Монолитное плитное основание фундамента прекрасно зарекомендовало себя при эксплуатации в слабых и пучинистых грунтах. Ежегодное промерзание грунтов в зимний период приводит к неравномерному поднятию и осадке плитного основания, что способствует возникновению механических деформаций, способных вызвать разрушение самой плиты и построенного на ней здания.

Надёжно изолировать фундаментную плиту от зоны морозного пучения, контактов с почвенной влагой и предотвращения промерзания, способен слой горизонтального утепления.

Преимущества утепления плитного основания

Горизонтальное утепление плиты

Качественное утепление фундаментной монолитной плиты гарантирует долговечность постройки и долговременную эксплуатацию без потребности проведения незапланированных ремонтных работ. Особенно актуальным является утепление фундаментной плиты под жилыми зданиями, когда удается избежать значительных теплопотерь на первых этажах дома.

Утепление фундаментной плиты необходимо выполнить по следующим причинам:

• Обеспечение повышенной гидроизоляции фундамента.
• Значительное снижение теплопотерь.
• Экономия средств на отопление жилой постройки, реальный режим теплосбережения.
• Предупреждение образования конденсата, способного разрушить строительные конструкции здания.
• Повышение комфортности проживания.
• Стабилизация температуры во внутренних помещениях эксплуатируемого жилого дома.

Материалы для утепления монолитного плитного фундамента

Выбор материалов для утепления плитного основания зависит от ряда определенных условий, в первую очередь — от возможности привлечения специальной техники (утепление полиуретаном необходимо выполнять с использованием специальной установки ППУ для распыления утеплителя), наличия достаточного количества свободных средств на приобретение изоляционных материалов.

Обычно утепление фундаментных конструкций выполняют с использованием следующих материалов:

Один из лучших утеплителей — пенопласт

• Пенополиуретан – разновидность вспененной пластмассы, которая пронизана порами с пузырьками воздуха. Состав для утепления ППУ изготавливается непосредственно на строительной площадке, для чего смешивают два состава, которые в результате химической реакции образуют прочную затвердевшую пену. Различные соотношения при смешивании исходных позволяют получить изоляционные составы с различными качествами, подходящие для утепления оснований из разных материалов (в том числе – железобетона). ППУ обладает уникальными качествами: способствует сохранению тепла в помещении; уменьшает шум; улучшает звукоизоляцию; не разлагается под воздействием излишней влажности; устойчив к ряду химических жидкостей. Материал обладает высокой устойчивостью к воспламенению (некоторые марки ППУ не способны к возгоранию, относятся к группе трудносгораемых материалов).
• Пенопласт - структура материала состоит из вспененного вещества, содержащего поры, наполненные воздухом. Пенопласт используется для утепления строительных конструкций, в том числе фундаментов, но поверхность такого утепления требует дополнительной поверхностной защиты ввиду низкой механической прочности материала.
• Экструдированный пенополистирол – выпускается в виде прямоугольных листов, имеющих мелкоячеистую структуру. Материал обладает уникальными свойствами – способностью выдерживать высокие нагрузки на сжатие без изменения геометрических размеров и внутренней структуры. Экструдированный пенополистирол широко используется для выполнения теплоизоляции фундаментной плиты без дополнительной защиты. Очень важно при использовании материала для изоляции фундаментных плит предусматривать специальные отверстия для свободного выхода почвенной влаги.

Технология утепления фундаментной плиты

При устройстве утепления фундаментной плиты используется горизонтальное и вертикальное утепление, при котором слой утеплителя прокладывается под плитным основанием или по боковым стенкам фундаментной конструкции. В качестве изоляционного материала чаще всего используется пенополистирол или пенопласт. Посмотрите видео, как утеплить фундаментную плиту пенополистиролом.

Утеплитель прокладывается во время монтажа фундамента по следующей технологии выполнения утепления (рассмотрим вариант утепления фундамента пенополистиролом):

1. Для начала на участке застройки размечается место устройства фундамента под здание.
2. Верхний слой материкового грунта необходимо снять на глубину закладки фундаментной плиты, низ выемки должен быть максимально ровным.
3. Подготовленный участок засыпается крупным песком, который требуется утрамбовать с помощью вибротрамбовок. По слою песка заливают небольшой слой бетона, для чего выставляют временную опалубку.
4. После затвердения бетонной стяжки, выкладывают утеплитель из пенополистирольных плит, следя за тем, чтобы монтажные пазы максимально совпадали. Нельзя допускать возникновения больших зазоров между плитами утеплителя.
5. Поверх уложенных плит полистирола укладывается слой полиэтиленовой пленки, которая склеивается при помощи специального скотча.
6. Возводится строительная опалубка под заливку плитного основания, в которую монтируется пространственный каркас из арматуры диаметром от 10 мм. Бетон заливается с угла плитного фундамента, равномерно разравнивается и уплотняется с помощью вибратора.
7. Фундаментная плита набирает прочность около 28 суток, опалубку можно демонтировать через две недели после заливки конструкции – к этому моменту фундамент набирает до 70% прочности.
8. Боковые стенки фундаментной плиты дополнительно утепляются плитами из пенополистирола.

Утепленная монолитная плита прослужит долгие годы без разрушений конструкций от воздействия неблагоприятных факторов.

Залог долговечности любого строения – это надежная основа, на которой оно базируется. «Нулевой цикл», то есть возведение фундамента – один из важнейших этапов строительства. Ошибки и недоработки, допущенные при проведении таких работ, пренебрежение технологическими рекомендациями или неоправданное упрощение тех или иных операций могут привести к очень неприятным, а порой – даже катастрофическим последствиям.

Одним из самых распространенных типов фундаментов является ленточный. Он достаточно универсален, подходит для большинства жилых или хозяйственных построек, отличается высокой надежностью , стабильностью даже на «сложных» грунтах. Но все эти качества он проявит только в том случае, если бетонная лента будет надежно защищена от негативного внешнего воздействия. К сожалению, не все начинающие строители знают, что основание дома особо нуждается в гидро- и термоизоляции. Один из вариантов решения этой проблемы - утепление фундамента пенополистиролом технология которого вполне доступна каждому.

Для чего утепляется фундамент?

На первый взгляд это выглядит даже парадоксально – утеплять монолитный бетонный пояс, заглублённый в грунт и несколько возвышающийся над землей в цокольной части. Какой в этом смысл, если здесь нет жилых помещений? Какая разница, будет ли «фундаменту тепло» или же он останется открытым?

К сожалению, подобный дилетантский взгляд – вовсе не редкость, и многие хозяева участков, впервые в жизни приступая к самостоятельному строительству собственного дома, игнорируют вопросы термоизоляции фундамента и даже не предусматривают на эти мероприятия соответствующие расходы. Увы , тем самым они закладывают под свое жилище «мину замедленного действия».

• Ленточный фундамент обычно заглубляют в грунт ниже уровня промерзания почвы. Получается, что температура подошвы или нижней части ленты в течение всего года – примерно одинакова, а вот верхняя часть фундамента в зависимости от сезона подвергается то прогреву, то охлаждению. Эта неравномерность в единой бетонной конструкции создает сильнейшие внутренние напряжения – из-за разницы линейного расширения различных участков. Эти внутренние нагрузки приводят к снижению прочностных качеств бетона, к его старению, деформации, появлению трещин. Выход – обеспечить примерное равенство температуры всей ленты, для чего и необходима термоизоляция.

