У лёгких (так называемых конструкционно-теплоизоляционных) блоков немало преимуществ перед другими материалами. Это доступная цена, хорошая изолирующая способность и быстрота кладки, ведь каждый блок по объёму равен нескольким кирпичам. Разумеется, есть и минусы, такие как невысокие прочность и влагостойкость (в особенности это касается популярных изделий из ячеистого бетона). Впрочем, современные технологии позволяют легко преодолеть эти недостатки. Порой сложнее решить проблемы, возникающие до начала строительства, - определиться с выбором типа блоков, толщиной и конструкцией стен.

Теплоизолирующая способность стен из лёгких блоков

Согласно действующим СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», требуемое приведённое сопротивление тепло­пере­даче строения (R0), на­пример, для Архангельска составляет 3,56 м2 °C/Вт, для Москвы и Санкт-Пе­тербурга - около 3,2 м2 °C/Вт, для Краснодара - 2,34 м2 °C/Вт.

Чтобы узнать необходимую толщину однослойной стены из определённого материала, нужно умножить R0 на коэффициент теплопроводности этого материала (мы привели их значения в таблице). Решение этой задачи осложнено тем, что коэффициент теплопроводности лёгких блоков варьируется в довольно широких пределах в зависимости от технологии производства. Так, в случае керамзитобетона важна фракция гравия, а на теплопровод­ность поризованных блоков влияют микроструктура керамического камня, объём и конфигурация пустот.

При покупке блоков из ячеистого бетона следует затребовать у фирмы копию сертификата соответствия ГОСТ 21520-89 и самостоятельно проверить прочность материала ударным склерометром.

Стоит отметить, что однослойные блочные стены «разумной» толщины на широте Москвы не дотягивают до нормы. Скажем, R0 ограждения из газосиликатных блоков марки D500 (плотность 500 кг/м3) толщиной 400 мм составляет примерно 2,9 м2 °C/Вт. Поэтому многие застройщики выбирают многослойную утеплённую конструкцию.

Как сделать перемычки над проёмами. Крупные производители современных керамических и газосиликатных блоков, такие как Wienerberger и Ytong, предлагают армированные перемычки, но эти изделия довольно дороги и доступны далеко не повсеместно, поэтому чаще проёмы перекрывают отрезками металлопроката - уголков и швеллеров, заделанными в штрабы.

Варианты слоистой кладки

Кладка из поризованных блоков толщиной 250 мм с утеплением минеральной ватой (100 мм) и облицовкой кирпичом. Между утеплителем и кирпичом оставлен вентиляционный зазор 50 мм (а). Стена из пенобетонных блоков толщиной 400 мм с облицовкой в полкирпича; гибкие связи (тонкие стальные пластины или стержни) расположены с шагом 400–600 мм по вертикали и горизонтали (б). Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Климат в доме

Стены из лёгких блоков обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях, так как забирают из воздуха лишнюю влагу (за исключением полистиролбетона). Это качество особенно ценно при отсутствии современной вентиляционной системы.

Многие специалисты не рекомендуют затягивать блочные стены изнутри пароизоляционными плёнками, так как это ухудшит микроклимат в доме. Необходимо обеспечить интенсивное испарение влаги с наружной поверхности стен. С этой точки зрения оптимальным способом отделки дома из лёгких блоков является с вентзазором или монтаж навесного фасада.

Утепление и отделка

Лёгкие блоки, в том числе керамические, недостаточно декоративны и к тому же нуждаются в защите от атмосферной влаги. Наиболее распространёнными способами отделки блочных стен являются облицовка (обкладка) кирпичом, оштукатуривание, на клеевом растворе и монтаж . Все они позволяют дополнительно утеплить стены.

Использовать для утепления стен из лёгких блоков пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, а также напыляемую полиуретановую пену нежелательно. Эти материалы обладают низкой паропроницаемостью и мешают стене отдавать влагу, проникающую в конструкцию с комнатным воздухом.

