Чтобы уход за огородом не отнимал все выходные, а посещение дачи было отдыхом, нужно правильно подбирать растения для участка. Садовая ежевика – многофункциональный куст, который приносит вкусные плоды, требует минимум ухода, а при необходимости станет живой изгородью. Агротехнические свойства выращивания освоит даже огородник новичок.

Как выглядит садовая ежевика?

Садовая ежевика – это полукустарник, вырастает максимум до 2 м в зависимости от сорта. В диаметре, если куст не обрезать, он достигает 2-3 м. Пускает двухлетние побеги, на которых, как правило, растут шипы, но существуют и бесшипные сорта растения – голые ветви с листьями. Лист садовой ежевики – длинный черешок с тремя ответвлениями. Соцветия белые с округлыми лепестками, каждый цветок до 1,5-2 см в диаметре. Цветы садовой ежевики очень любят пчелы, она является отличным медоносом.

Корневая система состоит из центрального корня и длинных ответвлений, до 2-3 м. Ягоды представляют собрание мелких сочных плодов в единую костянку, расположенную на твердом плодоложе. На этапах созревания цвет ягод меняется – зеленый, алый, бурый, созревшая черная или желтая. Ежевика в саду используется не только как источник вкусных ягод, но и как живая, и очень эффективная изгородь. Побеги большинства покрыты острыми, жесткими шипами. Они длинны, податливы и растут очень обильно, их легко уложить в нужную форму.

Сорта садовой ежевики

Схожесть всех сортов ежевики только в структуре плода и куста, в остальном же виды могут кардинально разниться – размер и цвет ягоды, длина побегов, наличие шипов. Некоторые сорта требуют особых условий ухода, которые могут не подойти к какому-то конкретному региону. Самые популярные и неприхотливые виды ежевики садовой:

1. Black Satin . Полустелящийся сорт: молодые побеги, пока не достигнут дины 1-1,5 м, направлены вверх, а затем начинают клониться, и принимают горизонтальное положение. Вырастают ветви растения до 4-5 метров, то есть в диаметре взрослый куст садовой ежевики Black Satin – 7-8 м. Приносит крупные черные плоды продолговатой формы, весом 6-8 г. Плодоносит в течение двух месяцев – с июня по конец августа. На зиму требует утепления.

1. Agawam . Поздний сорт. Плоды созревают в конце августа, начале сентября. Ягоды черные, до 3 г весом. Этот вид пускает однолетние побеги, на следующий сезон они принимают коричневый цвет и отмирают. Agawam – прямостоячий сорт, его ветви растут ввысь до 2 м, а в общей сложности их длина достигает 3-3,5 м. Часто используется как живая изгородь. Очень плодоносный сорт: за сезон взрослый куст приносит до 10 кг ягод.

1. Reuben . Выносливый и засухоустойчивый сорт садовой ежевики. Отлично переносит зимние морозы, сорт не капризен в выборе почвы. Плодоносит два месяца – с августа по октябрь. Ягоды крупные черного цвета, вес каждой достигает до 15 г и 3-4 см в длину. В высоту куст растет до 2 м. Плодоносящие побеги садовой ежевики Reuben без колючек, поэтому сбор урожая не будет мучительным.

1. Thornless Evergreen . Кусты этого сорта ежевики практически не теряют летний наряд, как остальные садовые растения – до 50% листвы не погибает даже в холодное зимнее время. Морозоустойчивый вид, оптимально подходит для северных регионов. Успешно используется в качестве живых ограждений. Длина побегов взрослого куста до 5 м, в высоту до 2 м. Побеги без шипов. Ягоды не крупные (до 5 г), но зато растут массово: до 70 шт в грозди. Садовая ежевика Thornless Evergreen за сезон приносит до 15 кг с одного взрослого куста.

Выращивание всех сортов садовой ежевики предполагает одинаковые действия. Отличие может составлять лишь утепление куста на зиму у особо теплолюбивых видов, или обрезка по инициативе садовода. Все популярные сорта являются специально выведенными гибридами для посадки на дачных или приусадебных участках. Поэтому уход за ними не труден, с ним легко справятся и садоводы любители. Садовой ежевике, не зависимо от сорта, доступны все способы размножения, характерные для такого типа растений.

Как растет садовая ежевика?

Выращивание садовой ежевики – процедура не сложная и особых усилий не требует. Внимание растению необходимо в основном только на ранней стадии развития – после посадки и во время адаптации. Когда же куст достиг двухлетнего возраста, он уход ему практически не нужен. Например, полив может производиться не чаще 1 раза в месяц. Многие все виды садовой ежевики очень активны в корневом размножении. Кусты пускают корни в радиусе 4-5 м, в благоприятных местах они начинают прорастать из земли. Поэтому без регулярной прополки садовая ежевика захватывает значительную часть территории.

Когда цветет садовая ежевика?

Цветение и плодоношение у садовой ежевики начинается быстро, уже на второй год после посадки саженца. Но, только при условии, что выполнялись все правила и рекомендации того, как выращивать ежевику садовую. Не зависимо от разновидности сорта, цветет ежевика не раньше июня, соцветия на некоторых видах образуются в начале августа. В удобренной земле куст пустит почки и зацветет на неделю раньше. Благодаря позднему, как для такой культуры, цветению, садовая ежевика приносит большой и стабильный урожай – период обходит весенние заморозки, отсутствует риск гибели почек.

Когда созревает садовая ежевика?

Созревание садовой ежевики происходит примерно через месяц после начала цветения, в конце августа или в начале сентября. Точнее, когда поспевает ежевика садовая, будет зависеть от сорта. Позднее созревание обусловлено тем, что у кустарника долгий период вегетации. У ранних сортов ежевики – 1,5 месяца, у поздних – до 2-2,5 месяцев. Ягоды созревают постепенно в течение всего периода плодоношения. Это позволяет долго наслаждаться плодами, но усложняет сбор урожая. Спеет ежевика до первых морозов, часто бывает, что часть несозревшего, зеленого урожая собрать не удается.

Садовая ежевика – посадка

Посадка и уход садовой ежевики имеет свои особенности и отличается от похожих растений: малины, шиповника. Например, необходимо провести специальную подготовку почвы. Для посадки выкапывают траншею, а саженец подрезают, чтобы корень был на 5см меньше, чем ее глубина. На дно укладывают , помещают саженцы на определенном расстоянии и заливают водой. Затем засыпают заранее подготовленным удобренным грунтом. Росток обрезают так, чтобы он был не длиннее 25-30 см от поверхности земли.

Схема посадки садовой ежевики

Из-за нестандартных особенностей растения, его обильной кустистости и длинных побегов с колючками, нужно обязательно знать, как правильно посадить ежевику садовую. Чтобы в дальнейшем, когда кусты разрастутся до своего максимума, их ветви не мешали друг другу и не путались, нужно выдержать расстояние между саженцами в траншее, и между самими траншеями:

Приведенные правила посадки касаются только случаев, когда садовая ежевика выращивается исключительно для сбора урожая, чтобы за ней было удобно ухаживать, она хорошо плодоносила и полноценно развивалась. Если же растение планируется высаживать для создания живой изгороди и уровень его плодовитости не имеет значения, размещать кусты можно ближе, тогда их колючие ветви переплетутся и образуют непроходимую стену.

Почва для садовой ежевики

Почву для посадки садовой ежевики готовят с осени: в сентябре-октябре выкапывают траншеи глубиной 25-30 см. Перед тем как посадить садовую ежевику, важно очистить почву от всевозможных вредителей: сорняков и их корней, насекомых. Если земля сильно засорена, потребуется обработать ее гербицидами. Смесь готовят из расчета: органических удобрений – 10 кг/м2, суперфосфат – 15 г/м2, сернокислый калий – 25 г/м2.

Как ухаживать за садовой ежевикой?

Последующий уход за садовой ежевикой подразумевает стандартные для такого типа растений процедуры: полив, подкормка, обрезка, при необходимости лечение. От того насколько правильно и регулярно будут проводиться процедуры, будет зависеть урожайность куста. Садовая ежевика растет быстро, но это не значит, что чем длиннее ветки, тем больше плодов. Большой урожай будет только при грамотной обрезке побегов. Исключение составляют живые изгороди. Их, как правило, обрезают лишь для придания нужной формы.

Как поливать садовую ежевику?

Садовая ежевика – влаголюбивое растение. Объем урожая будет зависеть не только от того, как ухаживать ха ежевикой летом – регулярный полив необходим и в другое время года. Взрослый куст выживет и в суровых условиях, довольствуясь одними природными осадками, но развиваться при этом он практически не будет, плодоносность снизится на 70-80%. Основные правила полива:

• полив первые 2 месяца после посадки – не менее 1 раза в неделю;
• усиленный полив во время цветения и после созревания плодов – 1-2 раза в неделю;
• поливать теплой водой.

Большое внимание нужно уделить поливу в первое лето после посадки. Если взрослый куст обойдется низким урожаем, то молодое растение без хорошего полива погибнет. Земля саженца первым летом всегда должна быть сырой и взрыхленной. При массовой посадке (от 20 кустов) рекомендуется использовать капельный полив: вода будет попадать не локально под ствол куста, а питать и дальние корни.

Подкормки садовой ежевики

Грамотный уход за садовой ежевикой включает в себя и весеннюю подкормку растения. Эта процедура должна быть обязательна так же, как и полив кустов, тогда ежевика будет быстро расти, давать стабильный урожай. Однако нужно учесть, что подкармливать ежевику начинают через 2-3 года после посадки, при условии, что посадка выполнялась по правилам: саженцы засыпались смесью земли и удобрений. В качестве подкормки взрослого растения лучше использовать органические элементы.

Обрезка садовой ежевики

Уход и обрезка садовой ежевики зависит от предназначения растения. Если кусты используются как ограждение, можно прореживать лишь нижние ветви. Чтобы ежевика хорошо плодоносила, обрезку проводят регулярно каждую весну, пока почки не набухли. Удаляют больные, замерзшие и засохшие ветви, обрезают слишком длинные побеги без завязей. Специалисты рекомендуют оставлять весной на одном кусте не более 5-7 побегов. Чем меньше лишних ветвей, тем крупнее плоды. Летом проводят прищипывание верхушек и обрезают молодые ненужные ветки, а осенью срезают коричневые отмирающие.

