Об устройстве столбчатого фундамента своими руками владельцы земельных участков, частных домовладений, дачных кооперативов задумываются, когда требуется самому возвести небольшое и желательно легкое строение – баню, помещение для содержания птицы и животных, веранду, пристройку для инвентаря, сарай. В отличие от ленточного, сделать столбчатый фундамент своими руками намного проще, и в полтора – два раза дешевле. Особенно это актуально для тяжелых болотистых, торфяных и переувлажненных грунтов, где справиться с этой нелегкой задачей иногда по силам только тяжелой технике. А вот столбчатый фундамент может обустроить один человек с помощником, быстро и качественно без специальных механизмов, если знает, как это сделать. Поэтому запрос — «как сделать столбчатый своими руками пошаговая инструкция » пользователи выбирают довольно часто. Остановимся и мы на этом вопросе.

Виды и назначение столбчатого фундамента

Чаще всего устройство столбчатого фундамента выполняется под строения из древесины. Специалистами не рекомендуется возводить на нем тяжелые кирпичные или каменные строения, опоры фундамента под тяжестью могут деформироваться и со временем дать трещины, что приведет к разрушению всей постройки. Конечно, есть особые технологии, применяемые в районах вечной мерзлоты, где возведение столбчатого фундамента – единственный способ построить любое строение, но для этого потребуется специальная техника и знания.

Виды столбчатых фундаментов.

Можно выделить несколько основных видов опорно-столбчатых фундаментов, объединенных одинаковым типом их возведения, но различных по используемым в процессе строительства материалам.

1. Монолитная железобетонная конструкция – самая прочная из существующих столбчатых фундаментов. Ее возможно использовать под одно — двух этажные жилые деревянные строения.
2. Кирпичный столбчатый фундамент – встречается наиболее часто, пример тому строения 100 и даже 200 летней давности. Главное условие для его возведения – качественный обожженный кирпич. На таком основании тоже можно строить 1-2 этажные деревянные дома на плотных грунтах, а сечение столбиков не должно быть меньше 400х400мм.
3. Фундамент из блоков – имеет такие же свойства, что и кирпичный. Отличает их только использование материалов различной прочности. Наиболее надежные – бетонные блоки. Ограничением для блоков из бутового камня является высокая подвижность грунтов в вашей местности. В случае доступности бутового материала, лучше залить столбчатый фундамент, комбинированный — Бутово-бетонный. Бетон, попадая между камнями бута, закрепит их и сделает конструкцию монолитной и прочной.
4. Деревянно-столбовой – используется повсеместно для легких строений. Основная задача строителей — придание всей конструкции долговечности, для чего выполняется длительная и надежная пропитка древесины, погружаемой в землю. Обрабатывают опоры из дерева антисептическими пропитками, битумными мастиками, после чего закрепляют на их поверхности слой рубероида. Чаще всего используются деревянные столбики диаметром 150-200мм для пристройки веранд и террас.
5. Асбестовые столбики – используются для возведения как легких – диаметр до 150мм, так и более тяжелых построек – диаметр 250-400мм. Возможно использовать такие полые конструкции для опалубки, с последующей заливкой внутрь трубы бетонного состава, укрепив его арматурными прутьями.
6. Металлические сваи – отличный способ возведения постройки на пересеченной и неровной местности. Готовые конструкции ввинчиваются в толщу земли до тех пор, пока не достигнут плотных и устойчивых слоев грунта. На неровном участке, возможно исправить рельеф за счет различной длины выбранных свай.

Возведение столбчатого фундамента с различной степенью заглубления

Чтобы грамотно построить столбчатый фундамент своими руками нужно рассчитать глубину его залегания в грунте. Она зависит от множества факторов, поэтому рекомендациями специалистов в вашей местности не стоит пренебрегать. В идеале, требуется создание проекта, где будут учтены:

• Глубина промерзания грунта;
• геологические особенности рельефа участка;
• уровень подземных грунтовых вод;
• состав почв;
• климатические особенности местности;
• вес возводимой постройки.

Существует мелко заглубленный вариант, когда для монтажа столбиков достаточно глубины 650-700мм. Такой фундамент рекомендован при глубоком залегании грунтовых вод в песчаных, скальных и мелкообломистых грунтах, подвергающихся минимальному смещению.

