Приветствую вас, уважаемые друзья!

Для расширения своего плодового сада необходимо отбирать только здоровые и крепкие экземпляры . Каждое молодое деревце должно пройти строгую ревизию и подготовку перед посадкой. Итак, давайте подробнее поговорим о том, как проводится на участке.

Осмотр, подготовка и формирование корней

Во-первых, нужно внимательно осмотреть всю систему корней древесных саженцев. Мертвые, поврежденные и подгнившие корни следует удалить с помощью острого ножа или секатора. Если инструмент плохо наточен, то корни получают дополнительные повреждения, которые в почве дадут очаг для заболеваний. С корней аккуратно удаляют все наросты, опухоли, рваные и раздавленные ответвления.

Во-вторых, необходимо так сформировать подземную часть растения, чтобы в ней не было корней, растущих от центрального стержня внутрь. Слишком длинные корни желательно укоротить. Срез делают не косым, а четко поперечным, чтобы уменьшить раневую поверхность. Обрезке подлежать только скелетные корни, тонкие мягкие корешки не трогают, так как именно на них возлагается основная нагрузка по поглощению воды и минеральных солей.

Подготовка ствола саженца

Проводя подготовку саженца к посадке, основание ствола протирают влажной тряпочкой, чтобы была хорошо заметна корневая шейка. Это место, как правило, имеет переход от зеленого к светло-коричневому цвету. Не стоит путать корневую шейку с прививочным местом.

Обработка корней и посадка

Из глины, коровяка и воды, которые взяты в соотношении 1:2:5, готовят глиняно-навозную жижу. В нее перед посадкой окунают корни саженцев. Непосредственно сам процесс посадки удобнее всего осуществлять с помощником, который будет держать саженец на необходимой высоте. Деревце помещают в подготовленную заранее посадочную яму, в которой сделана горка из земельно-компостной смеси. Корни расправляют и распределяют таким образом, чтобы они «обхватывали» земляной холмик. С южной стороны от деревца устанавливают опору в виде крепкой палки или кола.

Корневая шейка саженца по правилам должна возвышаться над уровнем ямы на 3 см. Держа деревце в таком положении, корни присыпают землей. Начинают засыпать землю с краев, аккуратно уплотняя при этом ногой. Для засыпки берут обычную плодородную землю с огорода (без удобрений). У посаженного таким образом деревца, после засыпки, корневая шейка должна располагаться на уровне поверхности почвы.

Вокруг стволика делают лунку, нагребая круговой валик земли, и поливают растение. На один саженец крупной культуры (яблони, груши) уходит до 2-3 ведер воды. После полного впитывания влаги почва немного просядет. Через день землю вокруг ствола мульчируют компостом или навозом. Само деревце привязывают к установленной опоре.

На участке в пять соток можно рационально разместить сад из 8-10 на рослых подвоях или 12-15 яблонь на полукарликовых подвоях, или 20-26 яблонь на карликовых подвоях. Вишню можно посадить в количестве 6-8 экземпляров, крыжовника – 8-10, черной смородины – 12-15 штук, красной и белой – 3 куста, а малины – 50 штук.

Правильно проведенная подготовка саженцев к посадке - залог успешной приживаемости молодых деревьев и хороших урожаев в будущем! До встречи, уважаемые друзья!

Подготовка саженцев к посадке - событие для них стрессовое. Сам процесс может иметь место как осенью, так и весной, тогда деревца окрепнут к зиме. Задача их обладателя состоит в снижении действия неблагоприятных факторов.

Подготовка корневой системы к транспортировке

Молодые деревца и кустарники для пересадки на постоянное место поставляют с открытой и закрытой корневой системой. Виды:

• оголенные корни;
• минимально закрытые субстратом;
• закрытые корни в контейнерах;
• закрытые в сетках с набивкой из торфа;
• закрытые с земляным комом.

В зависимости от этого подходы к подготовке саженцев отличаются.

Важно! Доставить саженцы к месту высадки в целости и сохранности. Если они приобретались в плодопитомнике или частном хозяйстве, их перевозят осторожно.

