В подавляющем большинстве случаев при ремонте кровли выбор падает на металлочерепицу.

Помимо длинного перечня экономических и эксплуатационных преимуществ, данный материал интересен еще и пригодностью для самостоятельной укладки.

При этом будет достаточно даже базовых навыков домашнего мастера, чтобы крыша получилась не только долговечной и практичной, но и привлекательной внешне.

Преимущества металлочерепицы

Повсеместное распространение металлочерепицы обусловлено сочетанием в этом типе кровельного материала следующих достоинств:

• Экономическая целесообразность.
  По сравнению с большинством прочих кровельных покрытий, металлочерепица обладает сравнительно невысокой стоимостью.
  Еще более выгодным приобретение такой крыши делает возможность отказаться от найма строителей для ее обустройства, а также долгий срок эксплуатации.
• Малый вес.
  При среднем весе 1 кв. м материала порядка 6 кг суммарная масса кровли получается сравнительно небольшой. Это позволяет обойтись без применения мощной и дорогостоящей стропильной системы. К тому же, легкая крыша не требует установки сплошной обрешетки, что упрощает расчет кровли и удешевляет работы.
• Устойчивость против воздействия внешних факторов. Защита обеспечивается использованием в конструкции кровельного листа нескольких защитных слов. Поэтому металлическая основа полотна не боится ни длительного воздействия влаги, ни прямых солнечных лучей, ни повреждений во время укладки или при граде.
• Эстетика. Технология производства металлочерепицы позволяет формировать абсолютно любую фактуру. Соответственно, на рынке можно без труда подобрать подходящий к общему экстерьеру здания вариант. Еще более расширяет ассортимент возможность окраски листов во все оттенки палитры.
• Пожаробезопасность. Основа металлочерепицы – лист из оцинкованной стали. Этот материал совершенно негорюч, за счет чего является абсолютно пожаробезопасным.

Означенные достоинства покрытия из металлочерепицы делают ее самым практичным, доступным и привлекательным внешне вариантом обустройства кровли.

Материалы и инструменты

Для монтажа листов металлочерепицы понадобится набор традиционных инструментов для отделочных работ:

• электрический шуруповерт;
• электролобзик или дисковая пила;
• маркер;
• строительный степлер со скобами;
• ножницы по металлу;
• скотч;
• лазерный построитель плоскостей или строительный уровень;
• рулетка.

Важно! Для разделки листов металлочерепицы нельзя применять болгарки с абразивными дисками, работающие на высоких оборотах. Их использование приведет к перегреву стальной основы, оплавлению и разрушению полимерного защитного покрытия. Такие повреждения многократно сокращают срок службы кровли.

Из материалов, помимо собственно металлочерепицы и аксессуаров к ней, будет необходимо следующее:

• бруски 50 x 50 мм;
• доски шириной 100 и толщиной 25–35 мм;
• листовой гидроизоляционный материал;
• деревянные рейки;
• оцинкованные саморезы, гвозди.

Также потребуются средства индивидуальной защиты и вспомогательные приспособления: лестница, строительные леса, щетка для сметания мусора и т. д.

Узнайте подробнее об укладке профнастила на двускатную крышу:

Структура кровельного «пирога»

Основой для создания кровли из металлочерпицы является стропильная система. В двускатной (или двухскатной, как ее чаще называют в обиходе) крыше стропильная система имеет наиболее удобную для монтажных работ конфигурацию, поскольку образует лишь две плоскости.

Поверх стропильной системы уложен слой гидроизолирующего материала (3). Без него конденсирующаяся на листе металлической кровли влага будет впитываться в деревянные конструкции под кровлей, разрушая их. Помогает гидроизоляция и в тех случаях, когда кровля начинает подтекать.

На гидроизолирующий материал по стропилам крепятся вертикальные рейки – контробрешетка (4). Их назначение состоит в организации вентилируемого пространства между гидроизоляцией и обрешеткой.

Кроме того, в конструкция крыши присутствуют лобовые доски (8) и карнизные планки (10). Первые набиваются на торцевую часть стропил (1) и защищают от попадающей с ветром влаги. Вторые служат для вывода влаги, стекающей по гидроизолирующему слою.

Порядок монтажа

На двускатных крышах металлочерепица укладывается сначала на одном скате, а потом на другом.

Начинать укладку листов металлочерепицы следует с нижнего угла ската.

Все монтажные работы по обустройству кровли осуществляются в несколько этапов:

Проверка геометрии несущих элементов крыши

На этом этапе с помощью рулетки измеряются и сравниваются диагонали кровельных скатов. Если они совпадают, то крыша имеет приемлемую для укладки металлочерепицы прямоугольную форму.

Кроме того, нужно с помощью уровня или построителя убедиться, что конек и оба карниза строго горизонтальны. Подлежит проверке и плоскостность скатов. Аварийные участки стропильной системы ремонтируются.

Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

Место крепления лобовой доски (8) – торцевая (нижняя) часть стропил (1). Фиксируется этот кровельный элемент оцинкованными гвоздями.

Лобовые доски не должны наглухо изолировать подкровельное пространство от улицы. Чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха, между ними должны оставаться вентиляционные зазоры.

С обратной стороны лобовой доски под свесом крыши устанавливается горизонтальная подшивка. В качестве таковой можно использовать перфорированные пластиковые панели. Данный вариант удобен возможностью использовать крепежные j-планки для пластика, прибиваемые к лобовой доске сзади. Если же применяются доски, то между ними следует оставлять вентиляционные щели.

Установка крюков желоба водосточной системы

Крюки (9) следует располагать на одной прямой линии с уклоном в сторону планируемого водостока. Уверенный слив будет обеспечен углом уклона от 5 мм на метр желоба.


Наиболее практичны и удобны в установке крюки увеличенной длины. Пришиваются они к нижней части стропил поверх лобовой доски. Чтобы обеспечить вертикальное расположение крюка, в доске и нижней части стропил вырезаются пазы необходимой глубины.

В первую очередь прибивается или прикручивается к верху стропил верхняя часть крюка. Затем он загибается до требуемого положения и фиксируется на торцевой части стропил. Если монтаж водостока производится после укладки металлочерепицы, то используют короткие крюки, верхняя часть которых под кровельное покрытие не заводится.

Укладка гидроизоляционного материала

Для кровельного «пирога» применяются рулонные водоотталкивающие материал (пленки). В ходе на стропила рулон разворачивается горизонтально, вдоль карниза. Начинать следует с нижней части кровли. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом на нижнюю. Величина нахлеста – 15 см.

Фиксировать полотна гидроизоляции (3) следует строительным степлером. Допускается провисание материала до 2 см. Места стыков проклеиваются скотчем. Верх и низ пленки определяется по нанесенным на нее заводским маркерам.

По стропилам поверх гидроизоляции набиваются вертикальная (4) и горизонтальная (6) обрешетки из деревянных планок. Прибиваются они по центральной части стропильных брусьев.

Внимание! Кровля из металлочерепицы и битумная гидроизоляция – несовместимые между собой материалы. При нагреве крыши под солнцем битум расплавится, и полотно потеряет способность отталкивать влагу.

Узнайте, как сделать фронтон двускатной крыши своими руками:

Монтаж обрешетки

Бруски или доски горизонтальной обрешетки начинают набиваться снизу, от карниза. Первый брус обрешетки должен иметь сечение, превышающее сечение остальных брусьев. При его установке необходимо контролировать строгую параллельность карнизу. Монтаж листов металлочерепицы начинается с фиксации именно на нижнем брусе обрешетки. Поэтому от аккуратности его установки во многом будет зависеть внешний вид всей крыши.

Шаг брусьев обрешетки зависит от расстояния между горизонтальными волнами на листе металлочерепицы и должен с ним совпадать. Чаще всего шаг равняется 300, 350 или 400 мм. Исключение составляет лишь шаг до второго бруса обрешетки. Здесь он должен быть уменьшен на 70 мм.


Самые верхние брусья обрешетки также набиваются с уменьшением шага, вплоть до прибивания брусьев вплотную. Это облегчит монтаж коньковых элементов и добавит прочности всей конструкции. Вокруг мансардных и слуховых окон, дымоходов, вентиляционных каналов и прочих дополнительных элементов (мостики, снегозадержатели и др.) обрешетка тоже должна быть усилена набиванием сплошного полотна из брусьев.

Установка карнизных планок

Планки крепятся вдоль всего карниза при помощи оцинкованных саморезов. Шаг крепежа – 300 мм. Если длины одной планки недостаточно, то ее наращивают. При этом планки укладываются внахлест с напусков в 50–100 мм.

Карнизная планка крепится с небольшим натяжением, тогда кровельный материал будет более устойчивым к порывам ветра и менее шумным.

Установка нижней ендовы

Там, где плоскости кровли (например, скат крыши дома и скат крыши слухового окна) образуют пересечения под небольшим углом, требуется установка специальной планки – нижней ендовы (20б).

Под нее набивается сплошная дощатая обрешетка (7). В качестве обрешеточного материала накладываются доски сечением 150 x 25 мм.

Под нижнюю ендову потребуется сплошная полоса обрешетки шириной порядка 300 мм.

Положение нижней ендовы выбирается таким образом, чтобы ее край в районе свеса проходил поверх карнизной доски. Лист металлочерепицы и планку нижней ендовы не скрепляют напрямую, а прокладывают пористым утеплителем.

Установка обвода выхода дымохода

Для кирпичной трубы порядок действий будет следующим:

• по периметру накладывается слой гидроизоляции с напуском в 50 мм на трубу. Для фиксации можно использовать термостойкий скотч;
• монтируются обводные планки (28);
• по трубе вырезается штроб глубиной порядка 15 мм, куда заводятся верхние края обводной планки. Штробить можно лишь по цельному кирпичу, по кладочным швам это делать запрещено;
• отводной планкой организуется отвод воды, которая либо сливается в ближайшую ендову, либо направляется к карнизу.