Стены с кирпичной облицовкой относятся к строительной «классике» и по сей день популярны, несмотря на то что это довольно дорогой и трудоёмкий способ отделки, к тому же для его реализации нужно увеличить проектную ширину ленты (ростверка) фундамента на 150 мм, а если предусмотрено утепление, то на 200/250 мм.

В русских городах на протяжении веков строили дома с первым каменным и вторым деревянным этажом. Современные приёмы отделки позволяют осуществить «архитектурную инверсию». Фото: «Планкен.ру»

Паропроницаемость кирпичной облицовки невелика, и она способна запереть влагу внутри несущей стены. Поэтому между кирпичом и блоками предусматривают вентзазор величиной 20–40 мм. Если кладку стен и облицовки ведут одновременно, то кирпич связывают с блоками закладными перемычками.

При облицовке уже построенного дома используют анкеры. Утеплитель чаще всего прижимают к блокам с помощью пластиковых шайб, надеваемых на стержни-перемычки.

При монтаже тёплого штукатурного фасада сначала к стене крепят плиты из минеральной ваты высокой плотности (либо двухслойные), используя для этого опорные профили, особый клей и тарельчатые дюбели. Далее на утеплитель наносят первый слой раствора. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Сетку закрывают финишным слоем штукатурки. Попытка нанести штукатурку в один слой (поверх кое-как зафиксированной сетки) приведёт к расслоению конструкции. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Штукатурный фасад должен обладать стойкостью к отслаиванию и паропроницаемостью не менее 0,09 мг/(м ч Па). Надёжнее всего использовать готовые цементные и цементно-известковые составы, например Cerzit ST24, weber.stuk 411. Стены из пенобетонных, газобетонных, полистиролбетонных и керамических блоков рекомендуется штукатурить по сетке.

Облицовка клинкером вошла в моду благодаря некоторому снижению цены на этот красивый и долговечный материал. Клинкерную плитку приклеивают к стене, выровненной базовым штукатурным слоем. При утеплении сначала с помощью специального клея крепят плиты из минеральной ваты высокой плотности, затем наносят штукатурный слой и монтируют плитку.

Один из модных сегодня отделочных материалов - деревянный планкен. Доски прибивают с зазорами, так что обшивка не вспучивается при увлажнении. Фото: Dörken

Навесной фасад монтируется быстрее всего и позволяет отделать дом самыми разными материалами - блокхаусом и ланкеном, виниловым и металлическим сайдингом, панелями из фиброцемента и древесно-полимерного композита, бетонной и каменной плиткой.

Вариант навесного фасада

Элементы конструкции: 1 - несущая стена; 2 - утеплитель (древесно-волокнистые плиты толщиной 100 мм); 3 - гидроветрозащитная мембрана; 4 - двусторонний скотч для стыков; 5 - фасадная доска. Фото: Dörken

Виды легких блоков

Арболитовый

Арболитовый (иногда не совсем верно называемый опилкобетонным). Его производят из пескоцементной смеси и древесной щепы. Материал трудновоспламеняем и не поддерживает горение, пилится ножовкой, но при этом хорошо держит крепёж (в отличие от газобетона).

Газобетонный

Сырьём для его производства служат мелкий кварцевый песок, связующие вещества (известь, гипс, цемент) и алюминиевый порошок. При реакции алюминия с щелочным цементным или силикатным раствором образуются пузырьки водорода, благодаря чему материал приобретает ячеистую структуру. Схватившийся объёмистый монолит пилят на блоки, которые затем высушивают в автоклаве или электропечи. Технология позволяет варьировать плотность блоков. Конструкционными (то есть способными воспринимать силовые нагрузки) считают изделия плотностью 500 кг/м3 и более.

Газосиликатный

Разновидность газобетонного блока, изготавливаемая без применения цементного связующего. Именно эту технологию применяют ведущие производители (например, Ytong). Силикатные блоки несколько менее прочны, чем цементные, однако отличаются более однородной структурой.