Для этого:

• открытые корневища оборачивают увлажненной тканью или влажными опилками;
• хрупкие веточки, раскидистые кусты бережно обвязывают шпагатом;
• саженцы как с закрытыми, так и оголенными корнями во время транспортировки укрывают защитным материалом, брезентом, пленкой;
• желательно перевозить их по отдельности.

Оголенные корни можно предохранить от высыхания глиняной болтушкой и торфом. Материалы и приспособления потребуются такие:

• вода;
• глина или суглинистая земля;
• несколько кусков прочной пленки по количеству деревьев и столько же кусков ткани;
• емкость для приготовления болтушки;
• стимулятор роста корней (по желанию) – 1 упаковка на 1 ведро воды, если в инструкции не указано иное;
• торф или опилки.

Обработка открытых корней глиной:

1. Приготовить смесь, смешав глину с водой. Довести смесь до однородного состояния и консистенции густой сметаны.
2. Добавить стимулятор, если он выбран по желанию садовода.
3. Погрузить корни в раствор так, чтобы они были полностью окутаны глиной, и немного погрузить ствол до границы корневой шейки.
4. Сверху обернуть корневища влажной тряпкой или припудрить торфом, влажными опилками – смотря что есть под рукой.
5. Затем укрыть корни пленкой или пакетом.

Чего не стоит делать: перевозить деревца на багажнике автомобиля, не укрытыми – это повредит почки листья, а также помещенными в емкости с водой – это может спровоцировать гниение.

Хранение саженцев перед посадкой

Если растения должны какое-то время храниться до высадки, это делают при таких условиях:

1. Помещение выбирается прохладное, но не холодное.
2. Растения регулярно поливают прохладной водой, если они хранятся в контейнере.
3. Открытые корни, если они предварительно ничем не обработаны и не укрыты, оборачивают влажной тканью, которую время от времени смачивают водой.
4. Оголенные корневища также можно присыпать почвой или прикопать.
5. Слегка пересохшие саженцы помещают в емкость с водой на период, не превышающий 12 часов. Затем их вынимают, обсушивают тканью и хранят присыпанными землей и обвернутыми влажной тряпкой так, чтобы имелся доступ воздуха.

Обрезаем саженцы перед посадкой

Для того, чтобы правильно подготовить растяжения-питомцы, следует понимать значение некоторых понятий.

Штамб – это часть ствола. Ее начало на границе корневой шейки, завершение – у первой скелетной ветви самого нижнего яруса будущей кроны или уже существующей.

Скелетные ветви - самые крупные, которые отходят от ствола и составляют крону.

Все манипуляции выполняйте острым секатором. Порядок действий:

1. Если сорт растения позволяет (например, виноград), следует проверить его состояние. Для этого срезать верхушку секатором, участок 0,5-0,7 см. Цвет на срезе должен быть приятным, светлым.
2. То же самое проделывается с корнем.
3. Однолетний саженец, чаще всего это плодовые деревья (яблоко, груша, черешня) и декоративные, в год посадки укорачивают. Высотой штамба оставляют 80 см, это так называемая обрезка «на почку». Тогда ярус скелетных ветвей не начнет формироваться высоко. 2-3 верхние почки, которые составят побеги-конкуренты, на плодовых деревьях удаляют. То же проделывают с нижними 5-6 почками.
4. У двулетних саженцев следует соподчинить скелетные ветви – обрезать их концы так, чтобы они все находились примерно на одном уровне.
5. Есть еще одно правило обрезки для плодовых деревьев – персика, сливы. Надземную часть обрезают на треть сверху. Затем соподчиняют скелетные ветви.
6. Вырезаются все сломанные веточки.
7. Все поврежденные, истонченные, сухие концы корней и отдельные корни удаляют. Длина корней остается до начала здоровых тканей.
8. У саженцев клубники удаляют старые стебли и усики, подрезают корень до длины 5 см, оставляют один стебель с листочками.
9. Места с поврежденной корой, царапинами обрабатывают садовым варом.

Обрезка надземной части может производиться после высаживания. Не стоит злоупотреблять удалением любых частей, как почек, так и корней, особенно если деревце потеряло их часть при выкапывании. Разумен подход, когда соблюдается баланс. Почки можно сохранить в максимальном числе, отложив формирующую обрезку на начало образования побегов.

