ему можно будет отправиться, когда он достигнет высоты в 1,5 м.

Но не все садоводы могут и любят заниматься выращиванием своих саженцев и, поэтому, иногда проще посетить питомник, выбрать нужный сорт. Приобрести желаемое, освежить знания.

И тогда посадка сливы, ее выращивание, труда чрезмерного не составят. А результат будет – ожидаемым и обязательно порадует.

Цветут, но не плодоносят

А порой бывает и так, сливовые деревья обильно цветут, затем появляются завязи, которые массово опадают, не принося плодов. По этой причине садоводы даже выкорчевывают здоровые деревья. Что же делать в этом случае?

Рассмотрим все причины неурожая слив: от выбора сорта до агротехники и климатических условий.

1. Большинство сортов требуют опыления, так как относятся к самобесплодному виду. Для каждого сорта есть свой «попутчик»: они должны произрастать вблизи друг друга. Симбиоз двух сортов – «Аннушки» и «Скороплодной» - даст высокий урожай. Когда «пара» не выявлена селекционерами, вам придется посадить «куртину» из нескольких сортов плодовых деревьев. Можно кооперироваться с соседскими деревьями, посадив свои сливы вблизи забора. Перекрестное опыление насекомыми снижается при холодной или дождливой погоде – урожая вам не дождаться.
2. Явление известное биологам как физиологическая падалица: у дерева не хватает питания на все завязавшиеся плоды. Частой причиной считаются дефекты корневой системы. Увы, исправить это невозможно, но за счет правильного формирования кроны садоводы-любители все-таки увеличивают урожай.
3. Бактериальные деревьев часто можно наблюдать у слив – это результат небрежного отношения к ним садоводов. Падалицу из-под кроны и опавшие листья нужно не только убирать, но и выносить за пределы сада. Крону деревьев необходимо регулярно обрабатывать от серой гнили и патогенных грибов. Однопроцентная бордоская жидкость, применяемая трехкратно, с интервалом в две недели, успешно справляется с инфекционными заболеваниями косточковых.
4. -насекомые способны в разы снизить урожай. Самый распространенный – сливовый пильщик, плодожорка и гусеница-толстоножка. Применяйте агротехнические приемы (рыхление, окучивание), ставьте ловчие пояса. Так вы защитите свой сад без химических средств.
5. Погода и климатические условия определяют будущий урожай. На молодых побегах после зимы можно увидеть следы поражений морозом. Зачистите эти места, обработайте садовым варом. А вот бороться со стерилизацией пыльцы любителям не под силу. Ее вызывает сильный холодный ветер во время цветения. В северных широтах дереву не хватает тепла, на юге саженцам грозит засуха, средняя полоса признана лучшей для произрастания сливы.
6. Несоблюдение условий и места посадки. Саженцы любят нейтральные почвы, солнечные, незатененные большими деревьями участки сада, где нет «чужих» корней.

Теперь, когда вы знаете о причинах неурожая сливы, вы можете взвесить свои возможности и желание, чтобы выбрать несколько сливовых деревьев для нового сада, зная их особенности.

Заканчивая статью, хочу предложить вам для просмотра видеоролики о посадке сливы и ее обрезки.

До скорой встречи, дорогие читатели!

Как и у любого садового дерева, у сливы есть свои сроки и требования к посадке.

Учитывать их очень важно, поскольку малейшая погрешность может лишить Вас как самого дерева, так и долгожданного урожая.

В данной статье мы опишем все особенности и схемы посадки сливы, расскажем, как правильно подобрать для нее место и ухаживать на протяжении всего периода роста.

Подготовка к посадке: что нужно учесть?

Садовые деревья в основном выводятся селекционными способами, в результате скрещивания разных . От этого зависит не только вкус плодов, но и то, какой регион больше всего подходит дереву, какие его размеры, устойчивость к морозам и различным вредителям.

Поэтому, самым главным этапом подготовки является изучение всевозможных сортов сливы , выбор тех которые Вам наиболее понравились и подходят для вашего климатического региона.

Выбираем правильное место для сливы

Вторым этапом подготовки к посадке сливы является выбор подходящего для ее роста места. В частности, следует учитывать степень освещенности , не будут ли затенять дерево другие деревья или же постройки.