Как размножить садовую ежевику?

Разводят ежевику семенами, черенкованием, делением куста и отводами. Размножение садовой ежевики семенами актуально при выводе новых сортов, в домашнем хозяйстве в основном используется черенкование. Весной или осенью срезают черенки длиной 7-10см, по две три почки на каждом. Замачивают на ночь в воде, а утром производят посадку. В конце лета засыпают землей для укоренения, а на следующий год пересаживают на постоянное место.

Болезни садовой ежевики

Заболевания и их описания у садовой ежевики схожи с недугами малины. Они приводят к снижению плодоносности, прекращению или ухудшению роста куста. Часто болезни происходят от неправильного полива – использование холодной воды, загрязненной химическими или вредными органическими веществами жидкости. Нанести урон могут и насекомые, от них необходима своевременная обработка.

Почему садовая ежевика не цветет?

Отсутствие цветения может быть вызвано неправильным уходом или условиями. Но, если все правила соблюдались, и произошло резкое снижение цвета, значит – ежевика в саду заболела. Самой частой причиной становятся вредные насекомые – малинный жук, паутинный клещ. Они откладывают свои яйца в основание будущей почки, и она гибнет не развившись. Решают проблему весной до образования завязи: обрабатывают куст 1-процентным раствором медного купороса или фуфаноном из расчета 10 мл на 10 л воды.

Почему садовая ежевика не плодоносит?

Если куст выглядит здоровым, но не приносит плодов изначально после посадки, это не зависит от того, как ухаживать за садовой ежевикой, просто такой сорт – неплодоносящий. Когда снижение плодовитости произошло в течение жизни растения, но видимых причин для этого нет, таких, как повреждение ягод насекомыми, значит – проблемы с грунтом. Возможно почва обезвожена или корни растения достигли нежелательных для ежевики слоев. В любом случае это не фатально, нужно подкормить куст железным купоросом, а на зиму внести в грунт больше удобрений.

Почему иногда скромно плодоносит ежевика?
Урожай ежевики, как и любой другой культуры зависит от сортовых особенностей растения. Урожай с взрослого куста сортов с многоягодной кистью часто выражается в килограммах двузначной цифрой. Особенно урожайны кусты сортов Дойл, Эвергрин, Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем.
Многоягодная кисть(до нескольких десятков ягод) обычно присуща прямостоящим и полупрямостоящим сортам. Гораздо скромнее плодоносят стелящиеся сорта и малинноежевичные гибриды. Их ягода обычно крупнее и сочнее, но количество ягод в кисти чаще всего не более 5-6 штук как у Тайберри, Логанберри, Техаса, Бойсенберри или до 6-12 штук у сорта Силван. Нетрудно понять, что при том же количестве цветковых почек на побеге, урожайность сортов первой группы отличается от урожайности сортов второй группы в разы. Урожайность гибридов за счёт мощности строения выше или сопоставима с урожайностью современных сортов малины. Ценность гибридов, не столько в урожайности, сколько в необычном вкусе и размере ягоды. Помимо сортовых особенностей причиной низкой урожайности может быть и несоблюдение агротехники. Необходимо помнить, что культура требует укрытия. Без укрытия, могут вымерзать побеги, которые должны плодоносить в следующем сезоне. Если они и не вымерзли, то часто могут подмерзать цветковые почки, которые обычно менее морозоустойчивы. При этом, в самом худшем случае, можно наблюдать даже некроз тканей вокруг почки. Некоторые садоводы сами лишают себя части урожая, проводя весеннюю подрезку или осеннее укорачивание новых побегов. То есть часть плодоносной лозы просто выбрасывается. Осенью нужно вырезать только старые отплодоносившие лозы. Некоторые и этого не делают, считая, что раз лоза зелёная, то послужит ещё год. Не послужит. На ней цветковых почек почти нет, даст десяток ягод и будет существенно затенять плодоносящие побеги, затягивая созревание урожая. Можно терять созревающий урожай, нарушая режим полива. Полив во время налива ягоды необходим, иначе ягода становится сухой и мелкой, но при поливе нужно следить, чтобы брызги не попадали на созревающие ягоды, а сами ягодные кисти не касались земли. Если это происходит, ягода может поражаться серой гнилью, той самой, которую часто можно видеть на землянике. Поэтому соблюдение агротехники очень важно.
Агротехника ежевики садовой во многом сходна с агротехникой малины. Плодоносящие побеги так же как и у малины подвязываются на шпалеру.
Новые- побеги замещения, которые появляются втечение лета будут плодоносить в следующем году. Их располагают на земле. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезают. Раздельное выращивание позволяет свободно собирать урожай, так как побеги замещения не путаются с плодоносящими, что особенно важно для колючих сортов. Раздельное выращивание также позволяет избежать перехода вредителей и болезней со старых побегов на новые.
Большинство сортов садовой ежевики недостаточно морзоустойчивы в условиях Средней полосы, поэтому требуют пригибания на зиму, а некоторые, особенно бесшипные, и лёгкого укрытия. Для укрытия использую полиэтиленовую плёнку в один слой. Вместо плёнки можно использоать органические утеплители- листву или лапник. В условиях Средней Полосы укрытие необходимо на случай сурового бесснежного предзимья с температурами ниже – 20 градусов. Уложенная на землю, занесённая снегом, снегом садовая ежевика прекрасно зимует и без укрытия. Но беда в том, что снег, часто не успевает засыпать уложенный куст до наступления сильных морозов, поэтому укрывать нужно обязательно. Цифра – 20 это не критическая температура - есть сорта, которые выдерживают и до -30. Взрослое растение не погибнет и без укрытия но надземная часть некоторых сортов может подмёрзнуть или вымерзнуть. В течение лета появятся новые побеги замещения, но урожай собирающийся с прошлогодних побегов будет потерян. Если сорт ежевики стелящийся, то пригнуть его для укладки на землю несложно. Взрослые прямостоящие и полупрямостоящие сорта уложить невозможно – их побеги обладают настолько мощным одревесневшим стеблем, что уложить их на землю без поломки нельзя. Для того, чтобы укладывать такие растения об этом необходимо позаботится заранее. Новые побеги замещения, развивающиеся вертикально, в тот период, когда они достигнут высоты 40 – 50 см отгибают, чтобы побег развивался горизонтально в 20- 30 см от земли. Для того, чтобы побег не мог выпрямиться его положение фиксируют при помощи крючка, воткнутого одним концом в землю. Отгибание травянистого хрупкого побега делается осторожно воизбежание поломки. Конец побега прищипывается (отщипываю точку роста). Обычно каждая почка на основном побеге вырастает в длинный и более тонкий и податливый боковой побег. В результате вместо одного прямого (без разветвлений) побега длиной от 3 до 5 м получается разветвлённый побег 2-2,5м длины. Прищипка нужна для того, чтобы создать более компактный куст с максимальным количеством почек. Сформированные таким образом побеги замещения легко прижимаются к земле при укрытии осенью, и лёгко, без поломок, поднимаются для подвязки на шпалеру весной. Раньше я делал прищипку нового побега на длине 1,5м, но практика показала, что сформированный таким образом куст менее податлив для поднятия и подвязки. Каждая почка на побеге цветковая. Поэтому и урожай впоследствии получается большим, а у сортов с многоягодной кистью огромным.
Этот разветвленный побег будет плодоносить в следующем году, а в этом сезоне он отягощенный собственным весом уже и без крючка ложится на землю. Остается только легко укрыть (если сорт того требует).
Укрытие после схода снега весной снимается. Ветви осторожно поднимаются и подвязываются на плоскую шпалеру (два столбика и горизонтальные проволоки между ними) . Высота шпалеры зависит от роста садовода. Обычно не выше 1,8 м. Не стоит пытаться подвязывать побеги вертикально. При такой подвязке одревесневшие побеги могут ломаться. Побеги подвязываются под углами, которые позволит выдержать само растение. Обычно от 30 до 60 градусов. Ежевика в отличии от винограда не преет под укрытием. В кусте количество побегов не ограничиваю. Большинство сортов и не дают их более 10 шт. Землю под кустом обрабатывают неглубоким рыхлением в радиусе до 1м от центра куста. Тогда ваше растение не будет давать отпрыски. В этом огромное преимущество ежевики по сравнению с малиной.
Отводки и однолетние кустики можно сажать как весной так и осенью. Лучше сажать на солнечном месте, но и небольшое затенение ежевика переносит. Однако кусты растущие на солнце развиваются лучше, ягоды на них слаще и сам срок созревания более ранний. Растения лучше сажать рядами. Если сорт колючий то расстояния между кустами в ряду 3м. Между бесшипными кустами расстояния можно сократить до 1,5м. Растения в ряду могут быть одного сорта – перекрёстного опыления не требуется. Поскольку куст ежевики может расти и плодоносить на одном месте долгие годы, почву перед посадкой готовят следующим образом. Вносят в посадочную яму несколько ведер перегноя и пол-стакана золы (перемешивают с вынутым грунтом).
При соблюдении этих условий это благодарнейшее растение порадует богатым урожаем.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Садовая ежевика: посадка и уход

Выращивание садовой ежевики

Интерес к ежевике постоянно растет – и тому множество причин. Эта ягода многим знакома. С ней обычно связаны какие-то приятные детские или юношеские воспоминания. Людям нравится дикая сизая ягода, но неожиданно узнается, что есть еще и культурная ежевика, которая многократно слаще, несоизмеримо крупнее, урожайнее и ароматнее, чем дикая.

Первое правило выращивания садовой ежевики: не залить!

Не нужно думать, что если дикая сизая ежевика растет в затопляемых пойменных местах, то садовая ежевика будет чувствовать себя в таких условиях столь же хорошо. Сизая ежевика, будучи малинно-ежевичным гибридом (гибрид 2 видов ежевики и красной малины), имеет более поверхностную корневую систему.