• Неутеплённый фундамент ст ановится мощнейшим мостом проникновения холода извне к стенам и полам первого этажа. Даже, казалось бы, надежная термоизоляция полов и фасада не решит проблему – потери тепла будут очень велики. А это, в свою очередь, не только малокомфортный микроклимат в жилой зоне, но и абсолютно не нужные расходы на оплату энергоносителей для отопления. Проведенные теплотехнические расчёты доказывают , что грамотное утепление фундамента обеспечивает до 25 – 30% экономии.
• Безусловно, качественные бетонные растворы имеют свой эксплуатационный «задел» в плане морозоустойчивости – это рассчитанное количество циклов глубокой заморозки и оттаивания без потери прочностных качеств. Но вот расходовать этот «резерв» все же нужно с умом, и лучше в максимальной степени предохранить фундамент от влияния отрицательных температур.
• Утепленные стенки фундамента меньше будут отсыревать, так как слой термоизоляции вынесет «точку росы» наружу. Это – еще один плюс утеплению ленты.
• Помимо утепления внешних стенок, добросовестные строители устанавливают и горизонтальный слой термоизоляции, который предотвратит проникновение холода через грунт к основанию фундамента. Эта мера направлена на снижение вероятности промерзания грунта около ленты, опасного вспучиванием, появлением сильных внутренних напряжений в железобетонной конструкции и ее деформацией.
• И, наконец, смонтированная на стенках фундамента термоизоляция становится еще и неплохой дополнительной защитой от почвенной влаги, а кроме того – становится барьером, предохраняющим от механических повреждений обязательный слой гидроизоляции.

Чтобы решить проблему утепления фундамента, стой термоизоляции располагают на внешней его стенке – от основания (подошвы) и до верхнего обреза цоколя. Не нужно полагаться на утепление фундамента изнутри – это никак не устранит внешних влияний, и может только лишь слегка улучшит микроклимат в подвальном помещении.

Начинать нужно с гидроизоляции!

Прежде чем перейти к технологии утепления фундамента, нельзя не коснуться вопросов его качественной гидроизоляции – без этого вся работа может быть проделана впустую. Вода, в «союзничестве» с перепадами температур, превращается в серьезную угрозу основанию дома:

Прежде всего, всем известно свойство воды расширяться при переходе в твердое агрегатное состояние – при замерзании. Проникновение влаги в поры бетона при отрицательных температурах может привести к нарушению целостности конструкции, разрыву, появлению трещин и т.п . Особенно это опасно в цокольной части и на малой глубине залегания ленты.

• Не нужно думать, что почвенная влага – это чистая вода. В ней растворено огромное количество органических и неорганических соединений, попадающий на грунт с выхлопами машин, промышленными выбросами, агротехническими химикатами, при разливе нефтепродуктов или иных жидкостей и т.п . Многие их этих веществ чр езвычайно агрессивны по отношению к бетону, вызывают его химическое разложение, эрозию, крошение и иные деструктивные процессы.
• Вода и сама по себе является сильным окислителем, плюс к этому – содержит узе упомянутые соединения. Проникновение влаги в толщу бетона обязательно приведет к окислению арматурной конструкции – а это чревато и снижением расчетной прочности, и к образованию внутри ленты полостей, которые потом превращаются в растрескивания и отслоения наружных слоев .

• И в дополнение ко всему сказанному – вода еще и вызывает постепенное вымывание бетонной поверхности – образуются каверны, раковины и другие изъяны.

Не нужно полагаться на то, что на участке строительства грунтовые воды расположены очень глубоко, и не представляют особой угрозы фундаменту. Опасность кроется гораздо ближе:

• Вода, выпадающая с атмосферными осадками или попадающая на грунт иными путями (разлив, таяние снегов, аварии трубопроводов и т.п .) образует так называемый фильтрационный слой, кстати, самый опасный в агрессивном химическом отношении. Случается, что в толще грунта на небольшой глубине есть водонепроницаемый глиняный слой, что ведет к созданию даже достаточно стабильного поверхностного водяного горизонта – верховодки.

Концентрация влаги в фильтрационном слое – величина переменная, зависящая от времени годы и устоявшейся погоды. Важнейшую роль для уменьшения негативного воздействия этого слоя на фундамент сыграет организация правильной ливневой канализации.

• Второй уровень – это достаточно постоянная концентрация капиллярной влаги в грунте. Это – достаточно стабильная величина , мал зависящая от времени года и от погоды. Такая влага не оказывает вымывающего действия, но капиллярное ее проникновение в бетон вполне возможно , если фундамент не будет гидроизолирован .

Если участок отличается повышенной влажностью, например, расположен на болотистой местности, то гидроизоляцией не ограничиться – потребуется защитить фундамент еще и созданием системы дренажа.

• Весьма опасны для фундамента подземные водоносные горизонты. Они, правда, также являются по своему расположению достаточно стабильной величиной, но по наполняемости зависят от времени года и количества выпадаемых осадков.

Если на участке постройки есть тенденция к близкому залеганию таких слоев , то потребуется очень качественная гидроизоляция и система дренажной канализации – здесь воздействие воды может не ограничиться просто проникновением в бетон, а вызвать еще и серьезные гидродинамические нагрузки.

Примерная схема гидроизоляции фундамента приведена на рисунке:

1 – песчано-гравийная подушка, на которой базируется лента фундамента (2). Эта подушка тоже играет роль в общей схеме гидроизоляции, выполняя функции своеобразного дренажа.

На схеме показан блочный ленточный фундамент, поэтому между лентой-подошвой и кладкой блоков (4) предусмотрен слой горизонтальной гидроизоляции (3), исключающей капиллярное проникновение влаги снизу. Если фундамент монолитный, то этого слоя нет.

5 – обмазочная гидроизоляция, на которую сверху укладывается рулонная оклеечная (6). Чаще всего в частном жилом строительстве используют в паре гудронную мастику и современные типы рубероида на тканевой полиэстеровой основе.

7 – слой термоизоляции фундамента, который в верхней цокольной части дополнительно закрыт декоративным слоем – штукатуркой или облицовочными панелями (8).

От фундамента начинается возведение стен (9) здания. Обратите внимание на обязательный горизонтальный «отсечной» слой гидроизоляции между фундаментом и стеной.

Для выполнения гидроизоляционных работ ленту фундамента оголяют до самой подошвы – это потребуется и для дальнейшего ее утепления.

В рамках данной статьи невозможно рассказать обо всех нюансах гидроизоляционных работ – это тема отдельного рассмотрения. Но все же целесообразно будет дать рекомендации по оптимальному использованию гидроизоляционных материалов – они сведены в таблицу:

Тип гидроизоляции и применяемые материалы	устойчивость к образованию трещин (по пятибальной шкале)	степень защиты от грунтовых вод			класс помещения
		«верховодка»	почвенная влага	грунтовый водоносный слой	1	2	3	4
Оклеечная гидроизоляция с применением современных битумных мембран на полиэстеровой основе	5	да	да	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция с использованием полимерных водонепроницаемых мембран	4	да	да	да	да	да	да	да
Обмазочная гидроизоляция с использованием полимерных или битум-полимерных мастик	4	да	да	да	да	да	да	нет
Пластичная обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составов	3	да	нет	да	да	да	нет	нет
Гидроизоляция обмазочная жесткая на основе цементных составов	2	да	нет	да	да	да	нет	нет
Пропиточная гидроизоляция, повышающая водоотталкивающие свойства бетона	1	да	да	да	да	да	да	нет

В таблице указаны 4 класса зданий:

1 – технические постройки, без проведенных электросетей, с толщиной стенок от 150 мм. Здесь допустимы пятна сырости и даже небольшие протечки.

2 – также технические или подсобные постройки, но уже с системой вентиляции. Толщина стенок – не менее 200 мм. Пятна сырости уже недопустимы, возможны лишь незначительные влажные испарения.