Даже при закладке сада важно учитывать расстояния между деревьями и знать о том, до каких размеров оно может вырасти. Если слива будет попадать в тень, она будет хуже расти, ее листья могут желтеть. Также, очень сильная затененность может стать причиной ухудшения качества урожая и размеров плодов.

Также, сливы очень не любят ветров , поскольку они попросту могут обдуть их цветение и лишить Вас урожая. Поэтому, рельефность местности, на которой Вы собираетесь высаживать сливу должна быть широковолнистой и иметь пологие склоны.

Благодаря этому, для дерева будет обеспечиваться хороший воздушный дренаж - к нему будет не будет подходить холодный воздух, и он не будет скапливаться в одном месте. Не подойдет та местность, где много западин и яров.

Подбираем почву

Лучшей почвой для слив являются лессовидные суглинки и супеси . Очень хорошо, если под указанными типами почвы залегают дренированные суглинки или же слоистые отложения с содержанием в них большого количества супеси.

Слива имеет довольно большую корневую систему, которая ни в коем случае не должна подмываться грунтовыми водами, хотя слива и является очень влаголюбивым деревом.

Таким образом, оптимальным уровнем залегания грунтовых вод является 1,5 -2 метра . Если же они находятся выше - оптимальным вариантом являются специальные дренажные канавки, которые выкапываются рядом с садом. В них будут стекать все ненужные излишки воды.

Не стоит даже думать о посадке сливы на торфяно-болотистых грунтах, а также там, где на глубине менее метра залегают пески или глинисто-песчаная морена

Важно также знать, что после разкорчевания сливового сада стоит подождать не менее 4-5 лет перед тем, как закладывать на том же месте новый. Ведь предыдущие деревья уже вытянули из почвы все самые необходимые сливе вещества, поэтому молодому деревцу будет сложно прижиться на том же месте.

Правила подготовки почвы для посадки саженца

Перед посадкой сливового сада почву очень хорошо вскапывают, чтобы она пропитала достаточным количеством воздуха.

До этого момента на участке не должны расти большие деревья, после которых останется мало питательных веществ для сливы.

Посадка саженца сливы

Большинство слив - это средне- или высокорослые деревья, которые занимаю достаточно много пространства сада. Поэтому, учитывать нужно не только то, куда садить дерево, но и на какое расстояние нужно отступать от других садовых любимцев.

Схема закладки сливового сада

Расстояние между сливами должно быть таким, чтобы они не затеняли друг друга и практически не доставали ветками одно дерево другое. Это не только позволит получать им много солнечного света, но и не будет усложнять движение по саду и сбор урожая.

Так, если сливы среднерослые, то расстояние между деревьями одного ряда должно быть не меньше 2 метров. Если деревья сильнорослые, то его стоит увеличить до 3 метров. Междурядье между среднерослыми сливами должно составлять не меньше 4 метров , а для сильнорослых это расстояние увеличивается до 4,5 метров.

Самое главное, что нужно помнить при закладке сада, что большим количеством деревьев на вашем участке Вы не добьетесь обильных урожаев, даже если будете регулярно удобрять почву. Ведь деревья нуждаются не только в питательных веществах и солнечном свете, но и в пространстве для их корневой системы.

Сроки посадки сливы

Чаще всего посадка сливы осуществляется весной . В более северных регионах, подойдет и осень. Однако, осенью существует большой риск, что молодое дерево не успеет нормально прижиться к новой почве и по этой причине попросту замерзнет зимой.

Весенняя посадка осуществляется уже на 5-тый день после того, как почва для посадки сливы полностью оттает от морозов. Срок для посадки отводится не очень продолжительный, всего 10-15 дней.

Если посадить дерево позднее, оно может хуже приняться или повредится высокими температурами и перенасыщенностью влаги. Также, если пересаживать саженец в более поздние сроки, он успеет распустится на прежнем месте роста и плохо приживется в таком состоянии на новом.