Садовая ежевика – мощное растение, которое во взрослом состоянии потребляет большое количество воды. Полив напрямую связан с общим весом урожая и величиной ягоды. Один и тот же сорт может иметь значительно более крупную ягоду только благодаря регулярному обильному поливу в период созревания. Но это вовсе не означает, что садовая ежевика должна расти на болоте. Ее корни уходят в глубину до 1,5 м, но основная масса корней находится в метровом корнеобитаемом слое. Благодаря этому ежевика может расти в достаточно засушливых, вплоть до полупустыни, условиях, где не выживает малина, но плохо переносит застой воды. Поэтому уровень грунтовых вод должен находиться не выше 1,5 м. Ежевика выносит временное весеннее повышение уровня грунтовой воды, но это может сказываться на развитии кустов, сроке созревания ягоды, а в отдельных случаях выливаться во временные хлорозные явления. Из сказанного понятно, что на переувлажненных участках нужно позаботиться об отводе лишней весенней воды при помощи дренажа.

Хотя ежевика засухоустойчива, но для получения крупных красивых ягод ей необходим полив. Основное правило – почва под кустом не должна быть ни переувлажненной, ни совсем сухой. При засухе развитый 4-5-летний куст в период созревания урожая может потреблять до 30 л воды в неделю. Для молодого куста достаточно небольшого полива и поверхностной мульчи, сохраняющей влагу. Бывают случаи, когда садоводы из благих побуждений попросту заливают молодые кусты до полного выпадения.

Количество поливной воды зависит и от почвы. Кстати, ежевика хорошо растет как на суглинистых, так и на легких почвах. Но суглинки предпочтительнее, так как более влагоемки и меньше промерзают в зимнее время. На супесях необходимо регулярное внесение органики и более частый полив. Особенно благоприятно наличие в песке хотя бы небольшого количества суглинистой составляющей. На такой почве ягода созревает быстрее, бывает слаще и реже поражается серой гнилью. Кислотность почвы должна быть в интервале рН 5,7-6,5. На щелочных почвах ежевика болеет хлорозом, часто подмерзает и погибает.

От лопаты ежевика бегает

Ежевика способна расти и полноценно плодоносить на одном месте долгие годы. Подавляющее большинство современных сортов отпрысков не дает, если не повреждать корневую систему перекопкой. Поэтому для того чтобы v ежевика не проявляла агрессии и не бегала по участку, о А лопате как инструменте, использующемся в ежевичных рядах, нужно забыть.

На открытых солнечных местах кусты ежевики развиваются лучше, а ягода на них созревает в более ранние сроки и имеет более сладкий вкус. Ежевика в условиях частичного затенения плодоносит, а сравнительное снижение урожайности связано только с развитием куста. Учитывая сказанное, в районах с относительно коротким безморозным периодом и не очень жарким летом ежевику нужно сажать только на открытое солнечное место. В условиях Нижней Волги, Дона и предгорий Северного Кавказа допустимо небольшое затенение кустов во второй половине дня, что сохраняет ягоду от припекания, которое проявляется в обесцвечивании отдельных участков на костянке. Это явление значительно ухудшает товарный вид ягоды.

Для посадки землю нужно готовить заранее. Кусты сажают на свободное от сорняков место, а почву под кустами мульчируют перегноем. Это позволяет поддерживать плодородие и прибегать к прополке только в весеннее время (ковер из стелющихся в рядах ежевичных побегов летом глушит сорняки). Возможно также мульчирование рядов неткаными материалами, но раз в 3 года нетканку придется удалять и подкармливать плантацию перегноем. Можно использовать залужение междурядий низкими травами, позволяющими обойтись без скашивания (полевица побегоносная). Они не помешают мульчированию кустов перегноем. Можно обойтись без перегноя, но тогда придется использовать минеральные подкормки по нормам малины. Об экологической чистоте продукции в этом случае нужно забыть. А ведь именно ежевика, как никакая другая культура, подходит для выращивания экопродукции, ибо не требует профилактических обработок от болезней и вредителей.

Садовая ежевика самая здоровая культура

Сорта ежевики без генов малины проявляют высокую устойчивость к грибным заболеваниям, не подвержены болезням вирусной природы и устойчивы к вредителям. Хотя отдельные вирусы на ежевике обнаружены, они никак не влияют на урожайность и качество ягоды. Экономическое преимущество закладки посадок ежевики (без генов малины) посадочным материалом in vitro перед вегетативно размноженным материалом n-ной репродукции до сих пор научно не доказано. Сравнительных исследований, статистически подтверждающих эффективность таких посадок ежевики, не существует, хотя по другим садовым культурам они есть. Это только лишний раз говорит о высочайшем иммунном потенциале растения, возможности долгой эксплуатации посадок и возможности использования для ремонта и расширения плантации собственного посадочного материала.

Однако нужно заметить, что в условиях дождливого лета значительный урон урожаю может наносить серая гниль ягоды. Это грибное заболевание начинается с ягодных кистей, находящихся в нижней части куста (у поверхности почвы), и быстро распространяется на кисти, расположенные выше. В ветреных засушливых местах (при постоянных суховеях) такого явления не наблюдается вообще. Поэтому в условиях влажного климата для профилактики заболевания можно рекомендовать выщипывание нижних почек плодоносящих побегов (весной на высоту до 1 м) или подкладывание под свисающие ягодные кисти различных материалов и предметов (пласт массовые перевернутые фруктовые ящики>, исключающих контакты ягоды с грунтом, а также разреженную посадку с интервалами между растениями в ряду до 2,5-3 м.

Ягоду могут портить осы и жуки бронзовки. Против ос иногда используют ловушки с сахарным сиропом, сделанные из разрезанной поперек пластиковой бутылки со вставленной в отрезанную половинку верхней частью (горлышком вовнутрь). Такие применяют и на винограднике (подробнее о борьбе с осами читайте в -ПХ» № 6 за 2013г. -Ред.).

Против бронзовки средство найти трудно. Вредитель повреждает только спелую ягоду (видимо, находит ее по запаху). Повреждения выглядят так. как будто ягоду клюнула птица. Чаще всего жук посещает крайние ряды посадок. Наиболее активна бронзовка в августе. К сентябрю ее активность падает. Процент поврежденной спелой ягоды относительно небольшой. Вред бронзовки также проявляется в начале лета, во время цветения, когда она выедает пестики на цветках, но поскольку в это время достаточно других полевых и садовых цветов, то повреждения имеют единичный характер.

Семь метров урожая

По строению куста сорта ежевики разделяются на стелющиеся (Kanaka Black, Black Pearl. Thornless Evergreen, Black Dimond), полупряморослые (Thornfree, Black Satin, Smooth Steem, Natchez. Loch Ness, Loch Tay, Loch Maree, Hull Thornless. Chester Thornless. Triple Crown, Doyl, Cacanska Bestrna) и пряморослые (Orcan, Arapaho, Navaho, Polar, Gaj, Ruczaj, Asterina). У стелющихся и полупря-морослых сортов побеги длиной до 7 м. Пряморослые развивают побеги до 3-3,5 м. Наиболее многочисленна и продуктивна группа полупряморослых сортов.

Побеги ежевики, в отличие от малины, могут жить больше 2 лет, но ежевику выращивают в 2-летнем цикле, как и малину. То есть отплодоносившие побеги вырезают, а побеги замещения, развившиеся в течение летнего сезона, сохраняют для плодоношения будущего года. Если же побеги, которые уже дали один урожай, оставить, то в следующем сезоне на них будет мало цветковых почек. Таким образом, куст будет загущаться бесплодными побегами, что усложняет сбор урожая, затягивает его созревание, способствует накоплению вредителей и болезней. Поэтому вырезка отплодоносивших побегов – обязательный и необходимый прием. Новые же побеги рациональнее всего выращивать в свободной форме (без обрезки). Это требует большой земельной площади. Дело в том, что практикующаяся сегодня в России (независимо от широты выращивания) агротехника связана с укрытием побегов замещения осенью. Предназначенные для плодоношения побеги (побеги прошлого года) весной поднимают и подвязывают на шпалеру. Побеги замещения, появляющиеся летом, формируют в стелющейся форме пригибанием (с использованием проволочных крючков или скоб). Такая формировка побегов замещения предполагает их обязательное укрытие на зиму.

Укрытие – это основной элемент агротехники садовой ежевики, который показал свою эффективность не только в средней полосе России, но и в южной части страны, а также на Украине и в Белоруссии. Ежевика, выращиваемая этим способом, показывает урожайность, которая значительно превосходит урожайность тех же сортов в условиях мягкого климата Западной Европы (от 4 до 8 кг с куста). Европейцы ежевику не укрывают, и она у них не вымерзает, но плодовые почки всегда менее морозоустойчивы, чем лоза, что ведет к потере части урожая.

Меньшей урожайности способствует и агротехника с использованием машин, применяемая в фермерских хозяйствах укрытие тоже практикуется, но меньшая урожайность тоже связана с машинным сбором, машинной обрезкой, планировкой плантации под использование техники. Отдельные промышленные сорта в условиях любительского выращивания в средней полосе России, на Южном Урале и Алтае способны давать урожай до нескольких десятков килограммов с куста, что подтверждено многочисленными сообщениями садоводов этих регионов, освоивших культуру.

Учитывая длину формирующихся в стелющейся форме побегов замещения, располагающихся на земле вдоль ряда, можно понять, что длина занимаемой одним кустом полосы может быть значительной. Конечно, стелющиеся побеги на определенном этапе можно плавно повернуть в обратном направлении, но все равно размер площади, занимаемой одним кустом, будет определяться полосой длиной 6 м и шириной 1 м. Это объясняет, почему у людей, начинающих выращивать ежевику, практически всегда возникает соблазн как-то решить эту проблему обрезкой. Садовод, берущий секатор, обычно плохо представляет, что в его руках – самое верное средство лишить себя значительной части урожая. Дело в том, что каждая почка на лозе – это будущая плодовая стрелка, которая у промышленных сортов дает многие десятки ягод. Ее ет многие десятки ягод. Если подходить чисто математически, то вырезать половину длинной лозы замещения – значит выбросить половину урожая, измеряемую многими килограммами. Зависимость эта не всегда прямая, потому что размер самой ягоды на концах лозы может быть меньше, чем в ее начальной части, а самая крупная ягода получается из нижних почек побега. У взрослых развитых кустов при своевременном обильном поливе и мульчировании почвы перегноем ягода может быть более ровной по размерам. Промышленники для укрупнения ягоды иногда применяют подрезку плодоносящих побегов на треть.