3 – это тот самый класс, который интересен частным застройщикам – к нему относят жилые дома, здания социального назначения и т.п . Проникновение влаги уже недопустим ни в каком виде. Толщина стен – не менее 250 мм. Обязательно наличие естественной или принудительной вентиляции.

4 – объекты со специальным микроклиматом, где требуется строго контролируемый уровень влажности. В частной застройке с таким встречаться не придется .

Не следует из таблицы делать вывод о достаточности какого-то одного слоя из указанных. Оптимальным для фундамента, повторимся, будет сочетание обмазочной и оклеечной гидроизоляции – так буде создан надежный барьер от проникновения влаги.

После того как фундамент получил надежную гидроизоляцию, можно переходить к его утеплению.

Пенополистирол, как утеплитель для фундамента

Из всего многообразия термоизоляционным материалов именно пенополистирол является оптимальным выбором для использования именно в условиях фундаментных работ – с неизбежным контактом с влагой, с нагрузкой грунта и т.п . Существуют и иные технологии, но если рассматривать в разрезе самостоятельного выполнения работ, без привлечения мастеров и специальной техники, то разумной альтернативы, по сути, и нет.

Один из лучших представителей класса экстудированного пенополистирола -«Пеноплэкс»

Следует сразу оговориться, что речь будет идти не о вспененном полистироле, который чаще именуют пенопластом (он малопригоден для такого использования), а об экструзионной разновидности пенополистирола. Чаще всего для утепления фундамента выбирают «пеноплэкс » — плиты определённого размера и конфигурации, с которыми очень удобно работать.

Цены на пеноплэкс

пеноплэкс

Достоинства «пеноплэкса » заключаются в следующем:

• Плотность этого материала лежит в диапазоне от 30 до 45 кг/м³. Не тяжело при монтаже, но это вовсе не говорит о низкой прочности такого пенополистирола. Так, усилие для деформации всего на 10% достигает от 20 до 50 т/м². Такое утеплитель не только с лёгкостью справится с давлением грунта на стенки фундаментной ленты – его даже закладывают под под ошву или применяют в качестве утеплительной основы при заливке монолитного плитного фундамента.
• Материал имеет закрытую ячеистую структуру, которая становится очень неплохим дополнительным гидроизоляционным барьером. Водопоглощение «пеноплэкса » не превышает 0,5% в течение первого месяца, и в дальнейшем не изменяется независимо от длительности эксплуатации.
• У экструзионного пенополистирола одна из самых низких величин теплопроводности – значение коэффициента около 0,03 Вт/м²×°С .
• « Пеноплэкс » не теряет своих выдающихся эксплуатационных характеристик в очень широком температурном диапазоне – от — 50 до + 75 °С .
• Материал не подвержен разложению (за исключением воздействия на него органическими растворителями, что в почве – весьма маловероятно). Он не выделяет вредных для человека или окружающей среды веществ. Срок его службы в таких условиях может составить 30 и более лет.

«Пеноплэкс » может быть нескольких модификаций, предназначенных для утепления тех или иных элементов здания. Например, в состав некоторых видов в ведены добавки антипирены , повышающие огнестойкость материала. Для фундаментных работ этого не требуется. Для утепления обычно приобретается «пеноплэкс » марки «35С » или «45С ». Цифры в маркировке говорят о плотности материала.

Форма выпуска – панели, чаще всего оранжевого цвета. Размер таких плит, 1200 × 600 мм, делает их очень удобными при монтаже. Толщина панелей – от 20 до 60 мм с шагом по 10 мм, а также 80 или 100 мм.

Плиты настоящего «пеноплэкса » оснащены замковой частью – ламелями . Это очень удобно при укладке единой утеплительной поверхности – ламели, накладываясь одна на другую, перекрывают мостики холода на стыках.

«Пеноплэкс » — оптимальное решение для утепления фундамента!

Этот утеплитель производится в нескольких модификациях, каждая из которых предназначена для термоизоляции определенных элементов здания. В том числе в этой линейке представлен и «Пеноплэкс-Фундамент».

Подробнее о — в специальной публикации нашего портала.

Как правильно рассчитать утепление фундамента пенополистиролом

Чтобы утепление фундамента было действительно качественным, его необходимо предварительно рассчитать – под конкретную постройку и под регион, в котором она возводится.

Уже говорилось, что полноценная термоизоляция фундамента должна состоять минимум из двух участков – вертикального и горизонтального.

Вертикальный участок – это плиты пенополистирола, закреплённые непосредственно на внешние стенки фундаментной ленты – от подошвы и до верхнего окончания цокольной части.

Горизонтальный участок должен образовать сплошной пояс по периметру здания. Он может располагаться по-разному – на уровне подошвы при малозаглубленных лентах, или на другом уровне выше точки промерзания грунта. Чаще всего его располагают чуть ниже уровня земли – он становится своеобразным основанием для заливки бетонной отмостки.

На схеме показано:

— Зеленый пунктир – уровень грунта;

— Синий пунктир – уровень промерзания грунта, характерный для конкретной местности;

1 – песчано-гравийная подушка под ленту фундамента. Ее толщина (hп )— порядка 200 мм;

2 – лента фундамента. Глубина залегания (hз ) может быть от 1000 до 15000 мм;

3 – песчаная засыпка в цокольном помещении здания. Она впоследствии станет основой для укладки утепленного пола;

4 – слой вертикальной гидроизоляции фундамента;

5 – уложенный слой термоизоляции – плит «пеноплэкса »;

6 – горизонтальный участок утепления фундамента;

7 – бетонная отмостка по периметру здания;

8 – отделка цокольной части фундамента;

9 – вертикальный «отсечной» слой гидроизоляции цоколя.

10 – расположение дренажной трубы (при ее необходимости).

Как правильно рассчитать, какой толщины должен быть слой утеплителя? Методика вычислений теплотехнических параметров – достаточно сложна, но можно привести два несложных способа, который с достаточным уровнем точности дадут т ребуемые значения.

А. Для вертикального участка можно воспользоваться формулой суммарного сопротивления теплопередаче.

R = dф /λб + dу /λп

dф – толщина стенок фундаментной ленты;

dу – искомая толщина утеплителя;

λб – коэффициент т еплопроводности бетона (если фундамент выполнен из другого материала, соответственно, берется значение для него);

λп – коэффициент т еплопроводности утеплителя;

Так какλ – табличные величины, толщина фундамента dф нам тоже известна, требуется знать значение R . А это – тоже табличный параметр , который рассчитан для различных климатических регионов страны.

Регион или город России	R - необходимое сопротивление теплопередаче м²×°К/Вт
Черноморское побережье в районе Сочи	1.79
Краснодарский край	2.44
Ростов-на-Дону	2.75
Астраханская обл, Калмыкия	2.76
Волгоград	2.91
Центральное Черноземье – Воронежская, Липецкая, Курская обл.	3.12
Санкт-Петербург, северо-западная часть РФ	3.23
Владивосток	3.25
Москва, центральная часть европейской части	3.28
Тверская, Вологодская, Костромская обл.	3.31
Центральное Поволжье – Самара, Саратов, Ульяновск	3.33
Нижний Новгород	3.36
Татария	3.45
Башкирия	3.48
Южный Урал – Челябинская обл.	3.64
Пермь	3.64
Екатеринбург	3.65
Омская обл.	3.82
Новосибирск	3.93
Иркутская обл.	4.05
Магадан, Камчатка	4.33
Красноярский край	4.84
Якутск	5.28

Теперь подсче т т ребуемой толщины утеплителя не составит большого труда. Например, необходимо вычислить толщину «пеноплэкса » для утепления бетонного фундамента толщиной 400 мм для Центрально-Черноземного района (Воронеж).

По таблице получаем R = 3,12.