Декоративный обвод трубы на данном этапе работ не устанавливается, сначала укладывается металлочерепица. Для круглых дымоходов обвод выполняется из герметизирующей ленты. Чтобы обеспечить плотное примыкание к трубе, ленту перед наклеиванием потребуется надрезать по верхнему краю в нескольких местах.

Монтаж листов металлочерепицы

Если существует возможность уложить листы по всему скату кровли в один ряд, по порядок монтажа будет таким:

• накладывается крайний лист и его положение выверяется относительно карниза и бокового среза крыши;
• первый лист фиксируется в верхней части на один саморез;
• следующий лист кладется с нахлестом в волну и выравнивается по вертикали;
• листы сшиваются саморезами, но резьба не должна вворачиваться в брусья;
• аналогичным образом монтируются следующие листы;
• получившаяся сборка еще раз выверяется относительно конька и карниза;
• саморезы вворачиваются в обрешетку.

Если высота листа меньше длины ската и приходится укладывать металлочерепицу в несколько рядов, порядок работы будет следующим:

• первые два листа укладываются по такой же схеме, как и для однорядного монтажа;
• третий лист кладется сверху первого со смещением в 150 мм по горизонтали, после чего эти два листа скрепляются между собой;
• следующий лист размещается над вторым и крепится к нему по горизонтали. С третьим листом крепление ведется по вертикальной стороне;
• четыре скрепленных листа выравниваются вместе и путем доворачивания саморезов фиксируются на обрешетке.

На завершающем этапе фиксация производится в нижнюю часть каждой волны по нижнему срезу листов. В местах, где произведен вертикальный нахлест, саморезы вкручиваются в гребень волны. Расстояние между саморезами следует выбирать с таким расчетом: их должно быть 6–8 штук на квадратный метр.

Подробную инструкцию по монтажу кровли из металлочерепицы смотрите в этом видео:

Устройство слухового окна («кукушки»)

Местоположение «кукушки» определяется заблаговременно. При укладке листов металлочерепицы в них вырезаются участки, соответствующие конфигурации слухового окна.

Кровельный пирог под окно аккуратно выпиливается. По периметру окна устанавливаются дополнительные брусья обрешетки.

Щели между брусом и листом металлочерепицы герметизируются. Для отвода воды устанавливаются ендовы верхней и нижней части слухового окна.

Установка торцевой планки

Предназначение этой планки (29) – защита от атмосферных осадков и резких порывов ветра, проникающих под металлочерепицу. Помимо этого, торцевая планка выполняет и декоративную функцию: при правильном монтаже ее верхняя грань перекрывает гребень волны металлочерепицы. Прикручивать торцевую планку начинают со стороны карниза. При необходимости нарастить обеспечивают нахлест в 100 мм.

Установка верхней ендовы

Назначение этого элемента – отвод воды, кроме того, верхняя ендова (20а) делает стыки кровли более эстетичными.

Для монтажа используют саморезы, вкручивая их так, чтобы не нарушить гидроизоляционный слой. Между панелью верхней ендовы и поверхностью металлочерепицы закладывается саморасширяющийся утеплитель.

Установка планок примыкания

Эти планки позволяют организовать аккуратный и герметичный переход от поверхности кровли к примыкающим стенам и другим конструкционным элементам здания и крыши.

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе.

Установка коньковых планок и внешних углов

Перед установкой коньковой планки следует убедиться, что разрыв между полотнами гидроизоляции примыкающих скатов кровли составляет не менее 20 см. Поверх верхней сплошной обрешетки можно уложить дополнительный слой гидроизоляционного материала полосой в 150 мм.

Крепление осуществляется саморезами, вкручиваемыми в обрешетку через волну покрытия. Для наращивания коньковой планки организуются нахлесты, служащие дополнительными ребрами жесткости.

Торцевые части конька закрываются внешними углами, фиксируемыми на саморезы. Между металлочерепицей и коньковой планкой закладывается утеплитель из эластичного материала.

Монтаж лестницы, переходного мостика, кровельного ограждения и снегозадержателя

Аксессуары для кровли из металлочерепицы крепятся поверх кровельного покрытия.

Места их размещения определяются заранее и усиляются добавочными брусьями и досками обрешетки.

Особое внимание уделяется установке снегозадержателя (21). Он фиксируется по стропилам комплектными усиленными саморезами.

Монтаж водосточной системы

При установке системы отвода воды с кровли следует придерживаться следующих правил:

• к одной сливной трубе нельзя подводить более 10 метров сливного желоба;
• часть желоба над воронкой должна быть прорезана углом со сторонами в 100–110 мм;
• воронка должна располагаться под желобом на расстоянии 150 мм.

Все элементы водосточной системы, включая заглушки, воронки и т. п., имеют систему фиксации между собой. Однако после выполнения монтажных работ их следует дополнительно обработать силиконовым герметиком.

Внимание! Водосточные трубы монтируются обжимом вниз, в противном случае не избежать протечек.

Заземление кровли отдельной шиной

Поскольку металлочерепица обладает способностью проводить электрический ток, то в целях безопасности ее следует обеспечить системой заземления.

Заземление выполняется подсоединением электропровода большого сечения одним концом к кровле (через саморез). Второй конец надежно закрепляется на металлической конструкции, закопанной в землю на глубину не менее метра.

Послемонтажная обработка

Полотно металлочерепицы требует периодического осмотра (раз в полгода). С крыши и системы водостока убирают мусор и листву, а поверхность очищают мягкой щеткой.
Полотно в проблемных местах можно подкрасить, это увеличит его коррозионную стойкость.

Установка контрреек под стропилами

Система контрреек под стропилами позволяет произвести утепление кровли. В качестве контрреек используются деревянные брусья или планки, прибиваемые гвоздями.
Далее в пространство между стропилами за конттрейки помещается слой утепляющего материала, который дополнительно снижает шумность металлической кровли.

Укладка пароизоляции и крепление рейками

Оставлять утеплитель открытым недопустимо, поскольку на него может попадать влага и сводить на нет весь утепляющий эффект. Для предотвращения этого на утеплитель накладывается пароизоляционная пленка (16). Этот материал не пропускает влагу, но эффективно пропускает водяной пар, оставляя утеплитель сухим.

Поверх пароизоляции набиваются деревянные рейки для фиксации всего пирога.

Техника безопасности

Работы по устройству кровли двускатных крыш относятся к работам с высоким уровнем опасности, и чем больше уклон скатов, тем строже требования техники безопасности. Не пренебрегайте ими, позаботьтесь о своем здоровье:

• обязательно надевайте страховочный пояс, привязанный крепкой веревкой к прочной части здания;
• работайте в обуви, которая имеет хорошее сцепление с поверхностью;
• лестницы и леса надежно закрепляйте за стены дома;
• крышу оградите подмостьями, лесами, сеткой или бортиками высотой не менее 1 м.

При работе с металлочерепицей следует придерживаться следующих правил:

• всегда пользоваться рукавицами;
• не допускать приложения чрезмерных усилий к металлу;
• учитывать силу ветра и парусность листов металлочерепицы.

Кроме того, не будет лишним использовать все доступные приспособления, облегчающие работу. К примеру, наклонные направляющие из длинных досок не только увеличат безопасность при подъеме листов, но и обеспечат сохранность материала.

В целом, монтаж металлочерепицы на двускатную кровлю не представляет собой серьезной проблемы. Достаточно соблюдать правила безопасности и следовать всем рекомендациям, чтобы получить надежную и красивую кровлю с минимально возможными затратами.

О правилах техники безопасности, которые надо соблюдать при работе с металлочерепицей, рассказывает следующее видео:

Металлочерепица давно стала одним из наиболее востребованных кровельных материалов. Но существует популярный миф, что уложить ее смогут только подготовленные профессионалы. На деле ситуация иная – при должном старании любой аккуратный человек справится с этой работой.

С чего начать?

Монтаж металлочерепицы начинается с тщательной подготовки к работе. Первым делом рассчитывают точную потребность в материале и отталкиваются при этом, конечно, от размеров кровли. Их нужно замерить как можно тщательнее. Нарезка материала на нужные фрагменты делается угловой шлифовальной машиной, но без абразивного круга – он слишком легко повреждает черепицы. Прежний кровельный пирог полагается удалить без остатка, потому что стропила не рассчитаны сразу на два покрытия; на этом подготовка к укладке в целом заканчивается, если не считать инструментов и материалов.

Инструменты и все необходимое

Чтобы своими руками укладывать доски металлочерепицы, нужно отрезать их по точным размерам при помощи ножниц по металлу. Снятие размеров и сравнение с ними требует использования рулетки. Чтобы подняться на крышу, крайне важно использовать крепкую лестницу либо стремянку. Крепление производится с помощью электрической дрели и шуруповерта. Из ручных инструментов нужны молоток, черный канцелярский маркер, деревянная рейка большой длины. При работе обязательно применяют рукавицы и очки из прочного пластика.

Также необходимо запастись такими комплектующими, как:

• доски направляющие;
• планки для кровли;
• гидроизоляционный материал;
• сама черепица;

• аэроролики;
• торцовые и коньковые планки;
• накладки декоративные;
• саморезы с шайбами;
• доска 25х100 мм в необходимом количестве.

Виды кровли и элементы

Свои особенности имеет расчет необходимых элементов для двускатной крыши. Допустим, ее размеры составляют 8х5 м (по скатам). Подсчет необходимого числа листов определяется путем деления длины единичного ската на ширину листа. Здесь имеется в виду рабочая ширина вместе с нахлестами, а не та, которая получается при замере рулеткой. Рекомендуется округлять полученное нецелое значение всегда в большую сторону и учитывать, что один из листов может делиться поровну и применяться на двух скатах сразу.