Когда-то с целью экономии площади я предлагал заменить обрезку куста его формировкой с прищипкой развивающихся побегов замещения на определенной длине, которая позволяла развить боковое нот -вление основного побега и укорачивала его конечную длину. Но в результате многолетней сравнительной практики я отказался от этого метода в пользу свободного роста побега замещения (без формировки). Любая прищипка побега замещения усложняе1 его будущую подвязку на шпалеру. Имея длинный побег, я подвязываю только его. При использовании прищипки н вынужден впоследствии подвязывать каждый из многочисленных побегов бокового ветвления. Это многократно увеличивает трудоемкость операции весенней подвязки, а также повышает риск отлома побегов при подвязке. Для эффективною использования площади участка я рекомендую не обрезку, а увеличение

количества кустов на той же полосе, предназначенной для одного куста. На полосе длиной 6 м можно вместо одного растения посадить 2-3 куста бесшипного сорта. Побеги замещения соседних кустов будут размещаться на той же площади, идя навстречу друг другу. Плодоносящие побеги (соседних кустов) на шпалере могут также занимать одни и те же проволоки, а их размещение может иметь различные варианты.

Шпалеры для садовой ежевики

Поскольку ежевичная лоза длинная, а ягодные кисти часто вислой формы и значительно отягощают куст, то понятно, что шпалера для выращивания растений необходима. Самая распространенная шпалера имеет плоскую форму, а самая распространенная подвязка лозы – веерная. Высота шпалеры – на уровне поднятой руки. Это высота, на которой находится последняя проволока. Нижняя проволока располагается на высоте 1 м от поверхности земли (этого достаточно, чтобы кисти, свисающие с подвязанной на ней лозы, не касались земли). Плоская форма шпалеры подходит как для любительского, так и для промышленного выращивания ягоды (для ручного и комбайнового сбора).

Существуют и многоплоскостные шпалеры типов V. Y, Г. Все они предназначены для различных систем агротехники, связанных с комбайновым сбором, и приспособлены для различных типов комбайнов.

Как правило, плоскости таких шпалер имеют шарнирные соединения, позволяющие производить изменение углов между плоскостями для осуществления различных операций, вплоть до изменения геометрии для предзимнего укрытия плоскостей шпалеры с побегами замещения.

Плодоносящие побеги и побеги замещения на шпалере Y и V подвязаны на разных плоскостях шпалеры. Побеги при повороте плоскостей шпалеры не ломаются, потому что работают на скручивание, а не на изгиб.

Шпалера Г не предполагает укрытия. Конструкция шпалеры Y имеет 2 подвижных плеча, определяющих возможность складываться под укрытие на одну из сторон междурядья, но стационарная вертикальная стойка такой шпалеры слишком высока, поэтому укрытие получается высоким, что неприемлемо для морозных зим большинства российских регионов.

Наиболее подходит для России шпалера V, которая позволяет поворачивать и укладывать побеги замещения (вместе с плоскостью шпалеры) на землю горизонтально.

Многоплоскостные шпалеры – это дорогое удовольствие. Поэтому для дачника и мелкотоварного производителя ягоды вполне годится обыкновенная плоская шпалера со стойками, смещенными к междурядью. Смещение стоек позволяет использовать рулонный укрывной материал, раскатываемый на всю длину ряда. Обычно для укрытия достаточно 2 слоев нетканого материала. Желательно использовать нетканку плотностью 60-100 г/кв. м белою цвета. В южных регионах допустимо использование нетканки меньшей плотности.

Почему стоит посадить садовую ежевику?

• Большинство современных сортов садовой ежевики не колется, не болеет, а ягода прекрасно переносит перевозку, сутками не портится в холодильнике, имеет различные, не похожие ни на что ароматы.
• Кусты современных сортов не «бегают» по участку и не распространяются отпрысками.
• Ягоды многих сортов без всякого преувеличения можно смело назвать сладкими. Содержание сахара у них может быть больше 14%, а одна из форм бразильской селекции показывала содержание сахара до 16%, тогда как у малины этот показатель едва дотягивает до 10%.
• Разнообразие ароматов ягод ежевики ни с чем не сравнимо. У всех сортов смородины и малины один и тот же аромат с самым минимальным отличием, которое выражается не в вариативности оттенков, а в его интенсивности от сорта к сорту. Немногим более вариативен по аромату виноград. Он сладок, но вполне узнаваем, несмотря на тонкие оттенки у многочисленных мускатов. У ежевики же есть сорта, совершенно не похожие по аромату между собой и по вкусу не напоминающие что-то уже известное.
• По урожайности трудно подобрать культуру, способную достойно конкурировать с садовой ежевикой. Качество ягоды уже оценено садоводами различных регионов, а также потребителями. Сегодня цена 1 кг ежевики значительно выше, чем цены на традиционно выращиваемые ягоды. Это объясняется временным дефицитом, который, несомненно, будет восполнен. Эта культура хорошо подходит как для любительского, так и для мелкотоварного производства ягоды. Затраты окупаются сторицей.

Какой сорт садовой ежевики посадить?


В наших садах последние 20 лет успешно «прописался» бесшипный урожайный сорт Торнфри .

При правильном определении степени зрелости ягоды и своевременном сборе он может быть желанным для любителей как сладкой ягоды, так и кислой. Его вкус изменяется в процессе созревания от кислого к сладко-кислому, иногда зависит от погоды (при недостатке тепла сорт не добирает сахара). Также в процессе созревания изменяется и твердость ягоды. Сладкая ягода может быть излишне мягкой. Из-за изменений качеств в процессе созревания сбор ягоды этого сорта требует опыта, а дегустационная оценка вкуса может быть различна. В данном изложении сорт интересен тем, что достаточно знаком и может служить сравнительным критерием срока созревания и вкуса. Y нас в Самаре, несмотря на непрерывное плодоношение в течение 1,5 мес, сорт успевает вызреть и отдать урожай полностью. Д садоводы, живущие на широте Москвы, стабильно собирают лишь определенную часть его урожая, которая зависит от конкретных географических условий места посадки и капризов летней погоды. Поэтому в регионах, расположенных севернее Самары, предпочтительнее сажать ранние и средние сорта.

Очень перспективен суперранний сорт с кисло-сладкой ягодой Кагака Black (опережает по сроку созревания Thornfree на 5 недель). У его ягод интересный аромат, но кислота несколько превалирует над сахаром. Заслуживают самого пристального внимания ранние сладкие сорта Natchez, loch Toy и кисло-сладкий сорт Огсаn (первые созревшие ягоды которых опережают появление первых зрелых ягод на Thornfree на 3 недели). Последняя ягода Loch Tay собирается в тот же срок, когда созревает первая ягода на Thornfree . Плодоношение Natchez и Огсап растянуто на 5 недель.

Очень интересны сладкие сорта среднего срока созревания Polar, Arapaho, Asterina (опережающие Thomfree на 2 недели), а также кисло-сладкие Huff Thorn/ess, Gaj, Smooth Sreem, Slock Satine (опережающие Thomfree на 1-1,5 недели). Одновременно с Thomfree созревают сладкие сорта Triple Crown, Loch Ness, Navaho. Сладкий сорт Chester Thornfess начинает созревать на несколько дней позже, чем первая ягода на Thorn-free.

Южане, наоборот, хотели бы пополнить свои посадки более поздними сортами, чем Торнфри. Закончить сезон на юге страны может сладкоплодный ремонтантный сорт Prime Ark 45. В Самаре он успевает отдать только первые ягоды. Возможно, он будет интересен садоводам Волгограда, Ростова-но-Дон у и более южных регионов. Еще более поздним является ремонтантный сорт Reuben. В Самаре в середине октября происходит только окрашивание первой ягоды, которая из-за недостатка тепла в этот период не набирает сахара. В Польше этот сорт выращивают в тоннелях с открытыми в летнее время торцами (примерно так же, как выращивают томаты и огурцы китайцы). Все перечисленные сорта имеют крупную черную ягоду. Самыми крупными ягодами обладают сорта Natchez (от 10 до 22 г), Prime Ark 45. Лишь немного мельче самая крупная ягода сортов Polar, Asterina, Karaka Black, Chester Thornfess, Smooth Sreem, Triple Crown, Reuben. Наиболее интересная форма ягоды у сортов Karaka Black, Natchez, Prime Ark 45 (длина ягоды в разы больше диаметра). Оригинальную круглую форму имеет ягода сортов Asterina, Chester Thornfess, Polar, Triple Crown. Ароматы некоторых сортов похожи. Однако есть сорта, имеющие индивидуальное «лицо», которое трудно перепутать с другими. Это Thornfess Evergreen, Chester Thornfess, Asterina, Prime Ark 45, Triple Crown, Black Pearl, Black Diamond . Когда-то я восторгался разнообразием вкусов малинно-ежевичных гибридов, но эта любовь слишком затратна при ничтожной валовой отдаче. Настоящие еже вики с черной ягодой (о которых и идет речь в статье) не менее интересны, но при этом во многие разы урожайнее и практически не подвержены болезням и вредителям. Все перечисленные сорта бесшипны, за исключением сортов Кагака Black, Prime Ark 45, Reuben.

На самом деле урожайных сортов с черной ягодой (blackberry> очень много, в том числе и в моей коллекции. Они еще ждут своей оценки. Путь познания новой культуры очень увлекателен, но всегда лег

Схема и плотность посадок садовой ежевики


Существуют различные схемы посадок ежевики с интервалами в ряду от 0,6 до 3 м и интервалами между осями рядов от 1,9 до 3,5 м.