λб для бетона – 1,69 Вт/м²×° С

λп для пеноплекса выбранной марки – 0,032 Вт/м²×° С (этот параметр обязательно указывается в техдокументации материала )

Подставляем в формулу и вычисляем:

3,12 = 0,4/1,69 + dу /0,032

dу = (3,12 – 0,4/1,69) × 0,032 =0,0912 м ≈ 100 мм

Результат округляется в большую сторону, применительно к имеющимся размерам утеплительных плит. В данном случае рациональнее будет использовать два слоя по 50 мм – уложенные «в перевязку » панели полностью перекроют пути проникновения холода.

Теплоизоляция необходима, если здание имеет цокольный этаж или отапливаемый подвал. Неотапливаемое помещение тоже желательно утеплить, особенно если высота цоколя достаточно велика. Это позволит максимально уберечь стены и полы от промерзания. Утепление фундамента пенопластом снаружи - доступный и эффективный метод. Но у него есть свои недостатки и ограничения, о которых необходимо помнить при строительстве дома.

Существует три основных причины проведения теплоизоляционных мероприятий. Первая - сокращение тепловых потерь здания и повышение уровня комфортности. Утепленный фундамент позволяет снизить потери тепловой энергии и существенно сэкономить на отоплении. Кроме того, пол в таком доме всегда будет теплым, даже в суровую зиму.

Вторая причина - борьба с морозным пучением. Это явление характерно для глинистых почв, которые хорошо удерживают воду. Зимой влага в грунте замерзает и увеличивается в размерах (уникальное свойство воды). При этом возникает повышенное давление на фундаменты здания, часть стен может приподниматься. Это приведет к появлению трещин и деформаций.

Чтобы предотвратить пучение, нужно исключить хотя бы один из факторов его возникновения: воду или холод. Утепление фундамента пенопластом позволяет сохранить положительную температуру грунта под зданием и предотвратить замерзание почвы. При этом снижается риск повреждений.

Третья причина кроется в дополнительной защите конструкций фундамента от механических повреждений и других негативных воздействий. Обычно теплоизоляция крепится поверх гидроизолирующего слоя. Утеплитель защищает влагостойкий материал и продлевает срок его службы, а, соответственно, и срок эксплуатации фундаментов.

Особенности пенопласта

Пенопласт или пенополистирол представляет собой плиты из мелких шариков. Такая структура позволяет удержать внутри материала большое количество воздуха. Именно он обладает самыми лучшими изолирующими свойствами (если не считать инертных газов). Воздух применяются во всех теплоизоляторах, при изготовлении окон и т.п.

Теплопроводность пенопласта сравнима с показателями минеральной ваты и экструдированного пенополистирола. Толщина принимается практически одинаковая.

Но при выборе рассматриваемого материала, стоит знать, что он боится одновременного действия влаги и холода. Производители могут умалчивать об этом моменте, но при замерзании жидкости между шариками, пенопласт рассыпается на отдельные частицы. Без должной гидроизоляции такое утепление не прослужит долго.

Совет! При утеплении фундамента надежнее использовать экструдированный пенополистирол. Это ближайший родственник пенопласта. Он стоит дороже, но зато обладает большей прочностью и влагостойкостью. Не нуждается в дополнительной гидроизоляции.

К преимуществам пенопласта стоит отнести:

• доступность и демократичную стоимость;
• удобство резки и монтажа;
• хорошие теплоизоляционные показатели;
• безопасность для человека (кроме случаев возгорания, поэтому применяется только снаружи здания).

Пенополистирол не рекомендован к использованию при вероятности подтопления. Причина - плохая стойкость к влаге. При этом сами шарики не впитывают жидкость и не боятся ее, как и указывают многие производители. Но связи между ними легко разрушаются при действии воды и минусовых температур.

Расчет толщины утеплителя

Большинство производителей выпускает плиты толщиной от 3 до 12 см. Перед тем как утеплить фундамент дома пенопластом в каждом конкретном случае выполняют теплотехнический расчет по СП 50.13330.2012. В этом расчете учитываются следующие исходные данные:

• тип конструкции (в нашем случае стена подвала);
• температура наружного воздуха;
• температура внутри помещения;
• режим эксплуатации здания.

Можно руководствоваться средними значениями для определенного климатического района. В большинстве случаев для средней полосы России толщина пенопласта составляет 8-10 см. В более теплом климате можно сократить расход.

Совет! Для точного расчета можно воспользоваться специальными программами (например, Теремок). При этом в качестве рассчитываемой конструкции допускается выбрать наружную стену. Но стоит проверить температурно-влажностные показатели в подвале (могут отличаться от указанных по умолчанию).

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фундамент пенопластом своими руками необходимо подготовить наружную поверхность. Для этого придерживаются следующего порядка действий:

1. Откапывают фундаменты на глубину промерзания.
2. Очищают конструкцию от загрязнений, пыли, остатков почвы.
3. Грунтуют поверхность специальным составом. Этот слой позволит стене и гидроизоляции крепко схватиться между собой. Праймер (грунтовку) можно купить в магазине или изготовить самостоятельно из смеси битума и топлива (дизельное, бензин). Смесь готовится в пропорции 1:1. Грунтовке потребуется минимум час на высыхание.
4. Следующий этап - . Она поможет защитить конструкцию от воздействия влаги и преждевременного разрушения. А также предотвратит подтопление подвала. В качестве изоляции используют различные материалы. Недорогой и популярный метод - . Но его можно заменить на более современные и надежные типы, например, жидкую резину или . Из последних часто используют линокром, гидроизол, технониколь и т.п. Еще один вариант замены - гидроизоляционная профилированная мембрана (не путать с гладкой для изоляции кровли).

Еще одно важное мероприятие, которое входит в общий комплекс работ по утеплению и гидроизоляции фундамента - укладка дренажа. Он монтируется чуть ниже подошвы фундамента на расстоянии не более 1м от конструкции. Дренажные трубы диаметром 10-20 см укладывают с уклоном в слое щебня толщиной по 200 мм с каждой стороны. Дополнительно слой сыпучего материала оборачивают геотканью. Это позволит избежать засорения системы.

Технология утепления

Для нижнего ряда плит предусматривают жесткую основу. Это может быть выступ фундамента, предусмотренный еще на этапе заливки или сборки, песчано-гравийная подсыпка (качественно уплотненная). Утепление выполняют по периметру здания, без разрывов. Желательно сделать это по всей высоте фундамента. Минимально слой теплоизолятора должен уходить в землю на 1 м (для средней полосы России).

Пенопласт приклеивают к гидроизоляции на клей. Это может быть битумнополимерная мастика или полиуретановый клей. Состав наносится как по всей поверхности, так и точечно (минимум 5 точек крепления на плиту). При выборе клея важно очень внимательно изучить состав. В нем не должно содержаться веществ, которые могут повредить пенопласт. Это скажется на сроке службы теплоизоляции, гидроизоляции и всего фундамента. К опасным веществам относятся:

• ацетон;
• бензин;
• толуол;
• другие органические растворители.

Желательно, чтобы на упаковке было указано, что состав подходит для проводимых работ.

Между собой обычно плиты пенопласта стыкуют в замок. Для этого производитель предусматривает выемки и гребни по всему периметру. Швы рекомендуется дополнительно промазывать мастикой или клеем. Это предотвратить появление мостиков холода и проникновение жидкости.

Раскладку плит выполняют в шахматном порядке. Важно, чтобы не было слишком длинных вертикальных швов.

Важно! Механический крепеж (грибки) для утепления фундамента не используют. Это может привести к нарушению гидроизоляции.

После закрепления пенополистирола, необходимо выполнить обратную засыпку. Для того чтобы предотвратить контакт пенопласта с землей и его смещение при подвижках грунта, используют дополнительный слой рулонной гидроизоляции, геотекстильное полотно.