Важно! Затрудняетесь с тем, как правильно подготовить будущие источники урожая? Подробно расспросите продавца о том, как обращаться с саженцем.

Если садовод – противник обрезки корней, он высаживает деревце, пригибая их.

Вымачивание саженцев

• Пересохшие саженцы со сморщенной корой ствола, побегов, полностью погружают в воду на 1-2 суток. Воду регулярно меняют на свежую. Кора должна приобрести здоровый вид, стать гладкой. Если этого не происходит, деревце отбраковывают.
• Здоровые растения в обычном состоянии вымачивают 4-6 часов перед посадкой.
• Контейнерные экземпляры и те, что хранятся в сетке, обильно поливают.
• Образцы, обработанные глиняной болтушкой с торфом, обмывают водой. Глины остаться на них не должно, она способна замедлить их рост и развитие.
• Профессионалы советуют чередовать растворы для вымачивания. В первые сутки это может быть чистая вода, на вторые – с добавлением стимулятора роста (Корневин), органических или органоминеральных составов (биологический антистрессант гумат натрия с микроэлементами). Раствор делают слабый, например, 10 г минерального удобрения на 10л воды. При этом температура должна быть комнатной.

Теперь посадочный материал готов к встрече со своим постоянным местом произрастания и плодоношения.

Повышение приживаемости саженцев

Способов много:

1. Опудривание корней стимулятором роста.
2. Парафинирование надземной части.
3. Выдержка материала в водных растворах циркона, гатероуксина.

Парафинирование популярно для ранней высадки роз, плодовых деревьев и саженцев без листьев с почками. Такая мера у привитых растений сохраняет влагу в них, замедляет рост ветвей, повышает уровень приживания. Как выполняется парафинирование?

• Кусок парафина (свечки) растворяют на водяной бане.
• Остужают его до 68-75 градусов по Цельсию.
• Помещают надземную часть куста в емкость с парафином, избегая зоны корней.

Саженцы винограда окунают в парафин верхушкой при температуре 100-105 градусов.

На этом основные шаги подготовки посадочного материала завершены. Далее растению предстоит познакомиться с постоянным местом обитания, пустить прочные корни и крепнуть. А там и урожай не заставит себя долго ожидать.

Подготовка саженца к посадке.