Керамзитобетонный

Изготавливается из пескоцемента и керамзитового гравия в качестве наполнителя. Различают пустотные (двухпустотный, четырёхщелевой) и полнотелые блоки. Первые дешевле и легче, но наличие крупных полостей затрудняет некоторые строительные работы, например штрабление. Основными недостатками керамзитобетонных блоков являются сравнительно невысокая теплоизолирующая способность и нестабильность геометрических размеров (допуск до 5 мм).

Керамический поризованный блок

Иначе - керамический поризованный многопустотный блок. Его можно считать последней ступенью эволюции красного щелевого кирпича. Блок тоже изготавливается из легкоплавкой глины, однако его размеры в 5–8 раз больше, а пустотность достигает 55 %; пустоты имеют форму узких каналов, и в них не происходит интенсивного конвективного теплообмена, что улучшает изолирующую способность. Керамический блок необходимо класть только на пластичный раствор, который не заполняет пустоты. Материал обрабатывается сложнее, чем ячеистый бетонный, однако обладает значительно большей прочностью и долговечностью.

Пенобетонный

Этот ячеистый блок по основным характеристикам схож с газобетонным, но отличается технологией производства: в смесь цемента и песка добавляют синтетические или органические пенообразователи. По прочности пенобетон превосходит газосиликат, но обладает менее однородной структурой.

Перлитобетонный

В качестве наполнителя в нём используется вспученный перлитовый песок. По теплоизолирующей способности блок не уступает газобетону, при этом значительно более термостоек и прочен. Материал производят на территории России в крайне малых объёмах, и цена его явно завышена (от 6 тыс. руб. за 1 м 3).

Полистиролбетонный

Пенополистирольные гранулы занимают более 50 % его объема. Данный блок очень «тёплый», но обладает низкой паропроницаемостью.

Шлакобетонный

Сегодня он выпускается лишь в некоторых регионах Нечерноземья. Материал очень дёшев, но обладает невысокими теплоизоляционными характеристиками.

Сегодня для строительства все чаще применяются такие относительно недорогие и надежные материалы, как блоки, из которых выкладываются стены и межкомнатные перегородки. Класть стены в таком случае очень просто, тут не требуется тяжелая строительная техника либо сложные технологии.

– это искусственный материал, который отличается многочисленными преимуществами:

• небольшой вес в сравнении со многими другими материалами, применяемыми для строительства;
• отличные теплоизоляционные свойства, то есть потребность в дополнительном дорогостоящем утеплении полностью отсутствует;
• простота монтажа, класть такие блоки намного проще, чем использовать дерево либо бетон, а это сокращает время на строительство дома при сохранении его качества.

Характеристики блоков

Перед тем как перейти к особенностям использования строительных блоков для кладки стены, необходимо точно определиться, что именно они собой представляют. Сегодня используются многочисленные их разновидности, но, как правило, это керамзитовые, газосиликатные либо пенобетонные прямоугольные блоки, имеющие определенные размеры. Подобные изделия изготавливаются по технологии, которая обеспечивает их прочность и надежность, тепло- и звукоизоляционные отличные характеристики.

Наиболее часто применяемые газосиликатные блоки представляют собой материал, в составе которого находятся кварцевый песок, портландцемент, известь и обычная вода. Такие блоки проходят обработку под давлением в десять-двенадцать бар, они подвергаются воздействию пара с температурой в 190 градусов. Все это гарантирует высокую плотность, отличные эксплуатационные свойства.

Варианты кладки

Ложим блоки одним из двух методов:

• осуществлять кладку можно при помощи обычного цементного раствора (пропорция должна составлять один к четырем для цемента и очищенного песка);
• при помощи специального клея.

Какую кладку применять выгоднее? Однозначного ответа нет, но использование клеевого раствора позволяет делать более теплые и качественные стены, так как толщина шва тут получается намного меньше, чем при использовании цемента. Но есть здесь и свои минусы:

• клей более дорогой, чем цементный раствор;
• класть первый ряд от фундамента необходимо только при помощи раствора на основе цемента.