Интервалы между растениями в ряду не следует делать меньше 1,5 м (усложняется уход за кустами) и больше 3 м (нерационально используется площадь). Для плотных посадок используют обычно бесшипные сорта (минимальный или средний интервал между растениями в ряду). Колючие сорта сажают с максимальным интервалом.че двигаться по дороге, которая уже кем-то пройдена.

Интервалы между рядами ежевики



Если за ширину ряда, где посажены кусты и располагаются стелющиеся побеги замещения, взять ширину полосы В = 1,2 м и расположить кусты по оси ряда, а для пешего прохода оставить междурядье шириной А=0,5 м, то, соответственно, межосевое расстояние будет складываться: S – В/2 + В/2 + А = В + А = 1,2 + 0,5 = 1,7 м.

Видно, что поскольку ширина ряда В = const, то расстояние между осями рядов зависит только от ширины междурядий А. Соответственно, если: А = 0,5 м, то 5 = 1,7 м;

А = 0,8 м, то S = 2 м; А= 1,3 м, то 5=2,5 м; А = 2,3м, то S = 3,5 м.

Ширина междурядья выбирается в зависимости от того, что или кто проходит по этому междурядью – садовод с тачкой или мотоблоком, мини-трактор с тележкой или колесо уборочного комбайна. Мы приняли ширину междурядья для пешего прохода 0,5 м и получили в результате межосевое расстояние 1,7 м. Практика показала, что между осями рядов не следует делать расстояние меньше 1,9-2 м.

Почему ежевика не дает урожай и что делать

Ежевика считается одной из самых неприхотливых ягодных культур, способной приносить урожай в любых условиях. Ничего удивительного в этом нет: ещё совсем недавно она была дикорастущим кустарником, и естественная среда обитания (а это – большинство стран северного полушария) научила её выживать и плодоносить в любых условиях. Однако с превращением ежевики в садовое растение некоторые владельцы приусадебных участков, занимающиеся её выращиванием, временами жалуются на её слабую урожайность, а то и вовсе неплодоносность.

В чём причина такого поведения неприхотливой и выносливой культуры и можно ли с этим что-то сделать?



Причины и подробности

Самыми распространёнными причинами неурожая (или плохого плодоношения) ежевики являются:

1. Сортовые особенности. То, что урожайность той или иной культуры напрямую зависит от её сорта – факт общеизвестный. В случае с ежевикой он проявляет себя следующим образом: все имеющиеся на сегодняшний день её разновидности (а их насчитывается порядка трёх сотен, а то и более) делятся на прямостоящие, полупрямостоящие и стелящиеся. Первые две могут формировать кисти с множеством ягод среднего размера, общее количество которых будет исчисляться килограммами. Стелящиеся виды изначально характеризуются как незначительно плодоносящие, однако их ягоды сами по себе более крупные, чем у остальных видов. Следует отдельно сказать и о гибридах: их урожайность также незначительна, однако по вкусу они превосходят остальные сорта.
2. Нарушение правил агротехники – в первую очередь укрывания на зиму и обрезки. Ежевика боится морозов, и если её не укрыть от зимних холодов, то побеги вымерзнут, а в самых тяжёлых случаях вокруг почки, не обладающей морозоустойчивостью, может возникнуть некроз тканей. Естественно, что ни о каком урожае при таком положении дел речи быть не может. Что же касается обрезки, то следует помнить её главное правило: вырезать нужно только старые, отплодоносившие ветки. Если укорачивать новые побеги или делать весеннюю обрезку, растение не сможет дать урожай – по крайней мере, в текущем году. По этой же причине обрезку старых веток рекомендуется проводить только осенью.
3. Нерегулярный или недостаточный полив во время созревания ягод, из-за которого они могут стать мелкими и сухими, а урожайность – снизиться. Возможен также и наихудший вариант, при котором ягоды могут вообще не созреть.
4. Отсутствие цветковых почек на зелёной лозе. Причина этому может быть любая – например, отсутствие укрытия на зиму, о котором мы уже говорили чуть выше, – а результатом станет то, что пустая лоза будет мешать плодоношению других побегов.
5. Высадка в неподходящем месте и, главное, на неподходящих грунтах. Под первым подразумевается недостаточно освещённый участок земли, а под вторым – карбонатные почвы. Если ежевика растёт на них, рано или поздно её корни дойдут до извести, и в итоге урожай начнёт засыхать. Определить, что причиной неурожая стали именно почвы, а не инфекционный хлороз, можно по следующим признакам: пожелтению листовой пластины при сохранении естественного цвета жилок, отсутствию повреждений и некроза тканей и прожилок, мумифицированию ягод прямо на ветках.
6. Неподходящий или нестабильный климат. Даже в своей естественной среде обитания, и так не отличающейся особой мягкостью, ежевика может не успеть вызреть. Дело в том, что сама по себе она требует не только тёплого, но и продолжительного вегетационного периода и начинает зацветать обычно на месяц позже своей давно окультуренной родственницы – малины садовой. В условиях средней полосы это – начало июля. На созревание ягод уходит не менее двух месяцев, и таким образом при наилучшем раскладе ежевика начинает плодоносить в начале сентября. И хотя в это время ещё тепло и впереди – «бабье лето», вполне возможна нестабильная погода, из-за которой ежевика просто не успеет принести урожай. Возможно также, что выбранный вами сорт изначально не районирован для вашей местности.



Как бороться с неурожаем

Чтобы ваша ежевика плодоносила, надо немного: всего лишь следовать правилам её выращивания и всем нюансам, присущим этому процессу, и не допускать того, о чём мы говорили выше. Например:

1. Поливая растение, следует помнить, что влага не должна попадать на ягоды, а плодоносящие кисти не должны касаться земли. Если это произойдёт, ягоды заразятся серой гнилью, и тогда об урожае можно будет надолго забыть.
2. При уходе за ежевикой надо обязательно вносить различные виды удобрений, благоприятно влияющих на урожайность и на вкусовые качества культуры. Тип подкормок в каждом случае индивидуален и зависит не только от сорта, но и от сезона, почвы, на которой растёт культура, и т.д.
3. Решая выращивать в своём саду ежевику, следует тщательно выбирать сорт. Он должен не только давать урожай, который устраивал бы вас, но и быть пригодным для вашей местности. К сожалению, специалисты пока ещё не вывели сорта, которые были бы одновременно крупноягодными и обильно плодоносящими, поэтому при выборе надо опираться не только на рекомендации опытных садоводов, но и на собственные предпочтения.
4. При высадке кустов следует соблюдать нехитрые рекомендации: высаживать растение на хорошо освещённый участок (допустимо небольшое затенение); кусты следует располагать рядами, а выбирать расстояние между ними в зависимости от сорта; плодоносящие ветки нужно обязательно подвязывать к опорам высотой примерно два метра.
5. Если ежевике не повезло и она оказалась посаженной на карбонатной почве, положение можно исправить внекорневой подкормкой хелатом железа и вносом под корень слабого раствора железного купороса. Также рекомендуется на таких почвах вносить больше навоза осенью или компоста весной.

Если соблюдать все эти советы, то на долгие годы можно обеспечить себя стабильным урожаем отменной и очень полезной ягоды – а, как известно, на одном месте ежевика может плодоносить от 12 до 15 лет в зависимости от сорта.


ogorodnikam.com

Описание сорта ежевики Лох Несс: все о сладкой ягоде

Особенности сорта

Сорт «Лох Несс» заслуженно был удостоен награды Королевского Общества Садоводов Британии за целую совокупность положительных характеристик и качеств. Ягоды этого сорта действительно прекрасны внешне – они крупные (5–10 г), правильной, выровненной формы, поверхность блестящая, окрас в технической зрелости черный, с легким синеватым оттенком. Мякоть достаточно сочная, но плотная, сладкого, слегка терпкого вкуса, с выраженным ежевичным ароматом. Некоторые садоводы отмечают во вкусе некую кислинку, но это характерно только для ягод в технической спелости – при полном созревании они очень сахаристые.



Одной из причин, по которым выращивание ежевики «Лох Несс» практикуется в промышленных масштабах, является высокая продуктивность сорта. В среднем урожайность с одного куста составляет 15 кг, но опытные отечественные и зарубежные садоводы утверждают, что при должном уходе взрослый куст способен и на большую отдачу – 25–30 кг. Ягоды прекрасно транспортируются, долгое время не теряют свой товарный вид, что позволяет выращивать сорт с коммерческой целью.

Ежевика лохнесс описание: относится к среднеспелым сортам – созревание ягод приходится на середину августа, но в некоторых регионах возможно на 1–2 недели позже. Созревают они не одновременно, поэтому сбор растянут на 4–6 недель. Поскольку ежевика этого сорта бесшипная, а ягоды собраны во множественные кисти, то сбор урожая происходит быстро и без затруднений.



Для сорта «Лох Несс» характерна полустелющаяся форма побегов. Кусты компактные, но часто бывают загущенными из-за интенсивного роста побегов. Ветви гладкие (без шипов), свыше 4-х м в высоту, до половины прямостоячие, а в верхней части ползучие. Эта особенность требует установки вертикальных шпалер, однако многие садоводы благодаря своевременной обрезке обходятся и без опор.

Культура нетребовательна к условиям – может расти и плодоносить на любой почве. При повреждении корневой системы материнского куста быстро отрастает корневая поросль. Плодоношение начинается со второго года жизни. Размножается преимущественно укоренением верхушек, дает большое количество замещающих побегов, характеризуется высокой степенью приживаемости саженцев. Кусты обладают высокой устойчивостью к болезням и относительно высокой зимостойкостью. При температуре -17–20 °C растения могут зимовать без укрытия, однако рисковать не рекомендуется.

Видео «Ежевика садовая Лох Несс»

Это видео даст представление о сорте ежевики «Лох Несс», ее особенностях и преимуществах.