Заглубленный фундамент располагают на глубине 1500-2000мм, а часто и ниже. Рекомендовано придерживаться такой глубины в районах с глубоким промерзанием грунтов от 450-500мм или же при высокой подвижности грунтов в регионе строительства. Ориентировочное расстояние между соседними столбиками – 1000-2000мм.

Основные конструкции столбчатых фундаментов

Строительство столбчатого фундамента обычно не вызывает особых затруднений из-за своей достаточно простой конструкции. На фото представлены несколько вариантов базовых конструкций установки столбчатого фундамента.

• Нижним слоем в каждой из конструкций является песчаная подушка толщиной 100-200мм, предназначенная для отвода влаги из зоны фундамента, являющаяся также дренажем.
• Следующий заливаемый слой– бетонный, толщиной 400-500мм, образующий бетонную подушку.
• Далее следует расположить саму столбчатую опору, надежно гидроизолируемую и укрепленную арматурными прутьями, для придания прочности и долговечности всей конструкции.
• Как правило, столбики поднимают над поверхностью земли на некоторый уровень для устройства ростверка или другого связующего все опоры пояса. Он не только свяжет конструкцию воедино, но и равномерно распределит нагрузку между всеми возведенными опорами.

Ростверк для легких строений обычно делают из деревянного бруса сечением 150х200 или 200х200мм. При отсутствии бруса, возможно устроить – железобетонный, металлический, кирпичный, Бутово-бетонный ростверк. Он может лежать прямо на земле, в виде ленточного фундамента, или парить над ней на различной высоте 300-900мм, а иногда и выше. Недостатком высокого ростверка станет невозможность постройки подвала под строением, а достоинство оценят жители подтопляемых районов.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

1. Подготовительный этап

Прежде чем построить столбчатый фундамент нужно выбрать и расчистить место, убрав весь бытовой мусор, бурьян, выкорчевав пни и поросль. После чего приступаем к снятию верхнего слоя грунта не меньше 20 см и площадью, выходящей за размеры предполагаемого строения на 2-3 метра.

Следующая работа на подготовительном этапе – сравнивание рельефа участка с засыпкой возникших ям и срезанием бугров. Для этого используют излишки грунта или специальный песчано-гравийный состав.

Обратите внимание, что заливать столбчатый фундамент на будущее – нельзя. Нужно сразу, после затвердения, продолжать строительство, давая нагрузку фундаменту. Иначе залитые столбики могут вылезть из земли после зимовки в грунте.

2. Разметка под опоры

Самый ответственный этап работ по перенесению всех расчетных величин с бумаги на местность. Вначале обозначается обноска угловых столбиков, закрепляются основные оси будущего дома, они послужат ориентиром для нанесения всех основных линий для прокладки фундамента и соблюдения точных размеров. После этого определяется месторасположения и размеры всех остальных опор фундамента.

Здесь можно посмотреть видео с правильно расположенным фундаментом дома.

3. Строительство столбчатого фундамента

Этот этап начинается с подготовки ям для монтажа опор. Ямы можно копать вручную, сверлить ручным буром, пригласить для этих целей экскаваторщика и любым другим доступным способом. Глубина ямы должна превышать размер устанавливаемой опоры на глубину дренажной песчаной подушки (15-20см).

Если в технологическом процессе необходима опалубка, то ширина ям должна быть увеличена для ее возведения.

После подготовки ямы, туда засыпается песок и заливается для его уплотнения вода. Для железобетонной монолитной конструкции, песок закрепляют цементным молочком, что способствует сохранению его оптимальной влажности.

Для сборного фундамента все готово к работе. Для монолитного требуется изготовить армокаркас. Для трубного – провести антикоррозийную обработку и пропитку перед установкой труб в подготовленные ямы. Асбестовые трубы – сразу готовы к использованию.

Фото как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.

После проведения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона, с его периодическим вибрированием, для избавления от пустот и получения крепкого монолита. Это обеспечит высокую прочность основания и увеличит срок его эксплуатации.

Для более равномерного распределения нагрузки между всеми опорами дома, создается ростверк или обвязывающий слой. Он может быть металлическим – ранбалка, железобетонным, в виде обвязочного бруса. Это зависит от типа и материала будущей постройки, возведенной на этом фундаменте. Прежде чем приступить к его возведению, все выступающие над поверхностью части опор корректируют по высоте. Видео можно посмотреть тут.