Применение цементных растворов отличается меньшей ценой, но толщина слоя составляет не 1-3 мм, как для клея, а 6-10 мм. Именно такая большая толщина создает так называемые «мостики холода», то есть при отделке поверхности стены из блоков требуется создание дополнительного утепляющего слоя.

Технология укладки стен

Для сооружения стен не так сложно, как может показаться, но для этого всегда требуется фундамент. Перед тем как начать работы, необходимо бетонную поверхность покрыть гидроизоляционным слоем, например, полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. Такой материал требуется укладывать в несколько слоев, после чего нанести на него раствор из цемента и очищенного песка, соотношение ингредиентов для которого должно составлять один к четырем соответственно.

Итак, но перед этим нижнюю часть каждого блока следует немного смачивать, чтобы сам блок не сильно впитал в себя воду. Без этого используемый раствор для блоков очень быстро теряет скрепляющие свойства, то есть сама кладка получается некачественной.

Начинать работу следует от самого высокого угла, что легко определить при помощи строительного уровня. Все блоки надо выравнивать по горизонтали, поверхность должна получаться идеально ровной. Регулировать это можно при помощи цементного раствора либо клея, что позволяет положить блоки ровно и качественно. Раствор для этого укладывается слоем разной толщины.

При кладке часто последний в ряду блок не помещается по своим размерам, для этого необходимо его подрезать при помощи ножовки по металлу.

Строительные керамзитные блоки и прочие очень легко подвергаются обработке, их можно резать, просверливать отверстия.

Внимание:

• при выполнении кладки необходимо каждый четвертый ряд блоков армировать при помощи арматуры из металла. Для этого следует выполнить штробирование поверхности ряда блоков, в полученное отверстие укладывается прут с диаметром до 8 мм, который заливается цементным раствором;
• при укладке армировки необходимо следить, чтобы прут полностью погружался в штробу, не выступал над ее поверхностью.

Нанесение слоя штукатурки

После того как кладка блоков окончена, необходимо полностью очистить поверхность от пыли, строительного мусора, остатков раствора, подтеков. После этого стену необходимо тщательно загрунтовать, для чего используются специальные смеси, обладающие свойством глубокого проникновения. Это помогает подготовить поверхность стены из блоков к дальнейшему оштукатуриванию. Третьим этапом является установка сетки для армировки из стекловолокна, которая должна отличаться рядом таких преимуществ, как высокая плотность, прочность на растягивание, разрыв.

Только после этого можно приступать к оштукатуриванию поверхности блоков, выполняемому по специальным маякам. В этом качестве можно использовать обычные направляющие планки, которые выставляются по поверхности стены. После этого пространство между ними просто заполняется раствором.

Оштукатуривание поверхности проводится в несколько слоев либо в один, но необходимо обратить внимание на толщину. Если будет наноситься только один слой, то его толщина должна составлять не меньше 15 мм. Если слоев будет несколько, то их толщина будет составлять от 8 до 9 мм. Выравнивать раствор надо при помощи рейки, убирая все излишки. После того как штукатурка высохнет, проводится затирка поверхности.

Внимание:

• при нанесении на поверхность блоков нескольких слоев штукатурки, каждый следует тщательно просушить перед тем, как приступить к следующему;
• оштукатуривание поверхности необходимо выполнять при температуре воздуха от пяти градусов тепла до тридцати, в таком случае работы будут выполнены качественно.

Отделка фасадов

После того как кладка будет выполнена, поверхность стены требует проведения отделочных работ, которые мало чем отличаются для стен из прочих материалов. Такие стены характеризуются высокими теплоизоляционными свойства, отличной шумозащитой, но вот их поверхность требует дополнительной декоративной отделки как для внутренних, так и для внешних сторон. Самым частым вариантом является оштукатуривание, но такой метод хорош для фасада, внутри дома лучше всего использовать такие материалы для отделки, как керамическая плитка, пластиковая или деревянная вагонка и прочее.