Для обратной засыпки используют непучинистые материалы: песок крупный или средний, песчано-гравийную смесь. Засыпку укладывают послойно с уплотнением. Толщина одного слоя составляет 15-20 см.

Утепленная отмостка

Логическим продолжением теплоизоляции фундамента станет отмостка. Ее ширина обычно составляет от 70 см до 1 м. Отмостка предотвращает попадание влаги на поверхность фундамента, а также защищает его от холода. Также конструкция может играть роль пешеходной дорожки. Для этого покрытие делают из асфальта, бетона, брусчатки, щебня и т.п.

Для утепления можно использовать тот же материал, что и для вертикальной теплоизоляции фундамента. Но лучше выбрать экструдированный пенополистирол. Он обладает большей прочностью и не промнется при хождении людей по отмостке.

Пирог отмостки в большинстве случаев выглядит следующим образом:

• гидроизоляция;
• уплотненная подушка из песка или щебня толщиной примерно 30 см;
• пенопласт;
• материал отмостки.

Грамотное утепление фундамента - это целый комплекс мероприятий, который включает в себя теплоизоляцию, гидроизоляцию, дренаж и отмостку. По отдельности эти элементы не обеспечивают эффективной защиты от подтопления и морозного пучения.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Цель этой статьи - выйти за рамки данного проекта и рассказать от лица специалистов основные правила для работы с материалом, которые смогут пригодиться каждому.

При возведении данного типа фундамента использовался экструзионный пенополистирол (ЭППС). В формате мастер-класса профессиональные строители расскажут, как выбрать и как правильно работать с экструзионным пенополистиролом при утеплении различных типов фундаментов. А именно:

• Почему нужно утеплять фундамент.
• На что обратить внимание при выборе материала для утепления фундамента.
• Как правильно закреплять экструзионный пенополистирол на фундаменте.
• Какой инструмент необходим для работы.

Для чего требуется утеплять фундамент

Фундаментом называется подземная часть сооружения, передающая нагрузку от вышележащих конструкций на подготовленное грунтовое основание. Фундаменты бывают следующих типов:

• Плитные, неглубокого заложения, имеющие пространственное армирование. Это придаёт конструкции жесткость и позволяет ей без внутренней деформации воспринимать нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.

• Ленточные - заложенные ниже глубины промерзания, и т.н. МЗЛФ - мелкозаглубленный ленточный фундамент, с глубиной заложения подошвы выше расчётной отметки сезонного промерзания грунта.

• . Утеплённая Шведская Плита. Данный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, смонтированную на основании, утеплённом экструзионном пенополистиролом. В фундамент интегрирована система водяного напольного отопления и все инженерные коммуникации.

Этот тип фундамента считается наиболее технологичным и энергоэффективным. В одной системе объединены фундамент и низкотемпературная система отопления, исключающая образование локальных перегретых зон и дающая комфортное лучистое тепло. Кроме этого, фундамент не подвержен воздействию сил морозного пучения, т.к. выполнены противопучинистые мероприятия. А именно - сделана выемка пучинистого грунта и замена его на непучинистый (песок или щебень), смонтирована дренажная система, утеплена отмостка и основание плиты.

Через фундамент происходит до 20% теплопотерь от общей величины теплопотерь здания.

Когут Андрей Технический специалист компании ТехноНИКОЛЬ

Для достижения максимальной энергоэффективности здания необходимо создать замкнутый утеплённый контур. Это значит, что, помимо основных конструкций, таких как: стены, крыша и цоколь, необходимо теплоизолировать и фундамент.

В некоторых случаях достаточно утеплить пол и цоколь, но при организации эксплуатируемого подвального помещения теплоизоляция стенок фундамента является обязательным условием для достижения необходимого уровня комфорта и снижения теплопотерь.

В мелкозаглубленных ленточных и плитных фундаментах теплоизоляция позволяет снизить влияние морозного пучения. Пучение грунта образуется вследствие замерзания воды, находящейся в грунте, и ее последующем расширении. Различные грунты имеют разную степень пучинистости. Например, пески хорошо пропускают через себя воду, и она в них не задерживается. Глина, наоборот, не дает воде уходить, а за счет наличия большого количества мелких пор имеет высокий капиллярный подсос влаги. Неправильное проектирование на пучинистых грунтах может привести к серьезным последствиям, вплоть до разрушения фундамента. Если оставить фундамент неутепленным, тепловой поток будет уходить вниз и прогревать грунт, защищая его от промерзания. Однако дом может отапливаться не постоянно, и в этом случае грунт пучинится. Теплоизоляция фундамента и отмостки – одна из мер борьбы с морозным пучением.

Базовые принципы выбора теплоизоляции для утепления фундамента

Итак, резюмируя всё вышесказанное, делаем вывод: фундамент нужно утеплять . Для этого подходит не всякий утеплитель, а только материал, способный работать в агрессивных условиях внешней среды. Т.е. теплоизоляция, заложенная на «неизвлекаемость», должна быть влагоустойчивой, иметь долгий срок службы, в течение которого она не потеряет своих теплоизолирующих свойств, и обладать прочностью, достаточной, чтобы выдержать нагрузку от вышележащих конструкций.

Когут Андрей

Экструзионный пенополистирол (ЭППС) имеет низкий коэффициент теплопроводности 0.028 Вт/(м*°С) и минимальный коэффициент водопоглощения 0.2% по объему. Утеплитель не впитывает воду, химически стоек и не подвержен гниению. Прочность на сжатие при 2% линейной деформации – не менее 150 кПа (~ 15 т/кв. м) и выше. Срок службы в грунтах – не менее 50 лет.

Высокая прочность на сжатие позволяет применять ЭППС в нагружаемых конструкциях (фундаментах) и обеспечивает стабильность толщины теплоизоляции под нагрузкой.

Толщина слоя теплоизоляции должна приниматься, исходя из расчётов, на основании нескольких условий:

• Назначение здания (жилое, административное, промышленное и т.д.).
• Утеплитель должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередачи для данного типа здания.
• Не должно происходить сезонное влагонакопление в конструкции.

Расчет толщины теплоизоляции для фундамента производится по методике, изложенной в СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для различных регионов толщина теплоизоляции может различаться, в зависимости от климатических условий. Также надо учитывать, что увеличение толщины теплоизоляции повышает энергоэффективность здания и, следовательно, приводит к снижению расходов на отопление.

Выбирая технические характеристики теплоизоляции, руководствуемся следующими принципами:

1. При теплоизоляции ленточного фундамента, когда утепляется только вертикальная стенка, не требуется повышенная прочность материала, т.к. в этом случае ЭППС воспринимает нагрузки только от грунта обратной засыпки. Поэтому для мелкозаглубленных фундаментов подойдут марки экструзионного пенополистирола с прочностью на сжатие (при 10% линейной деформации) 150-250 кПа.
2. При укладке плит ЭППС под подошву фундамента или под плиту, нагрузки на него существенно увеличиваются, соответственно, повышаются требования к его прочности. В данном случае рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты, с прочностью на сжатие 250 – 400 кПа.
3. Специально для УШП разработан материал с прочностью на сжатие при 10% деформации 400 кПа и увеличенными размерами плит, для повышения скорости монтажа. Кроме этого, увеличенные размеры плит позволяют сократить количество швов и, соответственно, увеличить однородность слоя.

Нюансы монтажа экструзионного пенополистирола при утеплении фундамента

Утепление фундамента ЭППС, в зависимости от его конструкции, следует разбить на ряд последовательных шагов:

• Подготовка основания. При утеплении ЭППС ленточного фундамента стенки должны быть ровными, очищенными от грязи и наслоений бетона. При необходимости удаляем неровности и замазываем раковины, сколы и т.д. цементно-песчаным раствором.