4. Гидроизоляционные работы

Грунтовые и паводковые воды приносят большой вред возводимым фундаментам и домах на их основании. Поэтому мало правильно сделать столбчатый фундамент – нужно его надежно гидроизолировать, захватив обязательно ростверк. Для защиты опор часто используются специальные битумные составы, а для изоляции стен строения, между ростверком и ними укладывается слой рубероида, закрепленный на битумной мастике, оклеечные мембраны. Такие работы выполняются тщательно, от них зависит влажностный режим в построенном помещении. После чего все образовавшиеся пустоты вокруг опор засыпаются грунтом, а лучше – песчано-гравийным составом. Выполняются такие работы в несколько этапов, с усердной утрамбовкой уложенного слоя.

5. Забирка

Строения, возведенные на столбчатых фундаментах часто не имеют подвального помещения. Поэтому расстояние от поверхности земли до нижней части строения, требует дополнительной обшивки. Это своего рода цоколь строения и от его обустройства зависит многое:

• Температура полов;
• Отсутствие сквозняков из-под полов;
• Защита от попадания влаги и пыли в подпол.

Перед полной обшивкой следует предусмотреть вентиляционные продухи, прокладку инженерных коммуникаций – водопроводная сеть, канализация.

Забирка, после ее обустройства, декорируется кирпичом, камнем, облицовочной плиткой, декоративной штукатуркой – ограничений в этом процессе не существует.

Перед началом строительства забирки, требуется выполнить стяжку толщиной 180-220мм, она выполнит роль опоры для стен строения. Высота забирки-цоколя зависит от высоты ростверка и длины опорных столбов, выступающих над поверхностью земли. Лучше оставить для таких не менее 300-400 мм, что во-первых – эстетично, но также и практично. В местностях с паводками и высоким уровнем грунтовых вод высота забирки может достигать внушительных размеров и это экономически оправдано. К тому же дом, парящий над землей на большой высоте – выглядит довольно впечатляюще, несмотря на свой дизайн, цвет и материалы, используемые при его строительстве.

Заключение

Мы рассмотрели основные этапы работ и узнали подробнее как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками. А вот доверить проектирование такого фундамента и всего строения — все же лучше специалистам, особенно если планируется возвести не просто сарай или туалет на дачном участке, а 1-2 этажный дом для проживания всей семьи. Такие затраты окупятся со временем, когда дом простоит не один десяток лет и останется в наследство детям и внукам. Для этих работ специалисты используют специальное программное обеспечение, и сегодня их стоимость стала более демократичной и доступной.

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
• Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии - если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

Представляет собой систему столбов - опор, которые располагаются в строго определенном расчетным путем порядке.

Этот вид фундамента целесообразно использовать при возведении относительно небольших легких зданий без подвалов, имеющих, как правило, не более двух этажей, а также различных построек для хозяйственных нужд и легких конструкций каркасного типа.

При наличии на Вашем участке следующих условий не рекомендуется возводить столбчатый фундамент, лучше выбрать другой способ устройства основания здания:

• Грунт на участке отличается подвижностью в горизонтальной плоскости. Устранить влияние этого фактора можно с помощью устройства более мощных ростверков (об этом ниже), но такие работы увеличат общую трудоемкость процесса и поднимут расходы на материалы.
• Требуется возведение дома массивной конструкции: со стенами из железобетона или кирпича.
• Наличие слабонесущих грунтов (глина, торф, насыщенные водой или просадочные породы);
• Значительный перепад высот на участке, отведенном под строительство, составляющий более 2-х метров.

К преимуществам столбчатого фундамента относятся относительно невысокая трудоемкость его обустройства и отсутствие необходимости проведения земляных работ в значительных объемах, что позволяет уменьшить затраты на строительные работы и материалы. Стоимость его возведения по сравнению с ленточным будет меньше на 30-50%.

На срок службы столбчатого фундамента влияет вид материала, который используется для изготовления опор, и он в среднем составляет:

• для деревянных столбов - в зависимости от породы древесины от 7 до 15 лет без дополнительной обработки и от 10 до 30 лет при использовании обжига или специальных составов;
• для столбов из красного кирпича - до 40 лет;
• бутовых или бетонных опор - 50-80 лет;
• монолитных бетонных столбов с армирующей обвязкой - до 150 лет.