Комментариев:

Кладка блоков выполняется при сооружении стен и перегородок внутри в строительстве зданий. Далее будут рассмотрены особенности данного процесса с точки зрения домашнего мастера, который решил заняться кладкой блоков своими руками.

Начинают возводить блоки на выровненное горизонтально основание и на набравший требуемую прочность фундамент.

При заготовке блоков ориентируются на их виды:

1. Блоки, которые можно класть на раствор. Неблизкими к идеальным могут быть геометрия и размеры таких бетонных изделий. Так как раствор для кладки рекомендуют укладывать толщиной в 1,5, он способен замаскировать все образующиеся неровности. Однако теплосбережение такого типа кладки оставляет желать лучшего. Поэтому снаружи проводят его утепление минватой либо полистирольными плитами.
2. Устройство кладки блоков на клей. Эти изделия отличаются геометрической точностью. Толщина клея на шве равняется 2-3 мм, благодаря чему стены из подобного рода блоков теплее и не предусматривают обязательных работ по теплоизоляции.

Несмотря на то что блоки с раствором стоят меньше, использование их целесообразно лишь для стен комбинированного типа и в постройках хозяйственного назначения. Для дома лучше все-таки сооружать стены клеевым способом.

Работы по подготовке к процедуре кладки блоков сведены к заготовке и доставке материалов, их разгрузке на объекте, обустраиванию горизонтального слоя гидроизоляции. После необходимой подготовки начинают возводить блочные стены.

Как самостоятельно класть на клей ячеистобетонные блоки?

Что заготавливают для процесса:

• бетономешалка или любая емкость для затора смеси;
• электрическая дрель с насадкой-миксером или электросмеситель;
• гидроуровень или нивелир;
• мастерок;
• уровень для строителя;
• киянка из резины;
• отвес для строителя;
• пила с припойками из победита на зубах;
• уголок, направляющий пилу;
• щетка с жесткой щетиной;
• шпатель-гребенка либо совок специальный с зазубренным краем;
• материалы: состав клея, цемент с песком и вода;
• посуда для затворов.

Вернуться к оглавлению

Кладка первого ряда блоков

Качественность кладки блоков вкупе с точностью в первом ряду определяют весь процесс постройки стен в будущем. Когда с самого начала все делается правильно, все стены сложатся, как в конструкторе. Для придания горизонтальной плоскости нужной ровности первый ряд выполняют на раствор для кладки из песка и цемента. Шов с толщиной порядка 2 см позволяет делать невидимыми неровности и перепады основания. Соотношение частей применяют классическое: 1 к 3. В целях повышения вязкости используют пластификатор или жидкое мыло.

Кладку начинают вести с укладывания элементов на углу. Их монтируют так, чтобы каждый отдельный угол постройки извне был расположен точно на своем месте. Этого добиваются посредством осуществления разметки. Направленность укладки — в одну сторону. При выкладывании следующего ряда ориентацию укладки меняют на противоположно направленную.

Контролируют перекладывание элементами стыков-швов предшествующего ряда.

Раствор накидывают на место угла, ставят изделие и простукивают по нему резиновой киянкой, подправляя его постановку по горизонтальному уровню и разметке. После завершения установки угловых элементов переходят к укладыванию стен промеж углов.

Обратите внимание: важно сразу выполнить проверку диагоналей между углами, поскольку исправить ошибку в будущем будет практически невозможно. Аналогично проверяют каждый выложенный блочный ряд посредством отвеса. При этом пользуются и современными приборами, и более испытанными средствами (например, когда ориентиром является земное притяжение).

Все изделия перед заделкой в стену обеспыливают и очищают от загрязнений щеткой, смоченной в воде. Многие мастера отмечают, что обработанная водой блочная поверхность (в особенности в жару) эффективнее впитывает в себя клеевой состав, что благоприятно сказывается на прочностных характеристиках кладки.

Когда заполняют межугловое расстояние, нередко используют цветную утолщенную леску. Ее натягивают меж верхних граней блоков извне, чтобы получить четкую линию верхней грани стены снаружи.