Как правильно выращивать

Агротехника сорта «Лох Несс» схожа с выращиванием любой полустелющейся ежевики, и включает в себя следующие моменты:

1. Посадка саженцев осуществляется в лунки на расстоянии 2–2,5 м при ширине междурядий 2,5–3 м. Для небольшой фермерской посадки допустимо уплотнение до 2 м в междурядьях, при механизированной обработке посадок расстояние между рядами должно составлять не менее 3 м.
2. Междурядья необходимо мульчировать любой органической мульчей (соломой, торфом, опилками). Это необходимо для защиты почвы от пересыхания, прорастания сорняков, а также для сохранения свойств и структуры грунта. Сейчас большой популярностью у садоводов пользуется агроткань – это тканное наземное покрытие, которое применяется в садоводстве и огородничестве вместо мульчи.
3. Как уже было замечено, в большинстве случаев ежевика «Лох Несс» нуждается в подвязке к шпалерам. При этом плети рекомендуется направлять вдоль проволоки зигзагообразно, заплетая вокруг. Для этого сорта достаточно шпалер высотой 2,5 м, однако нужно понимать, что высота шпалеры не должна превышать ширину междурядий, так как такая конструкция будет затенять соседствующий ряд.
4. Размножить ежевику проще всего прикапыванием верхушек побегов. Для этого ветку наклоняют, верхнюю часть побега фиксируют и присыпают землей. Отрезают верхушку не раньше, чем побег пустит корни. Не менее успешно размножение черенками, однако, по мнению опытных специалистов, существует опасность того, что новое растение будет с шипами. Из семян вырастить куст достаточно сложно, поэтому к такому методу прибегают редко.
5. Что касается обрезки, то о ее целесообразности нужно судить по ситуации. С одной стороны, боковое ответвление и так достаточное, к тому же, в загущенных кустах провести обрезку не так просто. А с другой, укорачивание молодых побегов приведет к увеличению размера и качества ягод в будущем году. В общем, нужно смотреть по состоянию куста – если поросли много, то самую слабую нужно удалить, а крепкие побеги укоротить. Осенняя обрезка обязательна, так как после нее растения легче укрыть на зиму.



Что касается непосредственно посадки, то ежевика лох несс предпочитает ровный, без ям и впадин участок, освещенный солнцем большую часть дня. Для посадки саженцев выкапывают посадочную яму размером 40х40 см, на дно которой укладывают смесь удобрений: компост или перегной (5 кг), калийную соль (50 г) и суперфосфат (100 г). Все удобрения смешиваются с землей, после чего в эту смесь высаживается молодое растение. Посадка проводится ранней весной.

В год посадки молодой кустик не удобряют, а только периодически поливают и рыхлят землю в междурядьях, если мульча отсутствует.

Со второго года куст нуждается в стандартных мероприятиях по уходу:

6. подвязке к шпалерам;
7. внесении калийных и азотных удобрений весной – подкормки проводятся с 3–4 года жизни куста;
8. формирующим обрезкам – для этого сорта предпочтительно две обрезки: осенняя, подготовительная к зиме, и весенняя (в мае следует укоротить верхушки побегов на 15–20 см, чтобы стимулировать цветение);
9. укрытии на зиму.



Подготовка к морозам

Как уже упоминалось выше, ежевику на зиму нужно укрывать. Безусловно, сорт обладает неплохой зимостойкостью, но поскольку климат большинства регионов России характеризуется суровыми зимами с температурой ниже -20 °C, и резким изменением погоды, то рисковать не стоит. Подготовка к зиме подразумевает не только укрытие, но и правильную формирующую обрезку.

Осенью следует удалить все плодоносившие в текущем году побеги – они больше не нужны, так как ежевика имеет двухлетний цикл развития: в первый год молодые побеги растут, а на второй плодоносят, и на этом их полезная функция заканчивается. Поэтому все старые побеги без сожаления вырезаются под корень. Далее нужно удалить часть молодых, но самых слабых побегов, оставив 7–8 наиболее мощных – на них в будущем году будет формироваться урожай.



Освободив кусты от лишних веток, можно приступать к укрытию. Укрывать, как впрочем, и обрезать полустелющуюся ежевику непросто, но делать это необходимо. Существуют два возможных способа укрытия кустов на зиму: снятие со шпалер, и укрытие вместе с ними. Первый способ приемлем, если куст не сильно загущен, и побеги можно снять. В этом случае их сворачивают в круг (как сматывают проволоку), после чего помещают на доску или солому, обрабатывают медным купоросом от возможных вредителей и болезней, а затем присыпают толстым слоем мульчи.



Во втором случае, если побеги сложно снять с опоры, или они ломаются, практикуется укрытие вместе со шпалерой. Для этого конструкция вынимается и укладывается на землю вместе с растением. Обработка побегов и укрытие осуществляется как при первом способе. В качестве мульчи можно использовать торф, солому, опилки, сухую ботву огородных культур, сухую листву не плодовых деревьев – в листьях плодовых культур могут содержаться личинки вредителей и споры грибков.



Для зим с температурой -20–25 °C достаточно укрытия только органической мульчей. Для более сурового климата кусты дополнительно укрываются агроволокном, пленкой, рубероидом или другим плотным материалом.

Для того, чтобы ежевика легче перезимовала, рекомендуется прекратить поливы сразу после окончания сбора урожая.

Полезные свойства

О полезных свойствах ежевики известно с давних времен, когда окультуренных сортов ягоды не было, а собирали ее исключительно в естественных условиях – в лесу. Еще тогда народные целители использовали растение для лечения таких болезней как:

10. анемия;
11. нарушение обмена веществ;
12. гипертония;
13. патологии мочеполовой системы;
14. подагра.



Свежие ягоды ежевики обладают очень разнообразным химическим составом, благодаря которому при регулярном потреблении оказывают на организм следующее влияние:

• поддерживают сердце, укрепляют сердечную мышцу, снижают вероятность развития приступов, инфарктов;
• укрепляют и очищают сосуды, снижают АД;
• снимают воспалительные процессы во внутренних органах, в особенности мочеполовой системе;
• способствуют выработке желчи, ускоряют ее отток по желчевыводящим путям, выводят камни;
• борются со свободными радикалами, раковыми клетками, препятствуют старению здоровых клеток;
• восстанавливают клетки крови, улучшают ее состав и кровообращение;
• приводят в норму пищеварение и работу ЖКТ;
• оказывают жаропонижающее и противовирусное действие;
• предотвращают нервные и психосоматические болезни.

Витаминный состав ежевики сорта «Лох Несс» представлен витаминами С, А, РР (ниацин), Е, тиамином и рибофлавином (группа В), а также бета-каротином. Терпкий кисловатый вкус обусловлен присутствием нескольких видов органических кислот (яблочной, винной, салициловой, лимонной). Также в мякоти содержатся фенолы, дубильные вещества и гликозиды.

Главная ценность ежевики в высоких антиоксидантных свойствах, благодаря которым она омолаживает организм, восстанавливает и укрепляет его после тяжелых болезней.

Видео «Подготовка ежевики к зиме»

Из этого видео вы узнаете, в чем заключается подготовка ежевичного куста к зиме, что нужно сделать осенью, чтобы растение быстро восстанавливалось, ежегодно цвело и обильно плодоносило.

Садовая ежевика: правила посадки и ухода

Ежевика садовая - вкусная ягода темно-фиолетового цвета. Формой она напоминает малину, но только значительно крупнее последней. Многим нравится вкус этой замечательной ягоды, но возникает логичный вопрос - не будет ли выращивание ежевики слишком трудной и непосильной задачей.

Ведь некоторые эксперты в своих статьях говорят о капризном характере этой красавицы. Чтобы облегчить задачу по выращиванию ежевики на участке, в статье мы расскажем об особенностях посадки и ухода за этим растением.

Ежевика - ближайшая родственница малины, о чем наглядно свидетельствует их внешнее сходство. Очень многие сорта культурной ежевики как раз и получились благодаря гибридному скрещиванию ее с малиной.

Растение имеет множество сортов, и два основных вида: кустистая и прямостоячая. Кустистый вид представляет собой кустарник с полулежащими ветками и темно-синими ягодами.

Прямостоячая ежевика обладает характерными стеблями, торчащими вверх. Ягоды созревают в августе, и имеют специфический сизоватый налет. Побеги с шипами. Этот вид чаще всего выращивают на приусадебных участках. Имеет народное название - куманика.

На видео - посадка садовой ежевики:

Внешне садовая ежевика - выносливый и крепкий кустарник, с длинными побегами (1,5-3 метра), достигающими порой у некоторых сортов даже восьми-десяти метров в длину. Листья заостренные и колючие, имеют шероховатую текстуру, довольно крупного размера. Побеги садовой ежевики нуждаются в обязательной опоре: ее роль может выполнять забор, стена дома, прочая садовые атрибутика. Но лучше всего соорудить специальные шпалеры, так как с их помощью гораздо легче будет ухаживать за растением, и обрезать его.

Ягоды садовой ежевики, в отличие от ее дикорастущего аналога, очень крупные: вес одного экземпляра варьируется от 10 до 15 граммов. Размером ягода может быть до 5 см. а с одного куста опытный садовод собирает за сезон от 6 до 15 килограммов их.

Сорта растения могут быть как ранними, так и поздними. Такое разнообразие дает возможность вырастить на участке ежевику именно тех сроков созревания, какие удобнее всего садоводу. А вот какие существуют лучшие сорта ежевики для Сибири, и как они выглядят, можно увидеть здесь.

В довершение ко всем плюсам этого растения необходимо добавить еще и крайне декоративное его цветение: обильная пена белых цветов восхищает, и приводит в восторг. Цветение происходит ежегодно в начале лета или под конец весны.

Благодаря тому, что в этот период в большинстве регионов уже нет ночных заморозков, цветы не страдают, и урожай ежевики получается обильным всегда.

Для холодных климатических зон, которых в нашей стране достаточно выведено довольно много морозоустойчивых сортов растения. Поэтому даже на Крайнем Севере и в Сибири у садоводов есть возможность вырастить вкусную и полезную ягоду.