Однако приведенные цифры достаточно условны, так как необходимо учитывать еще множество факторов, влияющих на долговечность столбчатого фундамента. Прежде всего - это качество применяемых материалов, характеристики бетонов и растворов, используемых для выполнения кладки, и правильное гидроизолирование опор.

К примеру, обрабатывать бетонные столбы при устройстве фундамента достаточно сложно, поэтому для их изготовления применяется влагостойкий бетон, а деревянные опоры покрывают специальными составами.

Типы столбчатого фундамента, материалы и особенности

В зависимости от глубины расположения основания столбчатые фундаменты делятся на следующие виды:

• Незаглубленные - глубина их заложения составляет в среднем от 0,3 до 0,5 глубины промерзания почвы в данной местности.
• Малозаглубленные - к ним относят основания зданий, заложенных на глубине равной 0,5—0,7 глубины промерзания согласно нормам.
• Заглубленные , основание которого опускается на уровень промерзания грунта и ниже.

Изготавливают опоры столбчатого фундамента из различных материалов. На выбор определенного вида материала влияет,в первую очередь, вес возводимого здания.

Для столбов может использоваться:

• бутовый камень или камень-плитняк , имеющий средние размеры, причем нужно подбирать материал для опор одних параметров;
• красный кирпич хорошего обжига , так как материал низкого качества может быстро разрушиться;
• комбинация бетона и бутового камня ;
• монолитный железобетон ;
• блоки из железобетона и бетона ; трубы из асбестоцемента или металла , заполненные бетонной смесью;
• древесина твердых пород .

Для обеспечения устойчивости здания и длительной его эксплуатации опоры при сооружении фундамента должны выдерживать значительную нагрузку, что возможно лишь при определенных габаритах. Размеры каждого столба, глубина их заложения, количество столбов, места расположения, а также расстояние между соседними столбами являются расчетными. Определенно не стоит в данном случае применять метод "на глаз", лучше воспользоваться помощью профессионалов или специализированных программных инструментов .

По конструкции столбчатый фундамент сооружают монолитным (из железобетона), комбинированным (трубы из асбестоцемента или железа, залитые раствором) или сборным из отдельных элементов (кирпич, камень или готовые блоки) . Кроме того, возводят фундамент подобного типа, используя готовые столбы из железобетона или дерева .

К особенностям монолитного столбчатого фундамента относятся: использование в качестве основного материала бетонна; трудоемкость из-за соблюдения технологии сооружения столбов; необходимость обустройства опалубки и использования арматуры; надежность, долговечность и прочность конструкции.

Img by OakleyOriginals - flickr

Менее трудоемкий и возводится с использованием штучных элементов. Такой фундамент широко использовался в прошлом, он отличается следующими параметрами: значительным сокращением сроков сооружения основания; необходимостью проведения гидроизоляционных работ. Кирпичный фундамент применяется довольно редко из-за сложности возведения и способности кирпича впитывать влагу, разрушаясь под ее воздействием. Поэтому часто используется комбинированный вариант, при котором нижняя часть опор, находящаяся в земле, отливается из монолитного бетона, а верхняя возводится из кирпича. Фундамент из бетонных блоков менее подвержен разрушению под действием влаги, но впитывает ее, поэтому нуждаются в проведении гидроизоляционных мероприятий. Кладку из блоков выполняют с обязательной перевязкой швов, а для усиления прочности в пустоты устанавливают металлические стержни и заполняют их раствором.

Особенности комбинированного столбчатого фундамента: сокращение сроков строительства основания; не требуется точно соблюдать глубину заложения всех опор, так как этот параметр корректируется .

Img by Ashley Basil - flickr

Применяющихся в качестве столбов, напоминает свайный, но характеризуется меньшей глубиной заложения.

Характерные черты возведения фундамента из готовых столбов: увеличение скорости сооружения ; снижение трудоемкости выполнения работ . Для этой технологии применяются опоры из древесины или железобетона .

Под дома из дерева, особенно возводимые по каркасной технологии, можно устанавливать столбы из древесины хвойных пород или дуба, обработанные специальным составом от гниения.