Торцы каждого изделия промазывают клеем посредством особого совка с зубчиками на краю или шпателя-гребенки.

Равномерным слоем набрасывают раствор на основу. На него устанавливают блочное изделие, одну грань которого киянкой подравнивают в соответствии с протянутой леской. Посредством уровня строительного контролируют горизонталь по всей его плоскости. Блок по краям между углами запиливают в размер, учитывая толщину слоев клея с торцов. Ровному запиливанию блоков способствует особого рода пила с победитовыми припоями и инструмент для изготовления ровного прямого угла. В такой последовательности кладут изделие за изделием в первом ряду.

После выкладывания ряда производят контроль за выступающими неровностями в местах стыковки. Обнаружив таковые, их устраняют специальной теркой. Это позволит не допустить волнистости в следующем ряду. Выровненную поверхность зачищают увлажненной щеткой.

Вернуться к оглавлению

Второй и последующий ряды блочной стены

Кладку ведут строго на клее, состав которого изготавливают посредством смесителя или электродрели с наконечником типа миксер. Перед замешиванием обязательно знакомятся с инструкцией на упаковке.

Клей распределяют на всю ширину на торец бокового и верхнюю грань уже уложенных блоков внизу. Качественная укладка предполагает заделку толщины шва не больше 3 мм. Тогда расходование клея будет таким: мешок в 25 кг на 1 куб.м изделий.

Вернуться к оглавлению

Как устанавливаются стеновые перемычки?

Установка перемычек предполагает выбор одного из нескольких способов:

• монтаж заводского изготовления перемычек с армированием из ячеистого бетона;
• монтаж перемычек из железобетона с завода;
• производство перемычек посредством U-образного ячеистого материала;
• производство перемычек-монолитов посредством опалубки.

Монтируя армированные ячеистобетонные перемычки с завода, уделяют повышенное внимание правильности их расположения. Недопустимо резать перемычки по длине. С каждой стороны глубина опирания перемычки равняется 25 см. В соответствии с толщиной стен применяют одну или две совмещенные проемные перемычки. На каждой стоит надпись с указанием допустимой нагрузки и способа помещения в нее арматуры. Ячеистобетонные перемычки с армированием — оптимальный вариант по показателям теплоизоляции.

Простота их установки кроется в том, что они обладают схожестью с блоками по размерам и кладка ведется посредством клея.

Однако еще бывают перемычки арочные. Их устанавливают так же, как и стандартные. А использование их избавляет от необходимости монтажа сложной опалубки и ожидания затвердевания бетонного материала. Поэтому их применение экономично и по времени, и по финансам.

Изготовление перемычек посредством U-образных ячеистых изделий требует сооружения в проемах деревянных подмостей с усиливающими подпорками. На такие подмости кладут U-образные изделия для несъемной опалубки.

В целях повышения теплосберегающих свойств такой перемычки U-образные изделия кладут самой широкой гранью наружу.

Перекрываемый пролет посредством U-образных материалов должен составлять максимум 2,5 м. Длина опор в случае использования U-образных изделий должна быть не меньше 0,2 м при удлиненности пролета в 1,5 м и не меньше 0,25 м, если пролеты длиннее.

Арматурный каркас кладут в блочный лоток по всей его длине и делают заливку бетоном.

Смесь для кладки хорошо утрамбовывают до полнейшего выведения воздушных пузырьков из нее.

Убирают поставленные для блоков подмости с подпорками при наборе бетоном необходимой прочности. Должно пройти примерно 28 дней.

Постановка ж/б перемычек с завода или производимых на объекте стройки посредством съемной опалубки осуществляется внутри помещений, где высоких качеств по теплоизоляции от стены не требуется. Условия постановки являются аналогичными монтажу армированных ячеистобетонных перемычек (U-образные изделия). За небольшой разницей: готовые перемычки кладут на песчано-цементную смесь для кладки. Заливая ж/б перемычку, монтируют съемную опалубку.