• Выбор способа крепления ЭППС. Для крепления утеплителя используем полимерцементные смеси или, для ускорения монтажа, специальную полиуретановую клей-пену .

• Клей-пена наносится полосой, толщиной примерно в 3 см по всему периметру плиты, а также одной полосой по центру утеплителя.

• Отступ полоски клей-пены от края плиты – не менее 2 см.

• Перед монтажом плиты выжидаем 5-10 минуты и только затем приклеиваем её к фундаментной стене.

• Зазоры между плитами (если они превышают 2 мм) запениваем.

• Если предусмотрена механическая фиксация теплоизоляции, то количество дюбелей рассчитываем так - для крепления 1 кв. м теплоизоляции на центральной части фундамента требуется 5 шт. крепежа. ЭППС на угловых частях фундамента закрепляем из расчёта: 6-8 дюбелей на 1 кв. м.

• При утеплении подошвы ленточного фундамента или монолитного плитного ЭППС укладывается свободно на подготовленное основание (как правило, на уплотненную песчаную подушку). В этом случае достаточно запенить швы клей-пеной и, при необходимости, скрепить между собой соседние плиты теплоизоляции. Для этого можно использовать гвоздевую пластину.

В данном случае могут применяться специальные крепежи, которые представляют собой шип с зубцами для фиксации в материале и плоскую площадку с приклеивающим слоем.

Совместно с подобным крепежом производится приклейка на клей-пену для пенополистирола либо на специальную приклеивающую мастику, которая не содержит растворителей . При необходимости швы герметизируются монтажной или клей-пеной.

Раскладка плит ЭППС при возведении УШП производится так. Первый слой укладываем на подготовленное основание – уплотненную песчаную подушку – с разбежкой швов относительно соседних плит. В качестве боковых элементов выступают «L» - блоки, представляющие собой две плиты ЭППС, соединенные перпендикулярно друг другу.

Как правило, такие элементы изготавливаются за счет установки опалубки, но можно использовать готовые элементы, не требующие использования опалубки. Такие «L»- блоки могут изготавливаться в заводских условиях, а можно собрать самостоятельно на месте проведения работ. Для этого разработан специальный угловой крепеж, который состоит из уголков и шурупов, и который монтируется на расстоянии в 300 мм друг от друга. Все элементы углового крепежа изготовлены из высокопрочного полиамида, что исключает образование мостиков холода.

Подведение итогов

Помимо повышения энергоэффективности фундамента, утепление ЭППС увеличивает срок его службы, ведь гидроизоляция надёжно защищена прочным материалом от различных механических воздействий. Выбрав вариант несъёмной опалубки из экструзионного пенополистирола, можно значительно ускорить и упростить все работы по строительству фундамента, т.к. отпадет необходимость в сборке и дальнейшей разборке деревянной опалубки, а значит - экономятся время и средства застройщика.

6449 0 0

Утепление ленточного фундамента как залог тепла и уюта в доме

В связи с регулярным подорожанием энергоносителей и как следствие, увеличением затрат на обогрев дома, люди начали всерьез задумываться над вопросом комплексного утепления жилья. И как оказалось наряду с обустройством стен и кровли, очень важно утеплить бетонную основу. В данной статье я расскажу, зачем это нужно делать и как монтируется утепление ленточного фундамента пенополистиролом, пенополиуретаном, пенопластом и керамзитом.

Зачем вообще нужно утеплять бетонную основу

Ленточный бетонный фундамент заслужено считается едва ли не самым надежным и простым видом основы для капитальных сооружений. Но если его вовремя не утеплить это может повлечь за собой целый ряд серьезных последствий.

• Наши предки не придавали особого значения утеплению основы, зимой низкая температура полов в доме на ленточном фундаменте считалась нормой . Бороться с этим пытались по-разному, одни мирились с холодом как со стихийным бедствием, другие застилали толстые ковры, немного позже начали использовать систему «теплый пол». Но оказывается проблему можно ликвидировать на корню, нужно лишь снаружи утеплить основание. И тогда полы в доме без всякого подогрева будут иметь комнатную температуру;
• Сырые стены подвала и цокольного уровня часто являются причиной грибка и плесени . Наружная гидроизоляция это, безусловно, хорошо, но влага проникает не столько из грунта, сколько в результате оседания конденсата, который в свою очередь возникает из-за разности температур. Грамотный монтаж теплой «рубашки» снаружи бетонного основания дома переносит ту самую точку росы из бетонного монолита в утеплитель. В результате вы получаете сухой подвал и возможность обустройства в цокольном этаже любых вспомогательных помещений, вплоть до спортзала или бани;

• Еще одной серьезной проблемой на влажных грунтах всегда было морозное пучение . Не секрет, что замерзающая вода попросту выталкивает из грунта любые массивные предметы. Так вот, утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента позволяет практически полностью нивелировать эту проблему. При этом сохраняются все несущие характеристики конструкции.
  Вместо того, чтобы «вгрызаться» в грунт ниже точки его промерзания, как того требует инструкция, можно залить легкую ленту и качественно ее утеплить. Согласитесь, для нашей великой державы, на большей части территории которой глубина промерзания стартует от полутора метров, это очень важно;

• Кроме того, морозное пучение при большой концентрации влаги может серьезно повредить даже мощные монолиты , со всеми вытекающими отсюда последствиями. Качественная теплоизоляция фундамента и отмостки вокруг здания, в данном случае защитит вашу основу от деформации, а стены дома от трещин;
• Но даже если грунт сухой, а бетонная лента залита с серьезным запасом прочности, во время зимних холодов отсутствие наружного утепления будет забирать до 20 – 30% тепла . Так и получается, что хозяин обустраивает стены, утепляет кровлю, а затраты на отопление как были высокими, так и остались. И виной тому не утепленный фундамент.

Дабы вам было легче сориентироваться, в таблице ниже приведены условия заложения ленточного фундамента для частных домов с малой этажностью (1 – 2 этажа).

Виды грунтов	Глубина прохождения грунтовых вод зимой	Глубина ленточного фундамента для зданий малой этажности
Сланец, скала или хрящ	Не имеет значения	При ширине ленты от 300 мм, глубина закладки составляет от 400 мм
Крупные гравелистые и средние пески	Не имеет значения
Мелкие и пылевые пески	Ниже точки промерзания на 2м	Вне зависимости от уровня промерзания грунта, глубина закладки стартует от 50 см
Супесь	Ниже точки промерзания на 2м	¾ от среднего уровня промерзания грунта, но не менее 70 см.
Глина и суглинки	Меньше точки промерзания	На 100 мм ниже средней точки промерзания грунта

Из всего выше сказанного можно сделать однозначный вывод, любой бетонный фундамент обязательно нуждается в утеплении. А вот о том, как правильно утеплить ленточный фундамент, мы будем беседовать далее.

Варианты качественного утепления бетонной основы

В сети мне доводилось встречать советы по утеплению бетонного фундамента изнутри, коль вы читаете мою статью, я думаю, вы тоже с подобными рекомендациями сталкивались.

Так вот изнутри утеплить бетонный монолит нельзя. Речь может идти только об утеплении и гидроизоляции внутренних поверхностей подвала или какого-либо иного цокольного помещения. Сделать это можно, но сам бетонный монолит фундамента как разрушался от разных внешних факторов, так и будет разрушаться дальше. Поэтому нас интересует исключительно технология утепления ленточного фундамента снаружи.

Естественно, перед тем как утеплить ленточный фундамент, нужно прежде всего решить, чем вы собираетесь его утеплять. Известных мне вариантов, которые дают качественный результат всего 4: это старый добрый пенопласт, его более качественный брат экструдированный пенополистирол, полиуретановая пена и керамзит.