Для того чтобы увеличить устойчивость опор и исключить их горизонтальное смещение, верхние торцы столбов соединяются между собой металлическими балками, швеллером или монолитной конструкцией из железобетона, называемой ростверком . В зависимости от климатических условий и рельефа местности его нижняя часть может быть заглубленной в траншею, располагаться на уровне земли или иметь зазор между почвой и поверхностью фундамента. Чтобы защитить стены от неблагоприятного воздействия грунта и влаги на столбчатом фундаменте сооружают цоколь .

Технология (этапы монтажа)

Перед тем, как приступить к сооружению столбчатого фундамента, необходимо провести расчеты для выбора материала и определения количества столбов и мест их установки, глубины заложения и других параметров.

Для этого понадобятся следующие данные:

• характерные особенности грунта;
• материал строения;
• величина глубины залегания грунтовых вод;
• уровень промерзания почвы;
• величина силы морозного пучения;
• конструктивные особенности здания (его высота, тип перекрытий, материал кровли);
• величина нагрузок в каждой точке.

Можно воспользоваться специальными программами, прибегнуть к помощи специалистов или сделать это самостоятельно. В последнем случае проверяют несущую способность опор, учитывая тип грунта. Для чего сравнивают предельную нагрузку столбов на почву с допустимой нагрузкой, которая зависит от показателя прочности грунта. На основании полученных данных возводится поэтапно столбчатый фундамент:

1. Проведение подготовительных работ

Сначала рабочую площадку расчищают, если есть в наличии грунт с растительным слоем — его убирают, отступая не менее 2—5 м от периметра планируемого фундамента. Затем на глинистых почвах устраивают подушку из песка и гравия, песчано-каменистые используются без изменений, а для торфяных и илистых потребуется устройство искусственного основания. В заключение проводят выравнивание площадки по горизонтальной плоскости, для чего срезают бугры и засыпают ямы, ориентируясь по уровню.

2. Разметка фундамента

На участке проводят разметку осей дома, правильность которой контролируется точным измерением и проверкой соответствия углов 90⁰. Необходимо также наметить низ траншеи, хотя бы по углам здания, при этом ее глубина должна совпадать с проектной величиной. По чертежам размечают месторасположение каждого столба, а для контроля их по высоте используют колышки с натянутым между ними шнуром. Применение специальных измерительных приборов обеспечит точность разметки.

3. Земляные работы

Для фундамента из монолитного железобетона роют ямы прямоугольной формы вручную или с помощью средств механизации. Если глубина заложения опор не превышает 1 м, то стенки ям не укрепляются. В противном случае шурф роют с откосами и с последующим укреплением их досками. Чтобы устранить морозное пучение грунта на дно укладывают подушку из гравия или его смеси с крупным песком. Подушку проливают водой и уплотняют с помощью трамбовки, а затем укладывают рубероид или полиэтилен, которые предотвратят осушение заливаемого бетона.

4. Возведение столбов

Если столбы сооружают из монолитного бетона, то на этом этапе из досок, фанеры или древесно-стружечных плит монтируют опалубку, проверяя ее на соответствие вертикальной оси с помощью отвеса. При использовании в качестве столбов металлических или асбестоцементных труб их располагают на 30—40 см выше уровня грунта. Сооружение столбчатого фундамента из блоков или кирпича состоит из укладки на подушку слоя гидроизоляции, формирования подложки из материала и выполнения кладки. Для закрепления кирпича или блоков между собой используют цементный раствор. Столбы из древесины изготавливают из твердых пород, а снизу монтируют крестовину, которую утапливают в бетоне. Перед установкой дерево обжигают или обрабатывают специальными защитными антисептиками против гниения. Опоры из асбестоцементных или металлических труб устанавливают в ямы на подготовленную подушку, затем в них заливается бетонная смесь. Для армирования подобных столбов используют ребристую арматуру. Столбы из бутового камня нежелательно применять в пучинистых грунтах, так как при эксплуатации дома и воздействии нагрузки опора может расслоиться. Для предотвращения подобных вариантов развития событий столбы устраивают в форме трапеции с расширением к низу.

5. Установка арматуры

Армирование столбов выполняется с помощью металлических стержней, установленных в вертикальном направлении и горизонтальных перемычек из проволоки. Стержни необходимо располагать с таким расчетом, чтобы в последующем можно было связать каркас готового столба и ростверка, то есть необходимо предусмотреть выход арматуры над поверхностью опоры.