Posted By: 03.03.2017

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли . Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Как класть первый ряд газобетонных блоков.

• Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
• Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

  

• Укладка угловых блоков на раствор . Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

  

• Укладка первого ряда блоков . Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

  

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Пошаговая инструкция по кладке керамзитобетонных блоков необходима, если вы хотите получить надежное и правильно возведенное своими руками строение.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков, хотя и похожа на способ укладки бетонных блоков, но все же имеет некоторые особенности.

Керамзитобетон – материал не менее популярный, чем кирпич или бетон и столь же надежный.

Расход на керамзитобетонный материал минимален благодаря его низкой, в отличие от кирпича, стоимости.

Поэтому, если расход вашего бюджета ограничен, то лучше остановиться на выборе именно керамзитобетона.

Ниже будет дана пошаговая инструкция и видео о том, как построить стену из керамзитобетонных блоков своими руками.

С их помощью вы без труда справитесь со всеми необходимыми работами.

Свойства керамзитобетона

Наиболее частый способ использования керамзитобетонных блоков – создание наружных стен технических помещений (гараж, склад и т.д.).

Материал отличается хорошей теплоизоляцией и потому в теплых регионах даже не требует дополнительного утепления. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядят керамзитовые блоки.

Также можно использовать керамзитобетонные плиты для создания перегородок. Использование этого материала снизит вес железобетонных перекрытий и значительно уменьшит расход средств на фундамент.

Керамзитобетон обладает не только тепло, но и звукоизоляцией, что является еще одним плюсом для выбора этого материала для перегородок.

Блоки керамзитобетона пустые внутри – при укладке это создает еще один укрепляющий каркас и улучшает несущую функцию стен. Этот материал очень прочный и легкий, благодаря пористой структуре.

Технология создания керамзитобетонных плит следующая: глину обжигают и вспенивают, а затем смешивают с песком, водой и цементом в определенной пропорции.

После этого полученный материал прессуют с выдержкой в 24-28 дней. За счет выдержки материал приобретает дополнительную прочность.

Керамзитобетонные плиты выпускают достаточно крупных размеров: длина – около 40 см, толщина – около 19 см, высота – около 20 см.

Они прочные и устойчивые, поэтому расход на дополнительные материалы, скорее всего, будет не нужен.

Стена, созданная из керамзитобетонных плит, по своей толщине будет соответствовать 1.5 кирпичу.

Способ укладки предполагает, что самые крупные плиты укладываются на места несущих участков, а для перегородок подойдут блоки поменьше.

Подгонять керамзитобетонные блоки своими руками не сложно – он легко режется ножовкой и мало весит, поэтому выкладка не отнимет много сил.

По прочности керамзитобетон доходит до 2.5 МПа, это не намного меньше, чем у конструкций из кирпичей (около 3.9 МПа).

Теплопроводность керамзитобетонных блоков – 0.13 Вт.

Это приемлемо для гаражей и других технических строений, но если вы хотите использовать керамзитобетон для постройки жилого дома, то без утепления не обойтись.

Этапы строительства стен из керамзитобетона

Технология укладки керамзитобетонного материала не представляет ничего сложного, вы легко справитесь с этим своими руками.

Ниже будет дана пошаговая видео инструкция, которая сделает весь процесс еще понятнее.

Кладут керамзитобетонные блоки на цементно-песчаный раствор, толщина которого должна быть не менее 1 см.

Нужно предусмотреть место для шва (толщина от 1 до 5 мм), поэтому не используйте в работе клей – для такого высокопористого материала как керамзитобетон он не подойдет.

Способ монтажа материала аналогичен и не зависит от того, полый или заполненный ваш блок внутри.

Чтобы уложить материал своими руками вам будут нужны следующие инструменты:

• лопата (одна или несколько);
• емкость, где вы будете готовить раствор;
• расшивка;
• кельма и мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• киянка из резины;
• отвес;
• армирующая сетка.