Чем проще вид кровли (особенно конфигурация скатов), тем меньше черепицы будет уходить в отходы. Увеличивая длину листов, можно сокращать величину перехлестов. Но это оборачивается усложнением работы и более тяжелой транспортировкой, за которую придется немало заплатить. Судя по опыту большинства людей, если длина превышает 6 п. м, желательно разделить лист на части. Перехлест минимум 0,15 м, если скат круче 25 градусов, и не менее 0,2 м он составит, если кровля более пологая.

Укладка черепицы на утепленной крыше подразумевает монтаж:

• гидроизоляционной пленки;
• одного или нескольких вентиляционных зазоров;
• пароизоляционного барьера.

Для крепления пленок применяют специальные скобы; сам слой, защищающий от влаги, может быть проницаемым или непроницаемым для пара. Пропуск водяных паров обязателен, если внизу находится холодный чердак, а вот для отапливаемой жилой мансарды это уже не так значимо. А вот вентиляция под слоем кровли должна обеспечиваться обязательно. Если ее не смонтировать, неизбежно появляется конденсат внизу, и сохранность конструкций дома нельзя гарантировать. Желательно использовать, как и под всяким слоем металла на крыше, сп

Такие мембраны – односторонние, и та сторона, которая гладкая на ощупь, не должна прикладываться к утеплителю. Целесообразно выполнять работы по обустройству вентиляции и антенного выхода в тесной связке между собой. Обычно верхнюю часть антенных выходов срезают, оставляя приблизительно 80% от размера стоек. В проходные элементы выводится выход трубы вентиляции, которая должна удерживаться саморезами. Чтобы связать наружную часть вытяжки с воздуховодом в доме, пригодится гофрированная труба; для фиксации этой трубы в заданном положении и герметизации соединения применяется клейкая лента.

Все эти меры позволят повысить качество работы утеплителя, но надо разобраться и с его подходящим видом.

Одним из лучших вариантов считается минеральная вата, поскольку она:

• не горит;
• хорошо гасит шаги и удары капель дождя по кровле;
• механически прочна;
• стабильно сохраняет ценные качества в течение десятилетий;
• монтируется своими руками без лишних проблем.

Со стороны теплых помещений ватные утеплители должны быть основательно защищены пароизоляционным слоем, потому что их проницаемость для водяных паров высока.

Разобравшись с утеплением, нужно выяснить детали устройства ендовы. Все отбортовки прокладываются снизу слоем утеплителя, а чтобы удержать отрезанные листы, понадобятся шурупы. Не менее значим, чем ендова, проход через крышу из металлочерепицы стальных труб и дымоходов. Если дымовая труба идет через утепленную крышу, надо будет класть строго определенное число слоев утеплителя, а также кровельную изоляцию, создавать обрешетку перекрытия.

Квалифицированные профессионалы разрешают эту проблему, сооружая особый короб, окружающий вывод трубы наверх. Сам короб обязательно прикрывается от прямого контакта с дымовой трубой. Для изоляции их друг от друга применяют минеральную вату на основе базальта либо стекловолокна. То, какой геометрической формы будет данный узел, определяется видом применяемых материалов. Большинство труб – прямоугольные, круглые или квадратные. Из металла и цемента делают в основном конструкции в виде круга.

Запрещается выводить трубу наружу через ендову, потому что тогда не получится надежно обеспечить герметичность их соединения.

Любые дымоходные трубы обязательно снабжаются защитными зонтиками.

При формировании внешнего фартука применяют гидроизоляционные материалы, устойчивые к действию высоких температур. Потолочные проемы вокруг стального дымохода понадобится закрыть теплоизоляционным барьером либо коробом, это требование актуально не только для деревянных крыш. Вместо распушки для защиты основного массива материала от перегрева иногда используют вермикулит либо керамзит. Но традиционный путь с использованием базальтовой ваты более практичен и безопасен.

При выводе любых дымоходов через утепленные крыши ставятся вспомогательные поперечные балки. Выводя трубу в уже созданной кровле, места соединений обрабатываются герметиком либо покрываются клейкой лентой. Чтобы собрать и отвести конденсат, пригодится желоб для дренажа. Необязательно покупать его, такую вещь можно сделать и своими руками. Круглые дымоходы крепятся стальными кронштейнами, при этом предусматриваются всегда зазоры под тепловое расширение конструкции.

Вне зависимости от того, оборудуется крыша трубой или нет, важно правильно рассчитать ее уклон. От этого зависит не только расход металлочерепицы, но и практичность использования кровли, ее свойства. Изменяется наклон – и сразу другой становится восприимчивость дома к осадкам и ветру, меняется и срок службы конструкции. Просчитать необходимый уклон по размерам можно, если воспользоваться формулой вида X = H / (1/2L). Высота здесь – интервал между перекрытием и коньком, то есть рост стропил, а под длиной подразумевается ширина дома.

Чтобы пересчитать уклон кровли в проценты, останется полученный результат только умножить на 100. Перевести вычисленную цифру в градусы поможет элементарная тригонометрия (арктангенс). По этой схеме можно выяснять необходимые параметры и для крыш с одним скатом, но тогда требуется учитывать всю длину пролета. Когда скаты неравны между собой, расстояние отсчитывают от проекции конька на перекрытие, а углы определяют для каждой плоскости отдельно.

Если устройство очень сложное, в нем много перепадов и рельефных деталей, вводят поправку относительно горизонтальных проекций.

Самый малый (11 градусов) уклон можно применять только в идеальной ситуации, когда заведомо исключено воздействие снега и дождя. Уровень нагрузки от ветра, передающейся нижним частям дома, будет небольшим, но снег и лед не будут самостоятельно сходить вниз. Судя по рекомендациям большинства производителей металлочерепицы, нормальная работа кровли в зимних условиях гарантирована только при уклоне не меньше 14 градусов.

Завышать вычисленные или указанные в сопроводительных материалах параметры не рекомендуется, потому что это приведет к росту расходов на материал, повышению парусности создаваемой крыши и сложностям с водоотведением.

Но у максимально плоской крыши есть и свои минусы.

Ведь малый наклон не позволяет избежать просачивания воды сквозь стыки между листами и точки крепления, поэтому понадобится принимать дополнительные меры.

В зимнее время больше будет проблем с очисткой кровли от снега – если этого не делать или делать недостаточно, она может провалиться. При малых углах наклона тяжелеет обрешетка, прикрепить к ней детали будет сложнее. И еще один недостаток – не получится сделать чердак либо мансарду большой площади.

Если рассмотреть остроконечные крыши, тут выявляются другие сложности. Так, под углом в 45 градусов снежная масса будет сама сползать вниз. Но тяжелая металлочерепица может повторить тот же маневр и придется усиливать крепление, присоединять каждый элемент к обрешетке максимально тщательно. Крайности сходятся – как при недостаточной, так и при избыточной крутизне понадобится класть больше листов. Потому углы в 11 и в 70 градусов скорее теоретически возможны, чем реализуемы на деле.

Для односкатной кровли наиболее практичным значением оказывается коридор от 20 до 30 градусов, а для двускатной вторая цифра может достигать и 45 градусов.

Когда выбран внешний контур и форма, настает время разбираться с узлами стропил. В качестве мауэрлата обычно берут брус из хвойной древесины в форме квадрата, его сторона составляет 10 либо 15 см. Сечение лежня должно быть точно таким же, эта деталь размещается под прямым углом к несущим стенам. Из стропильных ног собирается треугольная кровельная конструкция, принимающая на себя основной удар погодной стихии, поэтому ее созданию нужно уделить особенное внимание. Дополнительно готовятся стойки, направленные по вертикали конструкции, благодаря которым сжатие от конька равномерно расходится по несущим стенам.

Длину ребер у стоек определяют не по стандартным нормам, а выполняя специальные расчеты.

Кроме них, оборудуют затяжки – это горизонтальные части стропильных треугольников, мешающие ногам перемещаться произвольно под различной нагрузкой. Но затяжками пользуются только при создании висячих стропил, а если те имеют твердую опору, потребности в этом элементе нет вовсе. Перераспределение изгибающих нагрузок от коньковых узлов осуществляют подкосы. Что касается обрешетки, то она делается из деревянных досок, бруса, размещаемых под углом 90 градусов по отношению к ногам стропил, и усиливает общую жесткость кровли.

Кроме этих элементов, понадобится сделать:

• конек (правильный стык между скатами);
• свес – деталь, выходящую за контур несущих стен на 40 см и мешающую влаге проникать на их поверхность;
• кобылки – заменяют свес, если концы стропил не позволяют его сделать.

Что касается выбора количества скатов, он должен делаться не только по эстетическим соображениям.

Так, односкатные кровли применяются лишь там, где не будет чердаков – на малых домах, над крыльцами и пристройками, над хозяйственными сооружениями.

Шатровые отличаются от обычных двускатных тем, что фронтоны как будто срезаны под наклоном на всю высоту. Полувальмовая кровля похожа на шатровую, оснащается теми же четырьмя скатами в виде треугольника, но фронтоны подрезаны лишь частично. Если основная часть постройки круглая, кровля делается в виде купола, но все эти варианты, а также конусные, двухщипцовые и так далее, встречаются намного реже двускатных и односкатных крыш.

Расчеты

При взгляде на крышу из металлочерепицы обнаруживается, что она образована рядами и волнами (то есть линиями, направленными перпендикулярно плоскости ската). Разрыв от одного ряда до другого среди кровельщиков получил название шаг волны. Когда на листе черепицы шаг составляет 350 мм и шесть волн, его именуют модулем. Типичные предложения российского рынка включают от 1 до 10 модулей. Можно избрать индивидуальные размеры, но тогда общая стоимость будет намного выше.