Отличает эти материалы не только цена. Эксплуатационные характеристики, физические параметры, а главное технологии монтажа здесь также разные. Поэтому рассказывать я буду по порядку о каждом материале отдельно.

Работа с пенопластом

Пенопластовые плиты давно и весьма успешно используются как утеплитель в частном и промышленном строительстве. Изготавливают этот материал по ГОСТ 15588-86. Уровень теплопроводности в нем колеблется в районе 0,03 – 0,04Вт/мºК, что вполне нас устраивает.

Воды пенопласт не боится, но считается частично водопроницаемым, поэтому под него обязательно нужно будет монтировать качественную гидроизоляцию. Не пугайтесь, намокать он не будет. Со временем такие плиты способны частично разрушаться, производители говорят о 25 годах гарантии.

Но прелесть пенопласта в том, что даже если эта плита, находясь в грунте, через 20 лет рассыплется на отдельные шарики, уровень ее теплоизоляции от этого практически не пострадает.

Как вы понимаете, в грунте на утепляющий слой будут действовать не шуточные механические нагрузки, особенно вначале пока не закончится усадка. На сухих почвах и на песке пенопласт можно устанавливать смело, он легко все выдержит.

На грунтах со средней влажностью придется монтировать более толстый слой и дополнительно его чем-либо защищать снаружи. А вот на влажных, высоко-пучинистых грунтах использовать пенопласт лично я не рекомендую, его может попросту раздавить.

По своим теплоизоляционным характеристикам пенопластовая плита толщиной в 50 мм приравнивается к мату из минеральной ваты толщиной в 100 мм, древесине толщиной в 190 мм или монолитной кирпичной кладке до 850 мм. Но толщина утепляющего слоя на ленточном фундаменте подбирается в зависимости от средней температуры зимой.

Конечно, существуют специальные расчеты со сложными формулами, но они больше подходят для инженеров проектных институтов.

В свое время, мне один мудрый строитель объяснил все просто и доходчиво. Если температура зимой опускается до -20ºС, то использовать нужно плиту 50 – 75 мм. При максимуме в -30ºС, уже потребуется пенопласт в 100 мм. В северных районах толщина такого утеплителя стартует от 150 мм.

Буквально все виды плитных утеплителей различаются по плотности. Чем она выше, тем более прочным считается материал. Для пенопласта, который должен закладываться в грунт это особенно важно. Если при монтаже на стены достаточно плотности 25кг/м³, то под обустройство фундамента нужно брать не менее 40кг/м³.

Пенопластовое утепление больше подходит для капитальных конструкций, которые изначально закладываются ниже точки промерзания грунта. Для мелкозаглубленных лент его лучше не использовать. По правилам любое утепление монтируется только до уровня промерзания.

Глубже его устанавливать попросту нет смысла, хотя если вы решите покрывать монолит полностью, большой ошибки не будет.

• Перед монтажом бетонный монолит нужно покрыть слоем качественной гидроизоляции. В данном случае одной битумной мастики будет мало. В идеале лучше использовать современные рулонные мембраны, наплавляемого типа, к примеру «Техноэласт ЭПП» от марки «Технониколь». В бюджетном варианте, монолит вначале покрывается расплавленным битумом, на который потом наплавляется рубероид;

• Сами плиты пенопласта можно крепить к гидроизоляции тремя способами. Если имеете дело с «Техноэласт ЭПП», то там нужно горелкой слегка разогреть мембрану в нескольких точках и сразу, пока поверхность не застыла, прикладывать листы. На рубероид можно приклеивать теплой битумной мастикой или взять строительную смесь Ceresit CТ83;
• Листы на поверхность клеятся по принципу кирпичной кладки, иными словами вертикальные швы между плитами в разных рядах не должны совпадать между собой. Я всегда рекомендую монтировать подобный материал в 2 слоя. То есть, если требуется толщина 100 мм, то собираем ее из 2 слоев по 50 мм.

Причем как вертикальные, так и горизонтальные стыки между плитами в этих слоях не должны совпадать между собой. Так у вас получиться сплошной, цельный монолит;

• Между собой пенопласт можно склеивать монтажной пеной или любым строительным клеем, инструкция к которому это позволяет. Только если решите использовать пену, не забудьте, что она расширяется и пока листы окончательно склеятся, их нужно будет несколько раз прижимать;
• Лично я делаю так. Вначале наплавляю при помощи газовой горелки «Техноэласт ЭПП». Когда гидроизоляция застынет, под каждую плиту пенопласта я в пяти точках разогреваю покрытие и сразу прикладываю утеплитель. После монтажа первого слоя, нижний стартовый ряд следующего слоя я напополам разрезаю вдоль. Таким образом, все стыки у меня идут со сдвигом;

Если при фиксации пенопласта на открытых стенах дома, как правило, используются пластиковые дюбеля с широкими шляпками (зонтики), то для фундамента этот способ использовать запрещено. Плиты крепятся исключительно на клей, иначе не только нарушится целостность утеплителя, но и появятся дырки в гидроизоляции, а это уже намного хуже.

• На сухих грунтах, пенопласт накрывается двумя слоями технического полиэтилена, после чего делается песчаная подушка толщиной порядка 30 см, она будет служить своеобразным буфером. В почвах со средней влажностью на пенопластовое утепление приклеивается еще слой асбоцементных плит толщиной около 10 мм. И уже на них накладывается полиэтилен;
• Но останавливаться на вертикальном утеплении фундамента нельзя. Не менее важно обеспечить качественное утепление горизонтальной отмостки вокруг дома. Она будет отводить влагу от тела фундамента и не даст грунту сильно промерзнуть;
• По строительным нормам, ширина горизонтальной отмостки должна быть такой же, как и глубина промерзания почвы в вашем регионе. Песчано-гравийная подушка под такую отмостку засыпается и трамбуется на глубину 10 – 15 см. Много засыпать не стоит, это ведь не проезжая часть. Гораздо важнее обеспечить плотное соединение между вертикальным утеплителем фундамента и горизонтальным утеплителем отмостки, дабы вода со стен не затекала на фундамент;

Уклон придомовой отмостки должен составлять порядка 2 – 3 см на 1 погонный метр. Если сделаете больше, неудобно будет ходить, а при меньшем уклоне появятся лужи.

• На нижнюю подушку после трамбовки укладываются листы пенопласта. Торец листа должен быть плотно прижат к вертикальному утеплителю. Приклеивать его бесполезно, грунт в любом случае даст усадку и все оторвется. Я застилаю пенопласт полиэтиленом с большим нахлестом на стену, около полуметра. Потом этот кусок гидроизоляции я завожу под стеновой утеплитель;
• Далее должна заливаться армированная стяжка, около 50 мм. Раньше стяжку просто железнили (посыпали застывающую стяжку сухим цементом и втирали его). Сейчас большинство хозяев укладывает на стяжку тротуарную плитку.

Как вы помните, отмостка должна монтироваться под уклон. По правилам положено выставлять уклон на всех слоях «пирога». Я предпочитаю трамбовать песчано-гравийную подушку, ложить на нее лист пенопласта и укрывать его гидроизоляцией строго горизонтально, а уклон обеспечивать во время заливки армированной бетонной стяжки по маякам. Сам принцип показан на схеме ниже.

Монтаж экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) на мой взгляд, является едва ли не самым лучшим материалом для фундаментного утепления. Как пенопласт, так и ЭППС делаются на одной и той же основе, но по абсолютно разным технологиям. Коэффициент теплопроводности у него немного ниже, чем у обычного пенопласта. Но на этом, пожалуй, все сходства заканчиваются.