Саженец получили по почте. Возможно несколько вариантов.
Пересылка длилась недолго, в пределах недели. Саженец после пересылки находится в хорошем или отличном состоянии. До времени посадки его можно посадить в стаканчик, полить и опустить до весны в погреб, подвал. Саженец длительное время находился на почте, до месяца. В этом случае после распаковки саженец надо внимательно осмотреть, обрезать кончики корешков. На сутки поставить на вымачивание в воде. После этого посадить в ёмкость и опустить в погреб до весны.
Как правило, перед отправкой саженцы пакуют в полиэтиленовые пакеты, которые не дают корешкам пересохнуть и они хорошо сохраняются.
Весна. Саженец хранился в подвале или приобретён на рынке. Главное - не занести филлоксеру на свой виноградник. Саженцы, завезённые из других мест или приобретённые на рынке у неизвестных продавцов-виноградарей, всегда и в любом случае необходимо обеззаразить! Для этого 30 г БИ-58Н (он же рогор новый, фосфамид) разводим в ведре воды, окунаем туда саженцы целиком на пару минут, тут же заворачиваем их в пакет и выдерживаем в нём сутки (П.П. Радчевский). После этого ещё раз полощем в воде. Осматриваем корни и прирост прошлого года.
Верхние корешки, если они есть, отрезаем. Нижние корешки укорачиваем, оставляя длиной 4-6 см. Почему так коротко, а не срезать только кончики? Исследованиями Ленца Мозера установлено следующее. "Длина корней вряд ли оказывает влияние на рост молодых растений. Хотя привитые саженцы с более длинными корнями трогаются в рост несколько раньше, чем те, у которых корни полностью удалены, но уже осенью первого года разница становится незначительной, а во второй и третий год она полностью исчезает. Однако, если корни вообще не укорачивают, то саженцы в первый год растут хорошо, а с третьего года они заметно отстают в росте."
Срезы должны быть светлые, но ни в коем случае чёрными или тёмно коричневыми. Сами корешки должны хорошо гнуться. Тёмно коричневый или чёрный цвет на срезе и ломкость при сгибании говорят о том, что корни погибли и такой саженец к посадке не пригоден.
Если всё в порядке, ставим на сутки или хотя бы на 10-12 часов на вымачивание в воду. После вымачивания обрезаем прирост, оставляя 2-4 глазка. Срез должен быть светлым с выступающими капельками влаги. Корни растения заворачиваем во влажную ткань или в полиэтиленовый пакет и транспортируем к месту посадки.
Саженец хранился в посадочном контейнере из пластмассовой бутылки или стаканчике. Поливаем его тёплой водой и осторожно достаём из контейнера или стаканчика. Дальше всё делаем, как и в выше описанном случае. Если вы сами его хранили и знаете, что условия хранения обеспечили его хорошее состояние, можно в этом контейнере или стаканчике транспортировать к месту посадки и вынуть его непосредственно перед посадкой. И уже там, при необходимости, обрезать кончики корешков и прирост лозы.
Корни саженца перед посадкой для лучшей приживаемости обработайте глиняной болтушкой. Глиняная болтушка готовится очень просто. Насыпаем на одну треть ведра глину, заливаем до половины ведра воду. Помешиваем до получения равномерного сметанообразного состояния.
Если ваш саженец хранился до мая или начала июня и уже начали просыпаться почки в глазках, корешки перед посадкой не обрезаются, так как видно, что саженец хорошо перезимовал, а на кончиках корешков уже начинают отрастать молоденькие корешки.
Саженец вегетирующий. Доставляем к месту посадки его в контейнере или стаканчике, в котором он растёт. Сажать будем, не разрушая кома земли, в котором находится корневая система.
Осень. Саженец был выкопан со школки и некоторое время находился вне грунта. Все корни, за исключением пяточных, отрезаем. Обновляем срезы пяточных корешков, обрабатываем глиняной болтушкой. Обрезаем прирост, оставляя 4 глазка. Саженец готов к посадке.

Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне [email protected]

Статья из брошюры Владимира Плясунова "Посадка". Заказать брошюру вы можете по

Посадка новых кустарников и деревьев, в том числе и выбор правильных сроков – одна из самых важных обязанностей садоводов. Посадку саженцев можно проводить не только осенью, но и весной, получая достаточное время на подготовку и уменьшая риск неудачной зимовки. Посадка – процесс очень ответственный, независимо от вида растения, ведь именно от правильности исполнения зависит жизнеспособность дерева или кустарника.

Сроки посадки саженцев

Сроки посадки саженцев ограничиваются физиологическими особенностями их развития, ведь и кустарники, и деревья можно пересаживать только во время периода покоя, который длится от окончания активного роста осенью до распускания новых почек весной. Для регионов с суровыми зимами, в частности, для средней полосы России оптимальной считается ранняя посадка саженцев весной, которая гарантирует более высокий шанс приживаемости растений. Начинать высадку можно только после того, как оттает почва. Зимняя посадка считается менее болезненной для корневой системы, но такие технологии очень сложны, и их лучше доверить лишь специалистам.

Выбор саженцев

Каким бы ни было выбранное вами время посадки саженцев, прижиться и радовать вас долгие годы смогут лишь качественные, здоровые саженцы. Выбирая их, учитывайте максимальный диаметр кроны у взрослого растения, требуемые расстояния, внимательно изучите все условия на предполагаемом месте высадки и именно по ним подбирайте растения, которым они полностью подходят. Покупайте саженцы в надежных, сертифицированных в специализированных питомниках и авторизированных садовых центрах, осматривайте лично каждое растение. Саженцы плодовых культур должны обладать неповрежденной сильной корневой системой, хорошо заросшим местом прививки, толщина штамба не должна быть меньше 2 см, на растении должны быть сформированы хотя бы три скелетные ветви (отходящие почти горизонтально и длиной не менее 40 см в длину). На ветвях и корнях поищите следы механических повреждений, проверьте, плотно ли корневище сидит в земляном коме. У открытых саженцев корешки должны свободно гнуться, не быть пересохшими. Обратите внимание на наличие подгнивших пятен, кончики ветвей, целостность и окрас коры.