Важно помнить, что по техническим причинам лист не может быть короче 45 и длиннее 700 см, а все волны и стыки обязательно формируют монолитный ансамбль по скату.

Посчитав нужное число модулей, легко определить, сколько материала будет израсходовано на кровлю одной крыши. В дополнение к основному материалу понадобятся еще стальные планки (каждая 200 см в длину) и листы стали 200х125 см, окрашенные точно так же, как и черепица. Минимальный угол наклона равняется 11 градусам, а максимальный – 70 градусам. Чаще всего поставляемые планки рассчитаны на кровлю с уклоном в 30 градусов. Если эта величина отличается, их подгоняют по индивидуальным требованиям, определяемым в схеме.

Способы установки

Выбрать подходящий тип кровли и тщательно рассчитать его параметры – только половина решения. Важно выяснить, как лучше уложить металлочерепицу. Это надежный материал, но если будет допущена ошибка при укладке, уже через несколько месяцев всю работу понадобится переделывать заново. Есть два проверенных временем варианта монтажа: по одному ряду и по несколько рядов одновременно. Независимо от выбранного пути, 2,3 или 4 листа собирают в блок, прикрепляя друг к другу на короткие саморезы.

Затем их присоединяют к обрешетке, стараясь попасть как можно выше. Тогда появится возможность крутить блок вокруг центральных саморезов, выравнивая укладку листов для их оптимального выставления. Если выбран монтаж по одному ряду, самый первый лист становится направляющим для всей полосы. Его выравнивают по карнизам и торцам скатов, а для большего удобства крепят на саморез у конька. Второй лист требуется положить слева в нахлест на первый.

Потом эти делали соединяют между собой при помощи шурупа: он вводится поверх волны под всеми поперечными складками. Такой метод позволяет выложить блоки из пары или двух пар листов. К сведению: завершающий каждую полосу лист не прикрепляют к основанию, пока не разровняют следующий пакет металлочерепицы. Установка в несколько рядов существенно отличается – работают справа налево, но все так же первый лист ровняют, ориентируясь на карнизы и торцы. Второй фрагмент металлочерепицы должен перекрыть первый, и их крепят на общий саморез у конька посередине листа.

Стык между частями покрытия зажимают винтами, которые вводятся в вершину волны. Третий лист ряда ставится левее первого. Чтобы накрывать крышу было удобнее и легче, стоит начать с той стороны, где отсутствуют скосы и срезы, другие детали кровли, которые потребовали бы разрезать лист. Кладут материал, двигаясь к косым конькам или к разделяющей скаты ендове. Четвертый лист накладывается на третий и их связывают короткими саморезами, но не прикручивают к обрешетке (ведь понадобится еще корректировать геометрию выложенного блока).

Подробное руководство по работе

Вкратце ознакомившись с устройством кровель из металлочерепицы и с монтажом ее, пора выяснить, каким образом должна быть выполнена вся работа поэтапно. Конструкция кровельного пирога отличается в зависимости от того, отделывается ли утепленная или холодная крыша.

Черновая отделка

Не считая самого облицовочного слоя, над теплой мансардой последовательно располагают (сверху вниз):

• обрешетку;
• контробрешетку;
• сдерживающую воду мембрану;
• слой огнестойкого утеплителя;
• паровой барьер;
• подложку.

Для холодных чердаков устройство проще – нет необходимости в утеплении и ограничении движения пара.

Обрешетка делается из бруса 5х5 см, альтернативой ему выступают доски 3,2х10 см. В обоих вариантах конструкции присоединяются к брусу контробрешетки, удерживаемому стропилами. Благодаря контробрешетке не только обеспечивается механическая связность частей пирога, но и формируется вентилируемое пространство внутри него. А потому уменьшается риск столкнуться с накоплением конденсата.

Делать монолитный настил из дерева под металлочерепицей непрактично, потому части обрешетки монтируются через промежутки 35-40 см. Точное значение определяется шагом волны. Там, где расположены разжелобки и карнизы, производится крепление дощатого настила шириной 14-15 см. Предварительно любой кусок дерева полагается пропитывать антисептиками и средствами защиты от огня. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны либо пленки, которые должны пропускать пар, не разрушаться под действием ультрафиолета и служить долго.

Гидроизоляция монтируется исключительно в сухую погоду. Если идет дождь, лучше отложить это дело до более удобного момента.

Рулоны раскатывают над каждой частью кровли, кладут его внахлест, двигаясь поперек стропил. Начинается укладка у карниза, а заканчивается на коньке. Низовые полотна гидроизоляции подводятся к фронтальным доскам карнизов. Точный нахлест пленки определяется углом ската, но минимальная величина его минимум 70 мм. Чтобы сделать стыки герметичнее, применяются скотч и дисперсионные материалы.

Распространенная ошибка – использовать горючие утеплители, надеясь на специальные огнезащитные пропитки.

Полагается применять только те материалы, которые сами по себе не воспламеняются без дополнительной обработки. Толщину утеплителя выбирают, проводя специальный теплотехнический расчет по условиям определенных мест, но даже в самых теплых регионах РФ она составляет от 15 см. Рекомендуется отдавать предпочтение плитным утеплителям от ведущих производителей, они наиболее надежны и безопасны.

Укладка плит производится внутри стропил в распор, их фиксация производится без дополнительных крепежей, потому что такие конструкции упруги. Выбор пароизоляции тоже ответствен, и основное внимание уделяют плотности и уровню проницаемости для водяного пара. Внутреннюю обшивку делают из досок либо ГКЛ, к этой работе приступают после окончания монтажа прочих слоев.

Нагрузка от самой кровли, накапливающегося снега и передвигающихся людей составляет минимум 200 кг на 1 кв. м. Это обстоятельство нужно учитывать при проектировании и сооружении стропил.

Как холодная, так и теплая крыша из металлочерепицы оснащается шумоизоляционным материалом – его кладут на обрешетку или сплошным слоем, или в местах, где будут крепить лицевое покрытие.

Если уклон кровли составляет от 14 до 20 градусов, рейки можно ставить относительно редко. А когда сверху размещается стальной тонкий профлист, подготавливается неразрывная обрешетка из обрезных досок. Их минимальная толщина – 3,2 см, а шаг монтажа уменьшается до 1 см. Приколачивать рейки для контробрешетки к стропильным ногам требуется с помощью оцинкованных гвоздей. Их вбивают через каждые 30 см. Готовя гидроизоляцию, нужно применять мембраны, эффективно подавляющие возникновение конденсата, безопасные в пожарном отношении и стойкие к ультрафиолетовым лучам.

Для прикрепления защищающих от воды мембран к ногам стропил применяют строительные степлеры. Над гидроизоляцией помещают слои обрешетки и контробрешетки. От волокнистых теплоизоляционных материалов до слоя гидроизоляции следует оставить промежуток, заполняемый только воздухом. Чтобы сформировать его, на край стропил в 1 см от гидроизоляции вбивают гвозди и растягивают сетку, делать которую лучше всего из шнура. Помочь стенам выдержать массу кровли и дополнительную нагрузку (ветровую, снежную, ледяную) может бетонная стяжка. Когда верхний этаж велик, ее делают по всем несущим стенам, не ограничиваясь только внешними плоскостями.

Дополнительное усиление конструкций достигается за счет бетонных колонн, выводимых от фундамента, а также за счет подпорок для балок, удерживающих стропила.

Плоскости скатов выводят идеально ровно, и если в них обнаруживаются дефекты, их следует стесать рубанком. Сильно поврежденные элементы полагается менять. Работая со стропилами, требуется после каждой манипуляции (особенно когда выводится диагональ ската) проверять их геометрию строительным уровнем. Заметив перекос, его убирают при помощи дополнительных элементов.

Бывает так, что скат (между коньковой балкой и карнизом) больше 6 м. В таких случаях листы разделяются на фрагменты и стыковка их производится внахлест. Прежнее покрытие со стропил убирают полностью, а окончив демонтаж, сами стропила и обрешетку проверяют очень тщательно, чтобы все было целым.

При подготовке к любым кровельным работам и в процессе самой раскладки металлочерепицы нельзя облицовывать фасад, закрывать фронтон и выполнять прочие работы.

Такая «экономия времени» нерациональна и оборачивается только дополнительными потерями.

Разрыв между брусьями обрешетки следует делать в соответствии с указаниями производителей, но не менее 0,6 и не более 0,9 м. Перед работой внимательно оценивают совпадение между досками или брусом, потому что отличающиеся по размерам и конфигурации блоки могут привести к повреждению покрытия кровли. Набивая карниз, следует ставить крайнюю полосу досок так, чтобы она не выступала за него. Нельзя использовать детали тоньше 150 мм, чтобы гарантировать крепость стропил и компенсировать неровные плоскости. Ставящуюся поверх обрешетки мембранную пленку недопустимо присоединять с помощью гвоздей либо саморезов, применяют только скотч.

Закончив с карнизными планками, занимаются водостоком. Лучше всего купить специальную систему у поставщика металлочерепицы, чтобы избежать проблем с совместимостью. Первым шагом при установке будет закрепление кронштейнов, которые и держат желоба. Тут же занимаются монтажом вентиляционных решеток на карнизы. Как только это сделано, подготовительный этап работ можно смело считать оконченным.

Укладка финального материала

Технология крепления металлочерепицы намного проще, чем у любых подготовительных работ. Но и в ней есть свои важные тонкости, нюансы. Работают от нижних углов каждого ската. Если в процессе укладки возникает необходимость корректировать листы, их просто нарезают до нужной величины.

Стык между листами должен быть противоположен той линии, по которой будет стекать вода. Если сделать иначе, дождевые потоки будут вливаться внутрь.