6. Заливка бетонной смеси

Монолитные столбы заливают, используя смесь цемента, гравия, песка и воды, либо товарный бетон предварительно поместив на дно опалубки гидроизолирующий материал, в качестве которого применяется рубероид.

7. Устройство ростверка

Для обеспечения устойчивости и жесткости столбчатого фундамента сооружают ростверк, которым соединяют опоры между собой. Его можно выполнить из металлической балки, швеллера, а также в виде сборного или монолитного элемента.

8. Устройство забирки

При возведении столбчатого фундамента для того, чтобы утеплить пространство под полом и предотвратить попадание в него снега, влаги и проникающего холодного воздуха, а также мусора или пыли устраивается забирка. Она представляет собой ограждающую стенку и может сооружаться из любых материалов, но чаще всего используют кирпич или камень. Основанием забирки служит стяжка из бетона, которая не имеет заглубления и укладывается на подушку из песка. Для ее сооружения потребуется опалубка, а также каркас из металлических прутков, предотвращающий возможные разрывы бетона из-за движения почвы. Укладывая материалы для забирки на стяжку, необходимо позаботиться о технических отверстиях для подводки различных инженерных коммуникационных сетей.

Img by Yusoff Abdul Latiff - flickr

Технология возведения столбчатого фундамента не отличается особой сложностью и не требует выполнения земляных работ в значительном объеме, в результате чего снижается трудоемкость его монтажа. Такая основа - оптимальный выбор при строительстве легких сооружений, хозяйственных построек и домов (как правило из дерева) не выше 2-х этажей. Выбор устройства фундамента на столбах позволяет значительно снизить расходы на материалы и способствует упрощению подводки инженерных коммуникаций. К тому же высокая скорость сооружения основы дает возможность почти сразу приступать к строительству дома, исключая ситуацию, когда опоры изготовлены из монолитного бетона и требуется около 30 дней для набора его прочности. Однако при возведении столбчатого фундамента своими руками могут возникнуть некоторые затруднения. Во-первых, главная проблема - правильно рассчитать количество столбов и выбрать глубину их заложения. Ошибка в расчетах нагрузки и оценке несущих способностей грунта может обернуться неравномерностью оседания фундамента. Избежать этого можно, если доверить работу специалистам, а также самостоятельно изучив технологию строительства такой разновидности фундаментов.

Спроектировать и реализовать опорно-столбчатый фундамент своими руками по рекомендациям СП 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330 может исключительно профессиональный строитель. Эти основания слишком ненадежны, следует максимально подробно изучить результаты геологических изысканий.

Технология устройства ростверка по столбам зависит от технологии строительства здания, для которого сооружается фундамент. Столбчатые основания изготавливают из конструкционных материалов:

• железобетон – заливка в опалубку по месту, монтаж готового изделия в стакан 1Ф либо 2Ф;
• дерево – бревна с уширяющейся подошвой;
• кирпич – клинкер, полнотелая керамика;
• блоки – стеновые, только с плотными наполнителями, беспустотные;
• бутобетон – камень вводится в опалубку после частичного заполнения товарным бетоном.

Кроме ленточного ростверка может использоваться плитная конструкция. Это единственный вариант столбчатого фундамента, пригодный для кирпичного коттеджа на песчаных грунтах с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 1 м. Во всех остальных случаях столбчатые фундаменты создаются для срубов, фахверков, зданий из панелей СИП, щитовых, каркасных построек.

Виды столбчатого фундамента по глубине заложения

В зависимости от геологических характеристик в пятне застройки, стеновых материалов столбчатые фундаменты бывают:

• заглубленными – ниже отметки промерзания, УГВ, но могут не доходить до несущего пласта;
• малозаглубленными – на 40 – 70 см ниже уровня земли;
• незаглубленными – вместо снятого плодородного слоя засыпается нерудный материал, подземная часть отсутствует.

Высота столбов над нулевой отметкой зависит от конструкции ростверка и используемых в проекте технологических решений. Оголовок вмуровывается в монолитный ростверк на 20 см, балки сборного ростверка устанавливаются поверх свай. Поэтому высота над поверхностью всегда индивидуальная. Строительство заглубленных столбов оправдано при наличии на этой отметке несущего пласта. Малозаглубленный фундамент этого типа стабилизирован грунтом от бокового сдвига. Незаглубленный обладает минимальным бюджетом строительства.