Вы можете приобрести уже готовый раствор, который необходим для кладки керамзитобетонных блоков, либо сделать его своими руками. Замешивать нужно в следующей пропорции: цемент (1 часть): песок (3 части)+ 30% воды.

Расход его небольшой, хотя все зависит от конечного размера строения. Рассчитать его можно так: умножьте расход на кубатуру строения.

Армирование керамзитобетонных конструкций – необходимый этап.

Армирование должно выполняться по следующим требованиям: использовать можно стандартную сетку, пруты из арматуры или стеклопластиковую арматуру, устанавливается конструкция через каждые 4-6 рядов.

На видео показан способ кладки керамзитобенных .

Если вы выбрали стеклопластиковую, то имейте в виду, что армопояс из этого материала плохо растягивается, и лучше не использовать его, если ваше строение предполагает наличие 2 и более этажей.

Когда производится монтаж керамзитобетонных несущих конструкций, важно не забыть про армирование углов.

Армирование в виде пояса из материала создается немного ниже железобетонной или кирпичной кровли, делать его низко незачем.

Несущие и перегородочные стены нужно возводить единовременно. После возведения необходимо промазать горизонтальные и вертикальные швы раствором или клеем-пеной.

Подготовка фундамента

Начиная возведение, нужно, прежде всего, заняться фундаментом – его гидроизоляцией.

Сделать это несложно: нужно проложить бетон слоем из рубероида, стеклоизола или любого другого рулонного настилаемого материала. Затем нужно зафиксировать его небольшим слоем раствора из цемента.

Если вы хотите сделать цоколь, то его можно сделать из следующих материалов: кирпич или ФСБ.

На видео ниже показана технология кладки углов из блока.

На этом этапе вам понадобятся уже готовые керамзитобетонные блоки и полублоки из керамзитобетона.

Лучше всего облегчить себе работу и заранее сделать блоки нужных вам размеров, а также разложить рядами по периметру будущей стены.

Способ укладки первого ряда керамзитобетонных блоков такой: всегда нужно начинать с реперной точки – с угла.

Чтобы начать укладку первого ряда, необходимо протянуть леску или шнур между ближайшими углами – это будет уровень.

Сначала производится укладка полного ряда внешней стены, затем делается укладка перегородок. И так с укладкой каждого ряда, чтобы несущая стена и перегородка возводились равномерно и одновременно.

Чтобы на торцах блоков не образовались «мостики холода», проложите их прямоугольниками из пенопласта (толщина около 50 мм).

После окончания строительства каждого ряда, проверяйте ровность поверхности уровней, т.к. блоки керамзитобетона не одинаковы и немного отличаются формой.

Ямки в рядах нужно закрыть раствором, а лишние фрагменты срезать с помощью болгарки или топорика.

После окончания весь периметр керамзитобетонной стены закрывается армированной сеткой или арматурой (диаметр – 10 мм). Это нужно делать через каждые 2-3 ряда.

Поверх конструкции нужно нанести клей или раствор, затем можно приступать к укладке следующего ряда. Не забывайте, что тычковые и ложковые ряды нужно чередовать, а не класть их друг за другом.

При укладке материала помните, что блоки нужно присоединять друг к другу тычком так, чтобы между ними оставалось пространство в 5 мм.

Между тычками нужно оставить раствор – из него вы сделаете шов в 10 мм. Но делать это нужно быстро, чтобы раствор не успел затвердеть.

После того как укладка стены закончена, по всей ее поверхности делается армирование (армирующий пояс). Армирование создает дополнительную прочность стены.

Все этапы укладки блоков из керамзитобетона, а также последующего армирования стены можно легко сделать своими руками, без привлечения специалистов. Расход средств при этом будет совсем небольшой.

Главное при строительстве, чтобы способ и технология укладки были соблюдены. Также не забывайте о важных элементах – таких, как армирование и создание швов.

Пользуйтесь видео и фото инструкцией по ходу работы и в итоге получите качественные прочные стены, которые прослужат не один десяток лет.