Первый ряд покрытия кладут, внимательно следя за выступами – оно должно выводиться на 4 см дальше карниза. Точно замерять это расстояние нет необходимости, погрешность в несколько миллиметров ничего не ухудшит. Последующие листы кладутся легче и быстрее, но вновь сконцентрироваться придется, когда дело дойдет до размещаемых на конек фрагментов. Нужно помнить, что установка металлочерепицы, да и подготовительные работы проводятся на высоте, а это предъявляет особые требования к организации труда.

Обязательно требуется применять специальные пояса и страховочные тросы. Перед подъемом на крышу надевают обувь с рельефной резиновой подошвой.

• в сумерки и в темное время суток (даже при хорошем электрическом освещении);
• во время дождя и до тех пор, пока поверхность не высохнет;
• в тумане;
• при ветре сильнее 15 м/с (даже если это отдельные порывы).

Поднимать наверх нужно ровно столько материала и инструментов, сколько понадобится для работы в ближайшие 1-2 часа.

Лучше потратить побольше времени на подъемы и спуски, чем столкнуться с проблемами из-за загромождения пространства. Конечно, никогда нельзя работать на обледеневшей крыше. Мусор, бракованные и испорченные части материала, демонтируемые конструкции, упаковка и все остальное спускаются с крыши только по лестницам. Недопустимо сбрасывать их вниз.

Рабочий инструмент следует ставить там, откуда он не упадет. Очень важно следить, чтобы сами инструменты и протянутые провода (кабели) никому не мешали и не оказывались под ногами. Любые механизмы, особенно электрические, проверяются заранее на земле, причем не только перед началом работ в целом, но и в начале каждого рабочего дня. Внимательно проверяют также целостность и исправность изоляции. Перед тем, как поднять наверх крупные листы, нужно убедиться в отсутствии сильного ветра, иначе они могут быть повреждены.

Все работы с металлочерепицей, даже распаковка, должны выполняться в рукавицах и спецодежде, потому что края любого листа металлочерепицы крайне острые, а иногда и зазубренные.

Любая инструкция для профессиональных строителей неизменно напоминает, что этот материал скользкий , и ходить по нему следует крайне осторожно, только с поясом безопасности. Если подъем металлочерепицы производится с помощью специальных механизмов, рекомендуется проверять их исправность перед каждым пуском. Нельзя ходить и стоять под местом подъема и в некотором радиусе от него (чем сильнее ветер в пределах допустимого, тем этот радиус больше). Разгружая пакеты, их всегда поднимают, но не вытягивают из укладки.

Типовая технологическая карта требует не поднимать длинный фасонный лист за края, их полагается держать только с боков. Если на металлочерепице обнаружены загрязнения, удалять их требуется бытовыми моющими средствами, притом максимально щадящими. Сильнодействующие смеси могут нанести ущерб покрытию. Не всегда удается в один день применить все доставленные листы, поэтому нужно знать, как организуется их хранение. Нельзя оставлять металлочерепицу в заводской плотной упаковке, ее складывают на наклонные бруски, поскольку это позволяет уходить и испаряться каплям дождя.

Металлочерепица, покрытая пластиком, должна храниться (как в упаковке, так и без нее) максимум 14 суток. Если требуется оставить ее на большее время, складируют материал так же, как и оцинкованный тип.

Пошаговая инструкция по укладке листов материала подразумевает предварительную подготовку:

• дополнительных опорных досок;
• брусков для сквозного вывода (пожарного или смотрового люка);
• лестниц на кровле;
• стеновых лестниц, выводимых частично на крышу;
• снегоуловителей;
• кровельных мостиков.

Резать металлочерепицу до нужного размера рекомендуется пилами и ножницами по металлу, ручными электрическими пилами с зубами из твердых сплавов. Болгарка с абразивными дисками не просто вредна при резке материала, ею нельзя работать ближе 10 м от листа, поскольку разлетающиеся искры могут повредить черепицу. Собираясь крепить покрытие, его поверхность нужно освободить от стружки, крепежных элементов и заклепок. Смонтированную металлочерепицу окрашивают подходящими для металла красками у самих карнизов. Те же краски наносят на края обрезов и на все случайно появившиеся царапины.

Особенностью листов формата 1/1025 является то, что некоторые из них оснащены вспомогательным поперечным изгибом, упрощающим монтаж и блокирующим расползание материала. На кровли сложной конфигурации такое покрытие можно класть только после тщательных обмеров, при этом необходимую длину листов должны рассчитывать профессионалы.

Работая на шатровой крыше, разрезанные блоки не получится ставить на противоположные скаты, так как у них поперечный рисунок.

Если приходится наступать на уложенные листы металлочерепицы, желательно шагать по местам, где поставлена обрешетка.

Правильно крыть крышу этим материалом нельзя, если не проверять, качественно ли состыкованы поперечные складки после установки каждого блока.

• 0,48х5;
• 0,48х6,5;
• 0,48х8 см.

Особая роль принадлежит шурупам с габаритами 4,8х28 мм. Они необходимы, что присоединять покрытие в нижних частях волн, у карнизов, в нахлестах. Ими же рекомендуется закрепить планки. Не все крепежи определенного размера годятся для работы, в данном случае рекомендуется применять шурупы с уплотняющим слоем из ЭПДМ-резины. К сведению: пользоваться гвоздями категорически неправильно, поскольку они менее надежны, чем шурупы.

Большой ошибкой является затягивание крепежа до упора – в этом случае поверхность может покрыться вмятинами.

Закручивание шурупов вручную непрактично и утомительно. Упростить работу помогает электрическая дрель, которая имеет функции плавной корректировки оборотов и может действовать в режиме реверса. Фасонные листы ведут под наклоном 1: 4, а трапециевидные нужно установить под углом 1: 7. Часть производителей отказывается от ответственности, если профиль ставится на крышу с меньшим уклоном. Для фальцевой кровли классического типа нужно делать уклон минимум 1: 12.

Фронтонные планки крепят с боков к фронтонным доскам, а наверху их присоединяют к металлочерепице. Крепления ставят на расстоянии 80 см друг от друга, взаимный нахлест планок фронтона – 10 см. Перед монтажом коньковой фасонной планки полагается закреплять торцевые крышки заклепками. Нахлест делают 13 см, для гладких конструкций – на 3 см меньше. От двух до пяти коньковых планок связывают в единый блок при помощи шурупов и ставят по ходу конька.

Далее уплотняют стыки между планкой и листом профиля. Сами коньковые элементы пробивают шурупами через уплотнения к листам по верху волн (идут через одну волну). Конек, примыкающий к скату, лучше сделать так: торец отрезается под скат и монтируется плотно под лист.

Для уплотнения фасонных коньковых элементов рекомендуется брать самоклеящееся соединение вида «Топ-Ролл».

Ничего сложного во всех этих работах нет. Нужно только быть внимательными и аккуратными.

Даже имея полное представление о стандартной технологии работы, можно допустить серьезные ошибки или пропустить удобный случай для сокращения расходов и упрощения работ.

По мнению специалистов, качественная вентиляция пространства под крышей из металлочерепицы удовлетворяет трем требованиям:

• обеспечен разрыв от гидроизоляции до самого металла;
• через карниз воздух идет свободно;
• проходить через участок под коньком ему ничего не мешает.

Только выполнив эти условия, можно гарантировать стабильное утепление чердака или мансарды.

Перед работой следует проверять брус и доски. На нем не должно быть признаков механического разрушения или воздействия насекомых.

Не стоит брать материал с глубокими трещинами или плохо высушенное дерево. Все гвозди должны быть сделаны из нержавеющих марок стали. Необходимую длину их узнают, удваивая толщину обрешетки.

Если приходится стыковать доски между собой, требуется вывести границу на стропила при любой возможности.

Соседние горизонтальные ряды ставят так, чтобы стыки были взаимно смещены. Саморезы, которыми прикручиваются листы металлочерепицы, ставятся минимум по 6-8 штук на 1 кв. м, ведь покрытие тяжелое и его нужно основательно прижимать к опоре. Делая черепичную крышу для теплой мансарды, целесообразно устанавливать окна жилой комнаты на обрешетку, удерживаемую стропильными балками. Если окна очень большие, лучше присоединять их напрямую к стропилам.

Гидроизоляционные мембраны с повышенной диффузией кладут на утеплитель без зазоров, а антиконденсатную пленку следует ставить через определенный промежуток. Между двумя соседними стропилами пленка может провисать максимум на 20 мм (при наибольшем расстоянии в 120 см). Если обрешетка делается из дерева, нужно антиконденсатную пленку ставить под контробрешетку. Это позволит оптимизировать вентиляцию в промежутке от листа покрытия до пленки. Когда создается водосток, монтажу карниза предшествует размещение держателей желоба. А сам карниз должен оканчиваться на уровне трети желоба, идущей от стены.

Соединять карниз с обрешеткой полагается самосверлящими винтами с плоской верхушкой. Стыковать два карниза нужно с набегом 5-10 см. Подшивать карнизные свесы самой кровли можно профлистом, металлическим сайдингом или фасадными панелями.

Строжайше запрещено крепить металлочерепицу в верхние прогибы волн, а также примененять молоток для закрепления саморезов.

Крепление нижней ендовы производится на кляммеры, а от конца листа до самой низкой точки ендовы должно оставаться минимум 10 см.

Верхняя ендова монтируется после того как будет закончена раскладка металлочерепицы. Для этого используют кровельные саморезы, вонзающиеся в верхушки волн с шагом 20… 30 см. При этом недопустимо нарушать нижнюю ендову. При креплении фронтонов стараются накрывать верхние прогибы волн. Конек и металлочерепицу разделяют при помощи пенополиуретана, а торцы конькового элемента нужно перекрыть декоративной заглушкой. Стыки обязательно обрабатываются герметиками.