Подготовка ямы для посадки

Яма выкапывается преждевременно, примерно за 2-3 недели до посадки . Это делается для того, чтобы заранее засыпать на ее дно смесь органических удобрений и плодородной почвы и чтобы она успела осесть до времени непосредственной посадки саженца.

По этой же причине, яма должна быть достаточно глубокой, примерно 60 сантиметров. Ее диаметр должен быть таким же.

Когда Вы копаете яму, рекомендуется сразу же вкопать в нее кол, к которому позднее Вы привяжете саженец. Стоит учитывать, что расстояние между ним и деревцем должно быть не менее 15 сантиметр. Кол должен находится на севере от саженца.

Основные требования к непосредственной посадке

Приступая к посадке саженца, важно учитывать следующие очень важные требования:

• Корневая шейка деревца обязательно должна оставаться над поверхностью почвы примерно на 2-5 сантиметров. Позднее с оседанием грунта она еще немного опустится самостоятельно. Однако, не стоит перебарщивать с подниманием саженца над поверхностью почвы, поскольку существует риск вымывания и засыхания корней.
• Закапывать саженец нужно только почвой, без примеси различных удобрений. Засыпав саженец, землю вокруг него нужно очень хорошо утрамбовать, чтобы возле корней не оставался воздух (он может вызвать засыхание коневой системы).
• Из почвы, которая была выкопана из самого дна ямы делается небольшой насып вокруг деревца, который будет способствовать отличному впитыванию воды именно саженцем.

Уход после посадки

Таким образом, непосредственно после того, как Вы посадили саженец , его нужно обязательно полить . При этом, даже если после таяния снега почва влажная, полив должен быть обязательным, возможно только использование меньшего количества воды.

Необходимое количество воды на одно деревце должно составлять не менее чем 3 ведра. Поскольку слива очень любит влагу, через 2 недели полив можно повторить. Также, почву вокруг ствола стоит замульчировать торфом или перегноем, что будет способствовать более длительному сохранению влаги.

Главные правила ухода за сливой

Сливовое дерево и сад в целом не требуют много внимания и ухода, если сравнивать их с другими плодовыми деревьями. Но все же, для того чтобы получать регулярные и обильные урожаи стоит не только удобрять дерево, но и выстроить правильную схему защиты дерева от различных вредителей.

Как вовремя предотвратить поражение сливы болезнями и вредителями?

Во первых, нужно узнать, к каким болезням сорт, который Вы посадили на своем участке, менее всего устойчив и какие вредители могут принести ему вред. В процессе роса дерева стоит проводить периодические осмотры сада , учитывая какие именно вредители появляются на Ваших деревья.

Самым простым и очень надежным средством борьбы с вредителями и грибковыми заболеваниями является обрезка и сжигание поврежденных веток . Сжигать также нужно все опавшие со сливы листья и поврежденные плоды. Весной, еще до наступления стабильно высоких температур (до 10 градусов тепла), насекомых, которые пытаются прижиться на сливе, стоит попросту стряхивать и уничтожать.

Конечно, более эффективным средством предупреждения различных заболеваний и поражения дерева вредителями, являются обработки с помощью химических веществ.

Если Ваше дерево поразили щитовка или ложнощитовка, еще до набухания почек дерева и до того, как температура воздуха поднимется до +5ºС, дерево стоит обработать нитрофеном, с концентрацией 3%. Таким образом, Вы еще сможете уничтожить клещей и тлей, которые находятся еще в спящем зимнем состоянии.

Весной , когда слива уже распустилась, ее обрабатывают бордоской кислотой 1%-ной концентрации . Бордоскую кислоту можно заменить поликарбоцином 4%-ной концентрации. В случае использования последнего опрыскивание следует повторить еще и после цветения сливы.

Для борьбы с гусеницами, которые поражают листья сливы, после периода цветения дерево обрабатывают такими препаратами, как дендробацилин, энтобактерин (1%-я концентрация). Стоит учитывать, что обработка сливы указанными препаратами должна проводится при температуре не ниже 15ºС.

Против тли борются с помощью такого препарата, как карбофос. Его концентрация при обработке должна составлять не более чем 0,2%.