Кустарник культурной ежевики обычно дает обильный урожай и, несмотря на заявления некоторых специалистов, большой прихотливостью не отличается. В настоящее время это растение выбирают для своих участков все больше дачников, так как ягоды вместе с необыкновенно приятным вкусом имеют еще и лечебное значение.

Рассмотрим наиболее популярные и часто встречающиеся на садовых участках нашей страны сорта ежевики.

Один из самых популярных и любимых садоводами сортов ежевики. Очень морозоустойчив: выдерживает похолодания до минус 40 градусов. Это стелющийся сорт, куст его иногда принимает форму своеобразной арки.

Садовая ежевика Агавам

Ягоды имеют характерный черный оттенок, не слишком при этом крупные (от 3 до 5 грамм). Урожайность с куста 4-5 кг ягод. Сорт обладает высокой устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Также будет интересно узнать о том, какие существуют лучшие сорта ежевики для Урала, и как они выглядят.

Прямостоячий сорт. Имеет необычные ягоды: вытянутые, с блестящей кожицей.

Логанберри

Поздний сорт универсального применения. Является гибридом малины крупноплодной и ежевики. Отличается замечательными ягодами: крупными, сладкими и очень вкусными. Некоторые экземпляры весят и по 10 граммов.

Заморозков не переносит, поэтому в холодном климате его выращивание проблематично. И даже если климат мягкий, на зиму кусты ежевики данного сорта необходимо укрывать. Также будет интересно посмотреть на то, как выглядит ежевика садовая Блэк сатин

Изобильная

Стелющийся сорт, имеющий характерные шипастые стебли. Ягоды у растения довольно крупные (6-10 гр), а урожайность с одного куста - 3-4 кг. Относится к поздним сортам, заморозки не особенно жалует.

При соответствующем уходе и хорошем укрытии от морозов способен плодоносить в течение 10-12 лет. А вот как выглядит ежевика вьющаяся без шипов, можно увидеть здесь на фото.

Крепкий кустарник со стелющимися шипастыми побегами. Приносит довольно обильный урожай - от 6 до 10 кг с куста. Однако, сорт отличается капризностью, и не любит заморозки, поэтому на зиму ему необходимо укрытие. А вот как происходит размножение ежевика Торнфри, поможет понять данное видео.

Узнаем, как правильно сажать ежевику в саду.

Выбор места и времени

Растение любит солнечные полянки: в тени ежевика тоже расти будет, однако, значительного урожая в этом случае ожидать не стоит.

Что касается почвы, то для кустарника оптимальным вариантом является суглинок: плодородный и с хорошим дренажом. Для обильного урожая необходимо, чтобы почвы была легкой, хорошо взрыхленной.

Высаживать молодые сеянцы лучше по весне, после окончательного таяния снега и разморозки почвы. Но сажать кусты можно и осенью: в этом случае важно осуществить процедуру до заморозков, чтобы растение смогло укорениться, пока земля не промерзла.

На видео - всё про посадку ежевики:

Помещение саженцев в землю

Перед помещением саженцев в грунт, подержите их в специальном растворе, способствующем их быстрому укоренению. Такой препарат можно купить в любом садовом магазине, и микроэлементы, содержащиеся в нем, помогут более щадящим образом привыкнуть корням растения к новым условиям.

Подготовьте заранее ямки для кустиков. Их необходимо сделать размерами 45х45 см, и глубиной в полметра. Между лунками оставьте дистанцию в 1 метр (не меньше), а если это стелющийся сорт - то 2 метра. Между рядками расстояние должно быть от полутора до двух метров.

Обязательно внесите в грунт компост или навоз, и тщательно перекопайте грядку. Кроме органики рекомендуется внести на м2 и горсточку минеральных удобрений. Такая комплексная подкормка оптимальным образом подготовит почву, сделав ее подходящей для ежевики.

При посадке следите, чтобы корневая шейка на главном стебле растения не была слишком заглублена: достаточно 3-5 см. После помещения саженца в лунку, последнюю необходимо засыпать увлажненным грунтом. Окружите кустик небольшим бортиком из почвы, и тщательно его полейте.

Как правильно ухаживать

Узнаем самые важные моменты по уходу за садовой ежевикой.

Растение нуждается в регулярном поливе, с обязательным рыхлением после процедуры. Кустарник любит легкую, насыщенную воздухом землю, поэтому рыхлением пренебрегать не следует. И хоть корневая система растения довольно мощная, и устойчивая к засухе, сильного обезвоживания ежевика испытывать не должна. А во время созревания урожая полив необходимо увеличить, чтобы ягоды были сочнее.

Когда сеять базилик в открытый грунт весной, и как это выполнить правильно, стоит перейти по ссылке.

А вот как вырастить базилик из семян на рассаду, и какого результата можно добиться, указано здесь.

Также будет интересно узнать о том, как происходит посадка ревеня на рассаду: http://gidfermer.com/sadovodstvo/ovoshhevodstvo/reven-posadka-i-uxod.htmlэ

А вот как выращивается ревень из семян в домашних условиях, очень подробно изложено в данном видео.

Растение нуждается и в регулярной обрезке ветвей. Процедура проводится осенью и весной. Если осенью удаляют старые ветки, которые уже не будут плодоносить, то весной обрезают те плети, что зиму не пережили. А вот как обрезать садовую ежевику весной, поможет понять информация по ссылке.

На видео - как правильно ухаживать за кустом:

Весной обязательно необходимо установить шпалеры рядом с кустами: к ним вы будете привязывать побеги, когда им потребуется опора.

Что касается подкормки, то в первые 3-4 года жизни растение в органике не нуждается. А начиная с четвертого года жизни начинайте вносить органику (навоз, компост, перегной) под корень. Под одно взрослое растение необходимо единоразово внести ведро питательного раствора.

Универсальной является минеральная подкормка. Перед употреблением гранулы обязательно нужно развести водой. Для ежевики подходят следующие виды минеральных комплексов:

азотистые;

специальные для вегетации;

калийные;

фосфорные.

Болезни и вредители

Ежевика довольно неприхотлива, однако, и у нее имеются собственные «враги». Наиболее опасна для растения такая болезнь, как ржавчина. Это заболевание порой уносит до половины всего урожая ягод. Проявляется заболевание, покрывая стебли ежевики оранжево-коричневыми спорами: липкими и неприятными. Если не лечить куст, ржавчина приведет к гниению стеблей, а затем и к смерти растения.

Ржавчина заразна, и меры по борьбе с ней необходимо начинать сразу же, как только заметили симптомы. Необходимо опрыскивать растение специальным фунгицидом, удалить и уничтожить пораженные части, чаще поливать, убирать слабые ветки. А наиболее действенным народным средством, помогающим справиться с напастью, является опрыскивание чесночной настойкой.

Кроме ржавчины, ежевике также может угрожать и антрактоз - общее их с малиной заболевание. Эта болезнь проявляется в виде фиолетовых пятнышек на листьях, которые со временем становятся язвами.

В случае этого заболевания заболевший куст необходимо выкопать с корнем, и сжечь. На место, оставшееся после него, ежевику и малину уже сажать нельзя: можно только овощные культуры.

Укрытие на зиму

Некоторые сорта растения вполне благополучно переживают морозные зимы. Но есть и такие, что требуют обязательного укрытия. Ветки растения следует очень аккуратно наклонить к земле, покрыть листвой или специальным агроволокном, и после этого закрепить.

Как укрывать ежевику зимой

Не забудьте окучить куст рядом с корневищем: процедура поможет не вымерзнуть суровой зимой корневой системе. Если зима выдастся морозной, но бесснежной, окучивание корня, возможно, спасет растению жизнь.

Размножение

Садовую ежевику можно размножать как вегетативным, так и семенным способом. Второй вариант можно осуществлять, начиная с весны и до заморозков. Универсальный способ размножения для всех видов и сортов растения - черенками. А также способом деления кустарника.

Для пряморастущего вида актуально размножение черенками (корневыми). Чтобы осуществить этот способ, необходимо весной выкопать корни растения, окруженные земляным комом в 10-15 см. Затем отделенные корневые черенки высаживают на заранее подготовленное место, углубляя в почву на 5-7 см. Для стелющихся видов лучше всего подходит способ размножения верхушечными отводками.

Мы рассмотрели особенности выращивания садовой ежевики. Как вы видите, не так уж и сложно вырастить на участке это замечательное растение, обладающее выдающимися питательными, полезными и декоративными свойствами. Благодаря нашим рекомендациям сделать это будет гораздо проще.

Существует множество любителей ежевики и у них возникает вопрос: когда плодоносит ежевика (почему не плодоносит)? Такую любовь, данная сельскохозяйственная культура, завоевала благодаря своим плодам, которые полны различными витаминами. Также в период, когда ежевика цветет, она может украсить любой сад. В саду чувствуется неповторимый ежевичный запах. А плоды обладают непревзойденными вкусовыми качествами.

Данная ягодная культура приносит плоды на побегах прошлых годов. Есть исключения ремонтантных сортов, которые дают урожай два раза за один год. Плодоношение нескольких побегов может происходить в течение многих лет.

Побеги, которые уже принесли урожай, на будущий год также продолжат плодоносить, только вес и качество ягод будут значительно ниже.

Посадка ежевики

Данная ягодная культура в большинстве случаев садится в конце весеннего периода (май), потому что в этот период почвенный покров прогревается. Садовая ежевика предпочитает расти на дренированном и воздухопроницаемом грунте. Перед посадкой землю необходимо подготовить. Поэтому еще в осенний период, участок, где будет потом сажаться растение, должен быть очищен от сорняков и различных вредителей. Для хорошего плодоношения почву необходимо наполнить органическими удобрениями. В качестве удобрения могут быть обычный навоз, компост или перегной.

Важно: почву необходимо удобрять умеренно, иначе из-за нерационального использования минеральных веществ, ежевика начнет бурно зеленеть, что негативно скажется на плодоношении.