Пристенные профили обязательно используют там, где кровля подходит не только к стенам, но и к различным трубам и слуховым окнам.

Их накладывают на металлочерепицу и прикрепляют к проблемным элементам. На уровне карниза после второй полосы обрешетки монтируют различные ограждения. Вид их и конкретное исполнение определяются уклоном кровли и типом черепицы. Для соединения рекомендуется использовать самосверлящие болты с внешним цинковым слоем (5,5х25 мм по металлу и 5,5х60 по дереву).

Недопустимо крепить ограждение только к одной металлочерепице.

Чтобы связать ограждающие конструкции между собой, применяют болты. В прогиб волны ставятся задерживающие снег элементы, их крепят сквозь черепицу и уплотняющую прокладку к самой обрешетке. В предусмотренных для этого местах заблаговременно делают обрешеточные профили с шагом 12 см (его отсчитывают по осям профилей).

Снегозадержатели должны монтироваться выше ограждения, а если скат длиннее 10 м, целесообразно использовать их пары.

Процесс монтажа металлочерепицы вы можете посмотреть в видеоролике ниже.

Вам интересна технология укладки металлочерепицы на крышу? Я подробно расскажу о специфике выполнения монтажных работ, обязательно перечислю правила техники безопасности и приведу примеры часто допускаемых ошибок. Следуя предложенным инструкциям, вы сможете выполнить эту работу своими руками.

Вам потребуется:

• Ручная электропила с твердосплавными зубьями;
• Просечные ножницы;
• Рычажные ножницы (для удобства применения выпускаются в правом, левом и прямом исполнении);
• Щипцы с изгибом на 40°;
• Молоток;
• Киянка;
• Строительный степлер и скобы;
• Ножницы для раскроя пароизоляционной пленки;
• Шуруповерт с насадками под головку самореза;
• Измерительный инструмент и маркер;
• Мягкая щетка для сметания опилок, которые появятся при резке металлочерепицы;
• Эмаль, подобранная под цвет листа, на случай образования царапин в защитном покрытии.

Работа на высоте требует использования страховки. Простейший вариант - это прочный канат, перекинутый через конек: с одной стороны, канат крепится внизу, а с другой стороны канат обвязывается вокруг пояса. Если есть специальный страховочный пояс и профессиональная страховка, используйте их.

Из материалов потребуется:

• Металлочерепица со стандартными размерами (ширина - 1180 мм, длина листов - 3000 мм, толщина 0,50 мм);
• Доборные элементы;
• Пароизоляционная мембрана;
• Пароизоляционная лента для проклейки стыков;
• Брусок деревянный 50×50 мм;
• Гвозди строительные (длина 100 мм);
• Доска 50×100 мм;
• Доска 32×100 мм.

Монтажные работы в подробностях

На схеме вы можете видеть два варианта устройства кровельных систем. В теплой кровле, теплоизоляция монтируется непосредственно в промежутки между стропильными ногами. В холодной кровле теплоизоляция укладывается на перекрытие. В инструкции ниже рассмотрим, как укладывать черепицу на теплую кровлю.

Инструкция монтажа металлочерепицы состоит из следующих этапов:

1. Подготовительные работы;
2. Монтаж гидроизоляции;
3. Монтаж обрешетки;
4. Монтаж элементов ендовы;
5. Монтаж элементов примыкания;
6. Монтаж карнизной планки;
7. Монтаж металлочерепицы.

Рассмотрим перечисленные этапы подробнее.

Этап 1: Подготовительные работы

Иллюстрация	Описание процесса
	Проверка прямоугольности скатов . Осуществляется до начала монтажных работ. Перед тем, как приступить к монтажным работам, проверяем прямоугольность скатов. На оптимальный результат монтажных работ можно рассчитывать в том случае, если разница диагоналей не превышает 2 см. Если разница больше, значит скат имеет перекос, что существенно осложнит выполнение монтажа.
ывдамрылоаолывпр2	Обработка антисептиком. Обрабатываем деревянные элементы стропильной системы антисептическими пропитками и антипиренами, так как после завершения установки кровельного материала, сделать это будет невозможно.

Этап 2: Монтаж гидроизоляции

Иллюстрация	Описание процесса
	Монтаж пароизоляции . После того, как все деревянные элементы стропильной системы высохли, раскатываем и крепим пароизоляционную мембрану по ендовам (углы на примыкании двух скатов). На фото показано, как расстилается пароизоляционная мембрана на одном из участков ската крыши. Горизонтально раскатываем пароизоляционную мембрану по стропилам. Полосы мембраны располагаем так, чтобы верхняя полоса накладывалась на нижнюю полосу с нахлестом не менее 10 см. Стыки полос проклеиваются гидроизоляционной лентой. Чтобы во время монтажа мембрана не смещалась, закрепите ее скобами.
	Крепление мембраны деревянными брусками. Поверх уложенной мембраны, к стропильным ногам, гвоздями прибиваем бруски с сечением 50×50 мм.

Этап 3: Монтаж обрешетки

Иллюстрация	Описание процесса
	Крепеж мембраны к краю карниза . Вдоль карнизного свеса, как показано на схеме, прибиваем две доски 50×100 мм одну на другую и выводим на их поверхность край .
	Набивка обрешетки. Чтобы выдержать одинаковое расстояние между досками, используйте самодельный шаблон, например, обрезок доски. По ранее набитым брускам набиваем обрешетку из досок 32×100 мм с шагом не более 30 см.
	Завершение монтажа обрешетки . На коньке набиваем по одной дополнительной доске обрешетки с каждой стороны ската.

Этап 4: Монтаж элементов ендовы

Иллюстрация

Описание процесса

Нижняя планка. На внутреннем изломе кровли на примыкании скатов устанавливаем нижнюю планку ендовы, по которой будет обеспечиваться сток воды с прилегающей металлочерепицы. Соединение секций выполняем с нахлестом не менее 10 см. Начинаем монтаж с нижестоящей секции так, чтобы верхняя секция накладывалась на нее сверху Если монтаж выполнен неправильно, как на этом фото, применение битумного скотча - это всего лишь временное решение. Такие герметики из-за разницы температур рано или поздно отойдут, и появится щель. Зазоры на примыкании кровельного материала к ендове. Ситуация аналогичная зазорам на примыкании, когда крупные щели не объясняются ничем другим, кроме как небрежностью монтажников. Помните о том, что любой неприкрытый зазор - это путь, по которому осадки гарантированно попадут внутрь кровельного пирога и это существенно снизит ресурс всей конструкции. Если укладкой кровельного материала занимаются приглашённые специалисты, в обязательном порядке убедитесь в качестве выполнения работы, так как рассмотренный дефект встречается нередко. Коррозия металла по линии реза. Одна из наиболее распространенных ошибок - резка металлической черепицы болгаркой с отрезным диском по металлу. Ошибка характерна для начинающих монтажников, которые не понимают, зачем покупать специальный режущий инструмент, если есть болгарка. Резка металла вращающимся на большой скорости диском приводит к перегреву лакокрасочного или полимерного покрытия, которое предохраняет жестяной лист от коррозии. В итоге, лист по линиии реза будет ржаветь, а покрытие - постепенно облазить. Искривление листа при неправильном хранении. Если кровельный материал приобретен загодя и неправильно хранится в штабелях, возможно искривление листа. В итоге, будут трудности с укладкой металлочерепицы, и вам придется тратить время на выравнивание материала или тратить деньги на покупку новых листов. Чтобы листы материала не деформировались, высота штабеля, в который они сложены, не должна превышать 70 см. Кроме того, если хранение продолжается более месяца, штабель нужно разобрать и переложить листы в обратном порядке. Перетянутые или недотянутые саморезы. Такая ошибка характерна для начинающих монтажников, не имеющих достаточного опыта. Если не докрутить саморез, в отверстие будет попадать вода и начнется процесс коррозии. Если саморез перетянуть, то защитное покрытие также будет повреждено и на этом участке коррозии не избежать. Заключение Теперь вы знаете, как монтируется крыша из металлочерепицы. Остались вопросы и нужны исчерпывающие пояснения? Спрашивайте о том, что интересно или непонятно в комментариях - ответы и комментарии гарантирую. Кстати, не забудьте посмотреть видео в этой статье, уверен, оно вам будет интересно.

Металлочерепица – надежное и долговечное кровельное покрытие. Высокая коррозионная устойчивость этого материала обеспечивается за счет использования высококачественного сырья (оцинкованной стали ведущих мировых производителей) и специальных полимерных покрытий. В компании "Строймет" Вы можете купить . Также у нас в наличии кровельные материалы других известных производителей из России и Финляндии.

Доборные элементы металлочерепицы Гранд Лайн

	Фиксирует листы металлочерепицы на торцах кровельных скатов, препятствуя ослаблению крепежа. Защищает конструкцию от ветра и атмосферных осадков.
	Планка ендовы верхняя Декоративный элемент, закрывающий стык между скатами на внутренних углах кровли.
	Планка ендовы нижняя Обеспечивает отведение атмосферных осадков на стыках смежных скатов.
	Препятствует неконтролируемому сходу снежного покрова с кровельных скатов. Защищает от дополнительной снеговой нагрузки водосточные желоба, а также прилегающую к зданию территорию.
	Закрывает стык смежных скатов кровли, препятствуя попаданию атмосферных осадков в подкровельное пространство.
	Монтируется в торцевой части конька.
	Защищает лобовую доску и другие деревянные элементы стропильной системы, расположенные в нижней части карнизных свесов, от негативного воздействия влаги.
	Планка примыкания Устанавливается на стыках кровельных скатов с вертикальными конструкциями (стенами, дымоходами).