Конструкция столбчатого фундамента

Принципиальным отличием столбчатых оснований от свай является залегание подошвы, как правило, выше отметки промерзания, уровня УГВ, пластов с несущей способностью. Поэтому в любом случае опорно-столбчатый фундамент защищается от сил пучения и подвижек несколькими способами:

• песчаная подушка под опорной плитой, в случае если подошва фундамента расположена ниже глубины промерзания, песчаная подушка не требуется;
• осушение грунта дренажной системой;
• утепление отмостки и цоколя.

Для двух последних мероприятий необходима открытая разработка грунта в пятне застройки.

Даже при небольшом заглублении самого столба придется учесть толщину уширения (20 – 40 см плита), подстилающего слоя (подушка из 20 см песка + 20 см щебня). Кроме того, понадобится кольцевая канава для укладки дренов, доступ рабочих в нижний уровень. Поэтому размер колодца и траншеи увеличивается в несколько раз, производить работы с земли на глубине неудобно.

Изготовление столбчатых фундаментов по аналогии с буронабивными сваями является грубым нарушением технологии. Подошву сложно уширить, под ней присутствуют силы пучения. На боковые стенки без обратной засыпки песком действуют касательные усилия этих же процессов.

Таким образом, правильная конструкция столбчатого фундамента имеет вид:

• подготовка – песок (толщина слоя 20-40 см) с послойным уплотнением виброплитой, проливкой;
• подбетонка – служит исключительно для укладки гидроизоляции, представляет собой 5 см стяжку;
• ступенчатая плита (подошва) – распределяет нагрузки за счет повышенной поверхности подошвы;
• столб – вертикальная стойка из монолитного или сборного бетона;
• ростверк – ж/б изделия, монолитная конструкция, брус либо металлопрокат (швеллер, двутавр).

В отличие от свай столбы не имеют пространственной жесткости, поэтому балки ростверка должны, не просто опираться на их оголовки, а крепиться к каждому столбу для связки в единую конструкцию.

Пошаговая инструкция

Ввиду многообразия операций строительства ростверка по столбам пошаговая инструкция необходима индивидуальному застройщику в качестве пособия. Если пропустить какой-то этап, в последующем придется переделывать работу или возвращаться к нему, затратив больше усилий и средств.

Например, инструкция рекомендует уложить дрены на этапе котлована. Если забыть о них вначале, вспомнить при благоустройстве территории, траншеи придется рыть вновь, строительство затянется, участок снова будет засорен почвой. Высота столбов выбирается на 20 см выше нижней части ростверка для замуровывания в бетон.

Ниже расскажем как сделать столбчатый фундамент своими руками правильно.

Геологические изыскания и расчет

Технология устройства столбчатого фундамента зависит от результатов геотехнических изысканий, стенового материала, технологии строительства. Например, оставлять в зиму ненагруженные столбы запрещено даже при обвязке ростверком.

Сборных нагрузок (вес здания, жильцов, мебели, скарба, ветровые, снеговые нагрузки) может и не хватить для компенсации выдавливающих усилий либо здание постепенно будет погружаться в нестабильный грунт при избыточном весе.

В отличие от пробного вкручивания винтовых свай в одноименной технологии для нахождения глубины несущего пласта, здесь необходимы полномасштабные изыскания, обходящиеся не меньше 30 тысяч рублей. Проектировщику необходимы данные:

• послойное расположение пластов;
• состав и характеристики трех верхних пластов;
• уровень УГВ;
• отметка промерзания.

Сечение столбов должно быть больше 40 х 40 см при бетонной или кирпичной кладке, 20 х 20 см либо 20 см в диаметре для монолитной армированной конструкции.

Разметка и земляные работы

В отличие от буронабивных свай, достигающих несущих пластов, столбы залить в скважины гораздо сложнее. Основной проблемой станет отсутствие песчаной засыпки пазух:

• через несколько лет грунт возле тела сваи самоуплотнится;
• наберет влаги, зимой замерзнет;
• силы пучения выдернут столб, как морковку с грядки;
• при наличии нижнего уширения столб поднимется вверх силами пучения, под подошву осыплется грунт;
• плита не позволит выдернуть столбик целиком, однако встать на место уже не сможет.