Для борьбы со сливовой плодожоркой нужно во-первых, повесить на дерево феромонновую ловушку. Если Вы заметите, что в нее попалась бабочка плодожорки, то повесить феромонновые кольца нужно по всему дереву. Также, проводится обработка сливы с помощью 0,2%-ного карбофоса .

Обрезка и формирование кроны

При покупке саженца все его побеги обычно очень сильно отличаются друг от друга: одни могут быть очень развиты и перегонять в росте главный проводник, другие наоборот, лишь на сантиметров 10 отходить от ствола.

Также, на молодом сливовом дереве может вырастать очень много абсолютно не нужных веток, которые только мешают друг другу и затеняют собственные плоды. Для того, чтобы слива была красивой, хорошо плодоносила и не создавала трудности при съеме плодов, очень важно регулярно формировать ее крону .

Первая обрезка сливы проводится непосредственно после посадки саженца на постоянное место роста. В этом случае ветки не просто укорачиваются, важно выбрать из них самые ровные и прочные, сформировав из них несколько ярусов, по 4-6 веток в каждом

К тому же, стоит выбрать главный проводник и обрезать его так, чтобы он оставался длиннее всех остальных веток. Каждый же последующий ярус, который идет ниже проводника, должен быть короче того, который идет ниже за ним. То есть, самые длинные ветки должны быть на самом нижнем ярусе .

Выбирая ветки, которые Вы хотите оставить для роста, учтите, что они должны отходить от основного ствола под углом не менее чем 40 градусов, иначе от урожаев они будут обламываться.

Расстояние между ярусами должно быть примерно 40-60 сантиметров , в зависимости от высоты самого дерева. Также, количество веток с каждым последующим ярусом, начиная от нижнего, должно уменьшатся.

Последующие обрезки будут направлены на то, чтобы поддерживать форму кроны и удалять конкуренты главного проводника и основных веток.

Также, важно к сливовому дереву применять дифференцированную систему, обрезая ветки дерева с сильной пробудимостью почек только на четверть, если пробудимость средняя - однолетние ветки обрезаются на треть своей длины, а у веток с совсем слабой пробудимостью - режем ветку пополам.

Это позволит активно развиваться даже небольшому количеству почек.

Обрезка взрослых плодоносящих деревьев направляется на то, чтобы удалять поврежденные и поломанные ветви и ветки и на прореживание кроны (при необходимости). После обрезки ветки сжигаются.

Требования к удобрению сливового дерева

Слива не очень любит частые и обильные удобрения. Кроме того, что непосредственно во время посадки грунт перемешивается с органическими удобрениями, в первые годы роста дерево подживлять не нужно.

Далее, с периодичностью в 2-3 года в период поздней почва вокруг дерева удобряется перегноем , смешанным с суперфосфатом и сернокислым калием. На 1 м2 необходимо использовать половину ведра компоста, 50 грамм суперфосфата и всего 20 грамм сернокислого калия.

Весной дерево хорошо удобрять с помощью аммиачной селитры, нужное количество которой на 1 м2 составляет только 20 грамм (удобно разводить ее с водой и вносить в почву в виде полива).

Не забываем про полив

Полив сливы должен быть регулярным , поскольку вода не только питает дерево, но и влияет на качество плодов. Первый полив должен быть за 1,5-2 недели до начала цветения дерева, и повторятся по истечению такого же количества времени после того, как дерево отцвело.

В период засушливого лета поливать дерево стоит в конце каждого летнего месяца. в августе и сентябре дерево также нуждается в обильных поливах, благодаря которому повышается качество плодов дерева.

Важно учитывать то, что полив сливы должен быть регулярным и соответствовать погодным условиям и влажности почвы. Иначе, Вы можете вызвать растрескивание плодов, или же пожелтение листьев сливового дерева.

Готовим сливу к зиме

Больше всего бояться зимы и ее морозов молодые саженцы и одно- двухлетние деревья сливы. Поэтому, их следует очень тщательно готовить к зиме.

Во-первых, стоит хорошенько перекопать почву вокруг дерева , чтобы она содержала достаточное для сливы количество кислорода.

Во-вторых, кроны молодых деревьев, кроме того, что они привязываются к прочному колу, следует связать в один веник - так им проще будет противостоять ветрам.