Основные требования при работе с металлочерепицей

Перевозка

Во избежание повреждений листы необходимо неподвижно зафиксировать в кузове автомобиля. При этом они должны полностью помещаться в кузове по длине (в противном случае на линии свеса возможны перегибы). Оптимальный режим движения транспортного средства: скорость не выше 80 км/ч, без резких разгонов и торможений.

Погрузочно-разгрузочные работы

Могут производиться вручную или с использованием спецтехники (автопогрузчиков, подъемных кранов с мягкими стропами). Упаковки выгружаются на ровную, чистую, сухую поверхность. Количество персонала при ручной разгрузке зависит от длины листов (1 человек на 2 пог. м, но не менее 2 человек на 1 лист). Переноска осуществляется в вертикальном положении. Запрещается волочить листы по земле и другим поверхностям.

Листы металлочерепицы штабелируются с использованием деревянных брусков (укладываются в основании штабелей) и реек (укладываются между листами). Если хранение осуществляется на открытой площадке, необходимо обеспечить небольшой уклон листов по длине для стока воды. В непосредственной близости от места хранения запрещается проведение сварочных работ, а также других операций, способных повредить поверхность металлочерепицы.

Техника безопасности

Во избежание порезов об острые края металлочерепицы персонал должен работать в защитных перчатках. В процессе подъема листов на кровлю и их монтажа необходимо использовать страховочное оборудование. Запрещается проводить высотные работы в сложных погодных условиях (при сильном ветре, дожде, граде, снегопаде).

Крепеж

Для фиксации листов металлочерепицы используются саморезы из нержавеющей стали с полимерной прокладкой. Примерный расход – 6-7 саморезов на 1 кв. м.

Инструменты для монтажа металлочерепицы Grand Line

Обратите внимание! При резке металлочерепицы запрещается использовать углошлифовальные машины с абразивными кругами. Нарушение этого требования может привести к интенсивной коррозии изделий (из-за порчи цинкового слоя и полимерного покрытия).

Структура кровельного пирога

Современные кровли состоят из нескольких слоев, выполняющих различные функции. Надежность и долговечность кровли обеспечивается за счет использования качественных материалов и правильного монтажа металлочерепицы Гранд Лайн. Если хотя бы один элемент будет неправильно установлен, это приведет к резкому снижению срока службы всей конструкции. По опыту специалистов компании "Строймет", нарушение требований в части укладки , влечет за собой накопление влаги в утеплителе (из-за этого существенно ухудшаются его эксплуатационные характеристики), а также разрушение деревянных и металлических деталей (вследствие гниения и коррозии).

1. Металлочерепица.
2. Обрешетка.
3. Гидроизоляция.
4. Стропильная нога.
5. Контробрешетка.
6. Пароизоляционная мембрана.
7. Первая доска обрешетки.
8. Кронштейн водосточного желоба.
9. Лобовая доска.
10. Капельник.
11. Карнизная планка.
12. Вентиляционная перфорированная лента.

Монтаж теплоизоляции

Укладывается между элементами стропильной системы. Чтобы он лучше держался, его нужно нарезать с небольшим запасом по ширине (1-1,5 см). Монтаж должен быть организован таким образом, чтобы полностью исключить вероятность попадания влаги в слой теплоизоляции.

Монтаж паро- гидроизоляционных пленок и мембран

Изоляционные материалы укладываются по обе стороны стропильной конструкции: снаружи – гидроизоляция, изнутри – пароизоляция. Укладка производится горизонтально, снизу вверх, с нахлестом 15-20 см.

Стандартная гидроизоляция монтируется с 2 вентиляционными зазорами 3-5 см:

• между пленкой и теплоизоляционным слоем;
• между пленкой и кровельным покрытием.

Супердиффузионная мембрана монтируется с 1 зазором (между мембраной и кровельным покрытием). Второй зазор не нужен, поскольку эксплуатационные характеристики мембраны позволяют укладывать ее непосредственно поверх слоя теплоизоляции.

При монтаже пароизоляции необходим зазор между пленкой и внутренней облицовкой. Линии нахлеста смежных рядов пленки заклеиваются герметизирующей лентой.

Установка кронштейнов водосточной системы

Кронштейны, предназначенные для фиксации желоба , монтируются таким образом, чтобы обеспечить небольшой уклон конструкции в сторону водосточных труб. Параметры вертикального смещения определяются по формуле: h = 0,005 х L (L – расстояние между крайними крюками). Предварительно кронштейны нумеруются и размечаются с учетом указанного смещения. Правильный монтаж длинных кронштейнов возможен только до укладки кровельного покрытия. Конструкция коротких кронштейнов позволяет закрепить их на лобовой доске на любой стадии кровельных работ.

Монтаж обрешетки

Обрешетка обычно изготавливается из деревянных досок и брусков. Предварительно их необходимо высушить и обработать огне- и биозащитными составами.

В нижней части карнизного свеса монтируется капельник, предназначенный для отведения воды и конденсата в водосточный желоб.

Первая доска обрешетки должна быть толще остальных (к стандартной толщине прибавляется высота волны металлочерепицы). Рекомендуемое расстояние между нижним краем первой доски и серединой второй – 30 см, от центра до центра остальных элементов обрешетки – 35 см.

Рядом с коньком, в зоне ендовы, в местах установки снегозадержателей, по периметру , дымоходов монтируется сплошная обрешетка.

Установка карнизных планок

Карнизная планка защищает лобовую доску и от влаги и загрязнения. При помощи саморезов к торцам контрреек и первой доски обрешетки крепится вентиляционная лента.

Монтаж планок нижней ендовы

Стыки смежных скатов испытывают повышенные эксплуатационные нагрузки. Поэтому в зоне ендовы устанавливается сплошная обрешетка и монтируется специальный уплотнитель. Планки ендовы монтируются снизу вверх (начиная от карнизной планки) с нахлестом 30 см.

Монтаж обвода по периметру дымохода

Гидроизоляционная пленка выводится на поверхность трубы (нахлест не менее 5 см) и закрепляется при помощи самоклеящейся ленты. Затем по периметру монтируются планки примыкания, которые вставляются верхней стороной в штробы, сделанные во внешней стенке трубы (рекомендуемая глубина – 1,5 см). После этого делается водоотвод (в ближайшую планку ендовы или к карнизному свесу).

Перед монтажом металлочерепицы Grand Line, из деревянных досок и брусков монтируется подъемная конструкция, на которой закрепляются листы. После этого металлочерепица вместе с конструкцией аккуратно поднимается на крышу. В процессе подъема персонал обязательно должен использовать страховочное оборудование.

Монтаж металлочерепицы Гранд Лайн

Во избежание повреждения листов работы необходимо осуществлять в обуви с мягкой подошвой (спортивной или специальной), при этом наступать можно только в прогиб волны.

Укладка производится снизу вверх. Нижний край листов выносится на 5 см за карниз и тщательно выравнивается по всей длине ската.

Перед началом монтажа металлочерепицы Grand Line рекомендуется установить молниеотвод.

• Листы крепятся в прогибы волн в местах плотного прилегания к доскам обрешетки.
• К первой доске обрешетки металлочерепица прикрепляется через волну, над ступенькой.
• К другим доскам листы прикрепляются под ступеньками (как можно ближе к ним).
• По краям скатов (у фронтонов) саморезами фиксируется каждая ступенька.

Сквозные выходы на кровлю

Для обеспечения герметичности сквозных выходов специалисты компании "Строймет" рекомендуют использовать , самоклеящуюся ленту и силиконовый герметик.

Слуховые окна

Монтаж производится в следующем порядке:

• нижняя планка ендовы (выносится ниже линии фронтона конструкции слухового окна);
• кровельное покрытие;
• верхняя планка ендовы (перед установкой рекомендуется установить специальный уплотнитель).

Монтаж торцевых планок

Планки монтируются снизу вверх с нахлестом 10 см (рекомендуемый шаг между саморезами – 30-35 см).

Монтаж планки верхней ендовы

Осуществляется после укладки универсального уплотнителя. Позволяет скрыть возможные неровности подрезанных листов на стыке смежных скатов.

Монтаж планок примыкания

В местах примыкания металлочерепицы к вертикальным элементам для обеспечения эффективной гидроизоляции обязательно укладывается полимерный уплотнитель. Планки фиксируются кровельными саморезами.

Монтаж конька

Планка конька фиксируется через волну специальными коньковыми саморезами (имеют большую длину по сравнению со стандартными). Предварительно по всему коньку монтируется самоклеящаяся вентиляционная лента. На торцах конька устанавливаются заглушки.

Монтаж элементов безопасности кровли

На участках, где будут устанавливаться снегозадержатели, кровельные лестницы, переходные мостики, ограждения, обязательно монтируется сплошная обрешетка.

Снегозадержатели устанавливаются в нижней части ската (но выше карнизного свеса, иначе они могут не справиться со снеговой нагрузкой).

Крепеж должен попадать не только в обрешетку, но и в элементы стропильной системы.

Подшивка карнизного свеса

В качестве материалов для обшивки могут использоваться пластиковые , или профнастил.

При этом необходимо обеспечить хороший уровень вентиляции подкровельного пространства (для этого обычно используются вентили Vilpe).

По мнению специалистов компании "Строймет", оптимальное решение для подшивки карнизных свесов – виниловые софиты. Их монтаж производится с использованием деревянных брусков и доборных элементов (J-профиль и J-фаска). Перфорированные софиты способствуют поддержанию комфортного режима циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.

Варианты установки кронштейнов для водосточных систем

Капельник используется для отведения конденсата с гидроизоляционной пленки (соединяется с ней двусторонним скотчем).

Вентиляционная лента – предотвращает засорение подкровельного пространства, способствует улучшению воздухообмена. Фиксируется саморезами.