Как сохранить саженцы до посадки

Важный аспект высадки древесных и кустарников – необходимость сохранить саженцы до посадки и транспортировка их на участок. Сразу после того, как приобретете молодые растения, оберните открытые корневища тканью, а если ветви хрупкие и разлогие – обвяжите растение, чтобы избежать травм. Перевозите саженцы только в салоне автомобиля или обернув защитными материалами. Если до высадки должно пройти несколько дней, храните растения в прохладном помещении, регулярно подливая почву в контейнере или обернув корневище влажной тканью и не допуская ее пересыхания. В воду саженец можно ставить лишь непосредственно перед высадкой.

Подготовка саженцев к посадке

Непосредственно перед высадкой приступают к подготовке саженцев к посадке. Для этого у них обрезают все поврежденные кончики корней до здоровых тканей и удаляют сухие истонченные корешки. За несколько часов до посадки саженцы замачивают в ведре с водой, а контейнерные – обильно поливают для того, чтобы корневище насытилось влагой и растение легче перенесло посадку. Обычно деревья и кустарники, растущие в контейнерах, высаживают вместе с земляным комом или, снимая лишь поверхностный слой. Но необходимость сохранения почвы вокруг корневища нужно уточнять при покупке. У плодовых и быстрорастущих декоративных деревьев и кустарников перед посадкой нужно провести обрезку побегов, укоротив их на треть.

Посадка саженцев

Правильная посадка саженцев начинается с посадочных ям, которые нужно готовить заранее: для предпочтительной весенней посадки еще осенью, а для осенней – за несколько недель. Кустарники высаживают в посадочные ямки около полуметра глубиной и не меньше 60 см в диаметре, деревья – глубиной около 80 см при метровом диаметре. Большой размер посадочных ям обуславливает необходимость создания вокруг растения оптимально рыхлого грунта для свободного развития корневища в первые годы выращивания. Выкапывая посадочную ямку, оставляют и в дальнейшем используют для приготовления субстрата лишь верхний плодородный слой почвы на максимальную глубину не более штыка лопаты. На дно ямы закладывают смешанные с половиной вынутой верхней почвы удобрения длительного действия. Для плодовых культур – это около 70 гр. сернокислого калия, до 1 кг древесной золы, ведро компоста или зрелого навоза, не менее 1 кг двойного суперфосфата. Остатки садового грунта смешивают с дерновой, торфяной почвой, компостом и песком в зависимости от требований конкретного вида растений и оставляют для последующей засыпки.

Посадка саженцев плодовых и декоративных культур – процесс простой, но требующий аккуратности и ответственности. Если дерево или кустарник нуждаются в опоре, то ее желательно установить еще до высадки, более поздняя установка опор может привести к нежелательным травмам корней.

На дне посадочной ямки делают холмик, на него устанавливают саженец, равномерно расправляя корни. Обычно у плодовых деревьев корневая шейка должна располагаться на 3, максимум 5 см выше уровня грунта, у декоративных кустарников – находиться на одном с ним уровне без заглубления. Определяют расположение корневой шейки, положив поверх посадочной ямы ровную рею или доску. Глубина посадки для каждого растения должна уточняться индивидуально. Следя за тем, чтобы центральный побег располагался как можно ровнее, почву засыпают в посадочную ямку, постепенно и тщательно заполняя пустоты между корешками. После засыпки грунт бережно утрамбовывают, по контуру всей посадочной ямы делают удерживающий воду валик из почвы, а саженец обильно поливают, завершая посадку мульчированием поверхности грунта для сохранения влаги.

Первые несколько дней недель после посадки следят за проседанием почвы, положением дерева или кустарник, подсыпая по мере необходимости грунт и контролируя стабильную влажность почвы.

Шумовская Татьяна Анатольевна

статья подготовлена специально для МирСовет.ру -

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв - глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних - с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни - 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник - 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга - 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина - 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни - 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции - пахотный слой - примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой - тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи - в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично - сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок - пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале - конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте - коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога - внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают - они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными - используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом - чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца - это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки - оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень - длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй - закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца - воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая - всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.