Уровень механической прочности у экструдированного пенополистирола просто фантастический. Достаточно сказать, что такими листами сейчас утепляются все взлетные полосы военных и гражданских аэродромов, а также международные трассы, рассчитанные на движение большегрузного автотранспорта.

Производителей экструдированного пенополистирола сейчас хватает, причем как наших, так и зарубежных. Лично я предпочитаю пользоваться плитами от марки «Пеноплэкс», они имеют оптимальное соотношение цены и качества.

Замкнутая структура ячеек в этом утеплителе делает его идеальным гидроизолятором. Он не пропускает воду и не напитывается влагой вообще. Там где монтируется пенопласт толщиной в 100 мм, можно использовать экструдированный пенополистирол в 70 мм.

Практически все производители таких листов оборудуют их края специальными стыковочными пазами, которые обеспечивают дополнительную герметичность при стыковке.

Как вы видимо уже догадались, цена такого удовольствия на порядок выше, нежели на обычный пенопласт. Но согласитесь, с такими характеристиками вы знаете, за что вы платите. Гарантийный срок эксплуатации, вне зависимости от места этой эксплуатации (стены, кровля, фундамент), стартует от 50 лет.

Компании, рекламирующие экструдированный пенополистирол, часто говорят о том, что этот чудо материал не требует обустройства гидроизоляции. В теории они конечно правы, хотя на практике я вам не рекомендую пренебрегать монтажом гидроизолирующего слоя. Монолит следует покрыть хотя бы битумной мастикой. На ровных, сплошных участках вода, конечно, не просочится, но существуют еще углы и разного рода переходы.

В начале статьи я говорил, что утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента открывает широкие возможности в строительстве частных домов. Так вот такие конструкции можно качественно утеплить только экструдированным пенополистиролом.

Причина кроется в том, что бетонный монолит здесь нужно утеплять не только по вертикальным стенкам и под отмосткой, но также закладывать утеплитель под ленту, так как грунт там может промерзать. А эту нагрузку способен выдержать только такой утеплитель.

Во время такой горизонтальной закладки траншея, которую вы будете готовить под заливку фундамента изначально полностью до самого верха, застилается плотным полиэтиленом или каким-либо подобным материалом.

После этого засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка, в которую, ближе к монолиту закладывается слой экструдированного пенополистирола высокой плотности. Подробно о технологии заливки я сейчас говорить не буду, это уже тема другой статьи.

Вертикальный монтаж экструдированного пенополистирола не сильно отличается от обустройства плитами пенопласта. Точно также первый слой плит клеится на монолит, после чего со сдвигом, к первому слою приклеивается второй. Разница лишь в том, что полиэтиленом затягивать эту конструкцию не обязательно, достаточно просто засыпать песком. Придомовая отмостка также монтируется по аналогичной схеме.

Напыление полиуретановой пены

Так называемый пенополиуретан, материал относительно новый. Его структура отчасти похожа на структуру экструдированного пенополистирола, только плотность такого покрытия намного ниже. Ее можно сравнить с хорошим пенопластом, около 40кг/м³. Если говорить о стоимости то она ничуть не ниже, а иногда даже выше чем у ЭППС.

Безусловным приоритетом можно считать абсолютную герметичность такого напыления, никаких стыков или зазоров здесь не может быть в принципе. Также как и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан считается абсолютно не проницаемым для влаги.

Высокая цена такой пены в какой-то мере компенсируется за счет отсутствия гидроизолирующего слоя. Монолит просто покрывается специальным грунтом, после чего на него сплошным ковром напыляется пена.

Углубляться в тонкости грамотного нанесения пенополиуретана я не вижу особого смысла, так как своими руками это сделать практически невозможно. Дело в том, что для напыления полиуретановой пены, кроме навыков и самого материала, необходимо иметь дорогостоящую профессиональную аппаратуру. И насколько я знаю, никто в аренду ее не дает, нужно заказывать все в комплексе.

Керамзит как бюджетный вариант

Как утеплитель керамзит, материал довольно известный и очень даже не плохой. Он выпускается в виде крупного песка с диаметром зерен до 5 мм, а также гранул среднего диаметра до 20 мм и большого диаметра до 30 – 40 мм.

Насколько я слышал, керамзит придумали наши инженеры, появился он стразу после Великой Отечественной войны. В те времена страна отстраивалась заново, естественно нужно было много недорогого и качественного утеплителя.

Все гениальное просто — люди взяли особый сорт глины вспенили его и обожгли в высокотемпературных печах. На выходе получался пористый, легкий и дешевый в производстве материал.

Обожженная глина штука достаточно прочная. Такому материалу не страшны боковые или вертикальные нагрузки. Керамзит не гниет и не разлагается со временем. Но такие гранулы способны легко напитываться влагой, а для закладки в грунт это является серьезной проблемой.

Закладывать керамзитную подушку под бетонный монолит при возведении мелкозаглубленного фундамента не нужно. Сыпучий, пористый материал хотя и считается прочным, но такую нагрузку он выдержать, не способен. Плюс, по мере возведения дома вы получите сильную усадку.

Перед обустройством бокового слоя утепления, как обычно, нужно будет наплавить на монолит качественную рулонную гидроизоляцию. Толщина боковой керамзитной подушки делается порядка 30 – 40 см.

Если фундамент глубокий и котлован вокруг него широкий, то я рекомендую сделать по периметру легкую опалубку, до уровня отмостки. Внутри такая опалубка полностью с заходом на фундаментную гидроизоляцию обкладывается толстым полиэтиленом. Далее в этот своеобразный мешок засыпается керамзит и сверху также накрывается полиэтиленом.

Как вы видимо уже поняли, нам нужно сделать водонепроницаемые коконы, по всему периметру конструкции и в них засыпать керамзитную смесь (керамзитный песок + более крупные гранулы).

Если же глубина закладки монолита колеблется в районе метра, то я с опалубкой предпочитаю не возиться. Я выбираю грунт по периметру конструкции на ширину до полуметра. Этого хватает, чтобы удобно было наплавлять гидроизоляцию, после чего застилаю все полиэтиленом и засыпаю керамзит.

И не забудьте, все вертикальные керамзитные подушки нужно сверху накрывать полиэтиленом. Кстати песчаную подушку снаружи керамзитного кокона засыпать не обязательно, сыпучий керамзит сам по себе является хорошим буфером.

Что касается отмостки, то ее также можно утеплять керамзитом, как я уже говорил, ширина отмостки отмеряется по уровню промерзания грунта. Сам процесс достаточно простой. Вначале выбираем грунт и делаем небольшую, но плотную, хорошо утрамбованную песчано-гравийную подушку. Эту подушку застилаем несколькими слоями полиэтилена или рубероида.

У вас должна получиться ниша глубиной не менее 100 мм. Вот эту нишу и нужно засыпать керамзитом. Когда работы ведутся в помещении, то бетонную стяжку можно заливать прямо поверх керамзита. На улице я предпочитаю закрывать керамзит каким-либо гидроизолятором, дешевле всего выходит полиэтилен или рубероид.

Сама стяжка должна быть толщиной не менее 50 мм и в этом случае ее обязательно нужно армировать. Так как если в процессе усадки бетонный монолит потрескается, в утеплитель может проникнуть влага и все старания будут напрасными. Сверху наклонную стяжку отмостки можно зажелезнить или уложить тротуарную плитку.

Вывод

Как видите, технология утепления ленточного фундамента снаружи только звучит грозно. На самом деле ничего особенно сложного в этом процессе нет. Как говорилось в одном известном фильме, «цель вижу, в себя верю», а дальше, если появятся вопросы, скидывайте их в комментарии, я постараюсь помочь. На фото и видео в этой статье также подобран ряд интересных материалов по теме утепления фундаментов разными способами.