Послемонтажный уход

По окончании монтажа металлочерепицы Гранд Лайн с поверхности кровли обязательно убирается весь мусор (металлические обрезки, стружка, остатки расходных материалов и т.д.). В случае обнаружения на листах металлочерепицы Grand Line микроцарапин рекомендуется нанести на них специальную краску. Это не только сделает повреждения незаметными, но и позволит избежать коррозии.

Порядок монтажа водостоков

1. Желоб размечается под установку воронок.
2. Вырезаются отверстия нужного размера, производится монтаж воронок.
3. На торцы желоба крепятся заглушки (для дополнительной гидроизоляции могут применяться заклепки и силиконовый герметик).
4. Желоба устанавливаются на кронштейны и соединяются друг с другом при помощи специальных соединителей.
5. Кронштейны, предназначенные для фиксации водосточных труб, устанавливаются на фасад здания с шагом 1 м (не менее 2 кронштейнов на 1 трубу).
6. Производится монтаж водосточного стояка (трубы, колена, соединительные трубы). Колено стока должно располагаться в 20 см от земли.
7. Водосточная труба соединяется с воронкой, затем производится регулировка конструкции и фиксация всех кронштейнов и хомутов стояка.

Приморская зона (менее 3 км от берега моря)

Solano e30 Granite®HDX Velur® Colority Print dp® Полиэстер Цинк GL Водосточная система Granite Водосточная система Aluzinc

С условиями предоставления фирменной гарантии на металлочерепицу Гранд Лайн можно ознакомиться при покупке в офисах продаж компании Строймет (подробная информация содержится в гарантийных талонах).

Металлочерепица с каждым днем становится все более популярной. Это отличный кровельный материал с оптимальным соотношением эксплуатационных характеристик и стоимости. Металлочерепица подходит для отделки кровель практически любой сложности. При этом справиться с задачами по монтажу материала можно своими руками.

Металлочерепица производится в виде оцинкованного листового материала, изготовленного на основе стали. В состав листа входит несколько слоев, выполняющих важные защитные либо же декоративные функции.

1. Цинковый слой. Является основой для нанесения следующих слоев. Дополнительно предупреждает развитие коррозии.
2. Пассивирующий слой. Предотвращает накопление статического электричества.
3. Грунтующий слой. Обеспечивает максимально качественное сцепление предыдущих и следующих слоев листа металлочерепицы.
4. Полимерный слой. Защищает материал от неблагоприятных внешних воздействий и придает ему требуемый внешний вид. Покрытие может быть матовым и глянцевым. Доступно множество цветовых вариаций, что позволяет подобрать кровельный материал в полной мере удовлетворяющий запросы владельца.

Металлочерепица имеет множество преимуществ перед другими популярными кровельными материалами, а именно:

• небольшой вес. На современном рынке доступно множество превосходных по своим характеристикам кровельных материалов, но возможность использования многих из них ограничена именно из-за большого веса. Современные дома все чаще возводятся из «легких» строительных материалов и дополнительная нагрузка им абсолютно ни к чему. Металлочерепица же весит немного, поэтому ее можно смело использовать даже для кровли крыш домов, построенных на слабых фундаментах;
• множество цветовых вариаций. Вряд ли можно найти другой кровельный материал, представленный в таком многообразии цветовых решений, как металлочерепица;

  

• хорошие технические характеристики. Металлочерепица устойчива к атмосферным и прочим неблагоприятным воздействиям. Установка листов может выполняться в любой период года;

  

• сравнительно доступную стоимость. Металлочерепица заметно выигрывает в цене у других покрытий с аналогичными параметрами. Натуральная черепица стоит гораздо дороже, хотя ее свойства практически не отличаются от характеристик современных качественных стальных листов.

Металлочерепица прекрасно смотрится на крышах практически любых строений. Лучше всего она подходит для больших и солидных домов и коттеджей, однако при желании можно разработать отличный проект кровли даже для небольшого дачного домика.

Видео — Металлочерепица монтаж своими руками инструкция

Перед началом обустройства обрешетки и крепления непосредственно листов металлочерепицы нужно обязательно подумать о надежной и качественной гидроизоляции. Благодаря влагоизоляционно му материалу будет исключена возможность появления конденсата на внутренних поверхностях элементов кровельной системы, что поспособствует существенному увеличению срока их службы.

Наиболее популярным вариантом гидроизоляции является полиэтиленовая пленка. Этот доступный по своей стоимости материал безукоризненно справляется со всеми возлагаемыми на него задачами.

Гидроизоляцию следует укладывать на стропила под контрбрус. Отдельные куски пленки укладываются с нахлестом около 15-17 см. Провес пленки между стропилами может составлять не больше 1,5-2 см. Для фиксации пленки используйте оцинкованные гвозди или строительный степлер с металлическими скобами. Стыки гидроизоляции проклейте клейкой лентой. Желательно, чтобы она была металлизированно й.

Технология устройства кровли из металлочерепицы требует обязательной укладки утеплителя. Удобнее всего использовать плиты минеральной ваты. Материал укладывается между стропильными ногами. Для фиксации плит прекрасно подойдет уже знакомый вам строительный степлер.

Устройство обрешетки

Металлочерепица будет укладываться на несущую конструкцию, известную как обрешетка. Каркас системы собирается из деревянных досок шириной порядка 100 мм и толщиной 25-30 мм. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим средством. В противном случае древесина сгниет в достаточно краткие сроки.

Обрешетка крепится в промежутке между укладкой гидроизоляции и монтажом утеплителя. Задача сводится к прикреплению деревянных досок или брусков к стропилам. Крепить начинайте от конька кровельной конструкции, постепенно продвигаясь вертикально вниз к карнизу. Элементы обрешетки фиксируйте в горизонтальном положении. Используйте гвозди подходящей длины. Как правило, доски монтируются сплошным листом.

Укладка кровельного материала

Укладка металлочерепицы должна начинаться с нижнего угла кровельного ската. Лучше всего начинать работу с левого нижнего угла. В данном случае каждый следующий лист будет перекрывать предыдущий. Если же вы начнете монтаж покрытия с правого угла, следующий лист металлочерепицы придется подкладывать под уже уложенный материал. Так делать нежелательно, т.к. при подобном монтаже появляется большая вероятность повреждения кровельного покрытия.

Укладка металлочерепицы должна выполняться параллельно карнизу. Не забудьте оставить свес за карнизом порядка 4 см. Существует технология, в соответствии с которой листы металлочерепицы могут укладываться вертикально. Но при отсутствии должного опыта проведения кровельных работ от этого метода лучше отказаться, отдав выбор в пользу более традиционного и простого горизонтального монтажа.

При укладке вам нужно будет выполнять незначительный поворот углов по часовой стрелке. Делается это для того, чтобы правые углы элементов, уложенных в одном ряду, были расположены по единой прямой.

Для закрепления соседствующих листов используется 1 саморез. Такое предварительное крепление размещается вверху листа. После этого нужно выровнять элементы системы и выполнить их окончательную фиксацию.

Самые длинные листы металлочерепицы укладывайте в нижнем ряду. При таком варианте существенно облегчается монтаж, а готовое покрытие обретает более солидный и привлекательный вид.

На 1 м2 покрытия уходит примерно 7-8 саморезов. Крепить листы нужно в поперечных волнах, вкручивая саморезы с шагом в 35 см. Также можно устанавливать саморезы в продольные волны. При таком способе крепить необходимо через волну, размещая саморезы в верхних гребнях.

Для закручивания саморезов лучше всего подходит электрический шуруповерт. Также подойдет электродрель. Главное, чтобы она имела функцию медленного и плавного вращения патрона. Для достижения большей точности крепления отверстие рекомендуется заранее накернить.

Листы покрытия нужно закреплять в нижнем гребне волны, там, где материал прижимается к обрешетке. Это позволит создать максимально надежное крепление и не деформировать материал.

Нижние листы металлочерепицы необходимо крепить к первой обрешетине в каждой волне, без пропусков. На этот участок будут оказываться самые мощные ветровые нагрузки, поэтому крепление должно быть максимально надежным, чтобы листы не сорвало при первом же сильном порыве ветра.

Крепление к другим обрешетинам выполняйте на минимальном расстоянии снизу к ступеньке. В этом месте листовой материал имеет самую высокую жесткость. Помимо этого, при таком расположении саморезы будут практически незаметными.

В местах нахлеста листы металлочерепицы нужно закреплять через волну. При желании можете фиксировать каждую волну. Благодаря этому будет обеспечено максимально качественное прилегание верхних листовых элементов.

Для крепления кровельного материала лучше всего подходят оцинкованные саморезы, сделанные из легированной стали. Также прекрасно зарекомендовали себя саморезы из нержавейки с уплотнителем. Такие крепежи могут иметь самую разнообразную окраску, что позволит создать оптимальное цветовое сочетание саморезов и основного покрытия.

Саморезы вкручиваются строго перпендикулярно к элементам обрешетки. Отклонения недопустимы. Листы металлочерепицы должны максимально плотно притягиваться к обрешетке. Любые перекашивания саморезов могут привести к появлению сквозных отверстий в листах. Если кровля будет подвергаться продолжительным воздействиям кислой либо щелочной среды для фиксации металлочерепицы следует использовать саморезы с пластмассовыми колпачками.

Через 3-4 месяца после завершения кровельных работ проверьте саморезы. Под воздействием ветровых нагрузок крепления обычно ослабевают. Затяните ослабшие саморезы.

Таким образом, в самостоятельном монтаже металлочерепицы нет ничего сложного. Следуйте инструкции, придерживайтесь полученных рекомендаций и все получится.

Удачной работы!

Видео – Металлочерепица монтаж своими руками инструкция