Копаем ямы под уширения столбчатого фундамента.

Поэтому единственно правильным способом будет разметка траншей с учетом ширины подошвы, дренажного контура, работ по возведению опалубки. Вместо квадратной шахты 40 х 40 см придется вынуть гораздо больше грунта 1 х 1 м минимум. При этом учитывается толщина всех слоев пирога фундамента, высота УГВ. Если последняя характеристика чуть ниже метра, заглубляться нужно на 0,6 м, не больше.

Подготовка

Строительство монолитного основания жилища по умолчанию должно обеспечивать защиту от коррозии, разрушения. В отсутствие кислорода единственной агрессивной средой под землей остается влага, которую следует отвести от подошвы дренами, остановить у поверхности бетонных конструкций по всей высоте гидроизоляционным ковром.

Строительство производится поэтапно:

• послойная засыпка – 20 см песка с увлажнением, виброуплотнением дважды (общая высота 40 см);
• подбетонка – высота стяжки 5 см, армирование отсутствует;
• гидроизоляция – 2-3-х слойный ковер рулонного материала на стекловолоконной основе;

Армирование

Технология устройства армопояса колонны с расширенной подошвой имеет вид:

• вязка арматурной сетки в размер плиты с учетом боковых защитных слоев (40 мм от опалубки до металла) с ячейкой 15 х 15 см либо 20 х 20 см толщиной 12 – 16 мм;
• стыковка к сетке изогнутых под прямым углом 12 – 16 мм стержней, выступающих над подошвой ростверка на 20 – 30 см (обычно 4 шт. по углам, по одной в середине каждой стороны);
• вертикальные прутки усиливаются горизонтальными квадратными хомутами из арматуры 6 – 8 мм;
• конструкция устанавливается на ковер гидроизоляции, который выпускается за габариты подошвы на 10-15 см, для последующего загиба на боковые грани подошвы.

Запрещено поднимать арматурную конструкцию металлическими обрезками, кирпичом, щебнем для обеспечения защитного слоя.

Уширение столба

Строительство подошвы представляет собой заливку плиты в опалубку. Площадь уширения вдвое больше сечения столба, высота всех элементов кратна 30 см. Устройство опалубки несложное – четыре скрепленных саморезами, уголками или брусками доски на дне ямы, траншеи.

Армирование уширения и столба.

Борта опалубки должны быть чуть выше проектного уровня, чтобы качественно выровнять поверхность бетона. Допустимая погрешность в горизонтальной плоскости составляет 1 см. заливка производится после установки арматурной конструкции.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку для столбчатого фундамента.

Дренаж и гидроизоляция

От периметра здания может изготавливаться на любом этапе, от котлована до обратной засыпки. Для устройства дренов необходима кольцевая траншея с единым уклоном к подземной емкости. На дне расстилается дорнит либо геотекстиль, производится засыпка 10 см щебня. В него укладываются перфорированные трубы в фильтре, устанавливаются смотровые колодцы. После чего, коммуникация засыпается очередными 10 см щебня, укрывается остатками геотекстиля.

Устройство гидроизоляции – несколько технологий разными материалами:

• пропитки – содержат пенетрирующие добавки, изменяют молекулярную структуру бетона, деля его водонепроницаемым по всей глубине;
• рулонные материалы – Бикрост, Технониколь и прочие аналоги на стекловолоконной основе, уложенные в два слоя;
• обмазки – мастики на эпоксидной, битумной основе;
• краски – эмали на основе смол битума.

Чаще всего применяются комбинированные методы, позволяющие добиться 50 – 70 летнего ресурса. Рулонные, обмазочные материалы придется обновлять каждые 15 лет.

Готовый столбчатый фундамент с железобетонным ростверком.

Обратная засыпка

После устройства дренажа, сплошного гидроизоляционного слоя по поверхности бетона необходимо защитить боковые поверхности от сил пучения. Пазухи засыпаются песком, уплотнение обязательно, так как рыхлые почвы крайне нестабильны. Чернозем плодородного слоя насыщен органикой, садится после ее перегнивания. В остальных грунтах присутствует глина, вспучивающаяся в морозы. Поэтому используют исключительно нерудные материалы, в которых пучение меньше.