Для посадки ежевики лучше всего использовать однолетние саженцы, у которых отлично развита корневая система. Размер ямы, куда будет помещаться саженец, зависит от сорта. От данного фактора также зависит расстояние между кустами ежевики. Саженец помещается в выкопанную яму, а его корни расправляют в разные стороны. Далее саженец засыпают удобренной почвой. После засыпания грунта необходимо оставить выемку для будущей поливки растения. Как только саженцы были посажены, они обрезаются на высоте 20 сантиметров. Плодовые веточки устраняются полностью.

Ухаживать за этой культурой не так сложно, но все же необходимо брать во внимание несколько нюансов. Двухлетние побеги приносят плоды, после чего перестают это делать. Поэтому от них необходимо избавиться, вырезав их. Для сбора отличного урожая ежевику нужно обрезать. В данную процедуру входит укорочение стеблей, которые оставляются для принесения плодов, ликвидация поврежденных побегов. В начале летнего периода (июнь) нужно провести формирование побегов, которые отрастают. На одном кусте оставляют семь штук, устраняя при этом слаборазвитые побеги. Как только побеги достигают десять сантиметров в высоту, их нужно обрезать.

Важнейшей процедурой для увеличения урожая является устранение верха побега. Данное мероприятие помогает пробудиться боковым почкам, образоваться разветвлениям. Благодаря этому увеличиваются зоны плодоношения. В самый первый год, когда растение достигает 130 сантиметров в высоту, обрезается верх побега на десять либо двенадцать сантиметров. На сколько сантиметров обрезают боковые побеги? Отрастания боковых побегов сокращают на 45 сантиметров. Таким образом, куст не разрастается и остается компактным, что приводит к повышению плодоношения.

Практически все стелющиеся сорта ежевики имеют зону плодоношения в средней части стебля. Поэтому верхушку у этих сортов можно срезать спокойно, вы не рискуете понизить урожай. Если вы ликвидируете половину стебля, то каждая отдельная ягода станет больше в размерах.

В период, когда ягоды начинают созревать, растение особенно нуждается в поливе. В почву необходимо вносить минеральные удобрения. Количество веществ зависит от плодородия почвенного покрова. Полив также необходим, когда цветет ежевика.

Урожай ежевики собирается не сразу, а постепенно, по мере созревания плодов. Эта сельскохозяйственная культура имеет преимущества перед малиной: ягоды ежевики не поддаются деформации, они являются более транспортабельными и имеют больший срок хранения при нулевой температуре.

Как только вы собрали урожай плодов, между рядами кустов ежевики произведите разрыхление на глубину десять сантиметров. Также не забудьте про полив.

Сорта ежевики, которые не обладают устойчивостью к зимним морозам необходимо укрывать на это время года. Когда осенью начинаются первые заморозки, растение снимают с опор (шпалер), после чего связывают в пучки и укрывают при помощи соломы либо землей.

На одном участке ежевика может расти и приносить плоды на протяжении пятнадцати лет и даже больше.

Данное растение имеет отличную стойкость к различным вредителям и болезням.

Ежевика начинает приносить плоды на второй год после посадки, затем регулярно. В первый год растение вообще не дает никаких плодов.

Может быть такое, что данная культура приносит маленький урожай ягод или их вообще нет. В чем заключаются причины такого скромного плодоношения и почему это происходит? Возможно, причина заключается в сорте ежевике. Сорт – не плодоносящий. Не все сорта ежевики приносят огромный урожай. Многие сорта имеют крупные размеры ягод, но нет их большого количества. Причиной низкого плодоношения может являться банальное несоблюдение техники возделывания данной сельскохозяйственной культуры (агротехника). Важно помнить, что данная ягодная культура нуждается в укрытии. Побеги, которые должны приносить плоды в следующем сезоне, просто могут вымерзнуть. Либо могут подмерзнуть цветковые почки, которые практически не обладают морозоустойчивостью.

Может быть такое, что садовод совершает ошибку. Ошибка заключается в том, что он может провести весной подрезку новых побегов, то есть устраняется та лоза, которая должна плодоносить. Из-за этой ошибки происходит значительное сокращение урожая. Обрезать необходимо в осенний период те побеги, которые уже отмирают и в будущем не принесут урожай.

Важный момент: лоза может быть зеленой, но она не плодоносит, так как на ней нет цветковых почек. Эта зеленая лоза будет мешать другим побегам плодоносить.

Еще одна причина сокращения урожая ежевики – нарушение графика полива. Когда идет налив ягод, полив обязательно нужен. В противном случае, плоды станут сухими и сократятся в размерах. Когда вы поливаете, следите за тем, чтобы брызги воды не попадали на ягоды, которые созревают.

Кисти ежевики не должны касаться земли. Если данные условия не соблюдаются, то растение поражается серой гнилью, что также приводит к сокращению урожая.

Побеги, которые приносят плоды необходимо обязательно подвязать к шпалерам. Высота такой опоры должна составлять приблизительно два метра. Во многом техника возделывания данной сельскохозяйственной культуры аналогична с агротехникой малины. Растение необходимо посадить на участке земли, которое хорошо освещается солнечными лучами, но маленькое затенение также будет благоприятным для ежевики.

Ежевика должна сажаться рядами. Если сорт ежевики, который вы садите, является колючим, то расстояние между кустами этой ягодной культуры должно равняться трем метрам. Если сорт не имеет шипов, то это расстояние сокращается в два раза и составляет полтора метра. Перед посадкой лучше всего в яму добавить несколько ведер навоза или перегноя и половину стакана золы.

Итог

Ежевику можно выращивать в южных и северных регионах. В южных регионах растение нужно высаживать в осенний период, в северных регионах (на Урале, в Уфе и так далее) высадка должна происходить весной.

Желаем вам успехов в выращивании этой прекрасной ягодной культуры!

Садовая ежевика ценна не только своими витаминизированными плодами. Кусты ежевики в период цветения и плодоношения очень украшают сад.

Неколючая ежевика растёт у меня в саду уже более десяти лет. В отличие от широко известной полукультурной колючей ежевики Агавам, это совершенно иная культура, а, вернее, - гибриды, выведенные человеком. Колючая ежевика Агавам не является гибридом, и, скорее всего, получена путём отбора сеянцев.
Общее у неколючей ежевики с колючей то, что их плоды снимаются с куста вместе с плодоложем.
Я выращиваю и колючую ежевику Агавам, и две формы неколючей ежевики - Торнфри и Торнлесс. Сортами их назвать нельзя, так как у них встречаются кусты с отличающимися ягодами и разными побегами (опушёнными или нет, более или менее зимостойкими: чем сильнее побеги ежевики «ложатся» на землю, тем менее зимостоек куст). А у сортов ежевики название составляется из двух слов (например, Торнлесс Эвенгрен , Торнлесс Логан ).

Любая ежевика крайне редко поражается какими-либо вредителями. За многие годы выращивания ежевики только один лишь раз, когда вылетело огромное количество малинового жука, от него пострадали раскрывшиеся цветки у сорта Агавам (взрослые жуки их съели).

Плодоношение садовой ежевики

Неколючая е жевика формы Торнфри отличается от Торнлесс величиной плодов и временем их созревания, количеством ягод, гибкостью стеблей и их огранкой.
У куста Торнфри побеги более гибкие, округлой формы, более тёмные. А количество ягод у ежевики Торнфри – это просто фантастика: с одного куста можно собрать урожай до 20 кг (ещё урожайнее она в более южных регионах). Массовое созревание ягод начинается с середины августа.
Плодоношение на длинных свисающих побегах ежевики Торнфри длится 2 месяца. По вкусу её полностью спелые ягоды напоминают шелковицу. У зрелых ягод костянки плода отделены друг от друга; в этом состоянии они очень вкусны, но не транспортабельны. Слегка недозрелые ягоды ежевики Торнфри можно транспортировать, а по вкусу они аналогичны лесной куманике, только нет горечи.

У куста формы Торнлесс побеги пятигранные, мощные, почти прямостоячие. Только к концу августа, при достаточном количестве влаги в почве, концы побегов куста ежевики интенсивно удлиняются и наклоняются к земле для укоренения. Если в почве влаги недостаточно, концы побегов замирают.
Расположение ягод и кисть ежевики Торнлесс напоминает дикую куманику, которая растёт в наших лесах. А размер ягод Торнлесс просто поражает. Урожайность ежевики Торнлесс ниже, чем у Торнфри, но величина её ягод в два раза больше; спелые плоды её транспортабельны. Кислоты в ягодах Торнлесс меньше, чем у Торнфри. Созревание их начинается сразу же после окончания плодоношения сорта ежевики Агавам и заканчивается к октябрю.

Колючая ежевика сорта Агавам по урожайности значительно уступает неколючей форме Торнфри. Чтобы получить большой урожай ягод сорта Агавам, нужно оставить большое количество побегов. Но из-за сильной околюченности куста сбор его ягод превращается в пытку. Поэтому у ежевики Агавам приходится оставлять не более 4-х побегов (если этот сорт растет кустом) или подвязывать побег от побега через 25 сантиметров (если кусты посажены вдоль шпалеры). Но и в этом случае перед началом плодоношения ежевики Агавам приходится укорачивать боковые отростки молодых замещающих побегов, вырезать лишние отводки. В противном случае, до спелых ягод не добраться. Ягоды сорта Агавам пресноваты на вкус; но когда эта ежевика становится очень спелой, то более вкусна.
За 30 лет выращивания мы так и не придумали, что можно приготовить из ягод ежевики Агавам; едим её ягоды только в свежем виде. Дело в том, что сироп, вино и сок ягод имеют не очень привлекательную «чернильную» окраску.
Большая проблема при созревании ягод сорта Агавам – осы, а также зелёные и синие мухи, которые значительно снижают урожай плодов, высасывая сок из спелых ягод.

Этот недостаток почти не касается форм неколючей ежевики Торнфри и Торнлесс, так как при созревании их ягод уже достаточно прохладно, поэтому мух и ос становится значительно меньше. Да и наличие даже небольшого количества кислоты в ягодах Торнфри и Торнлесс отпугивает ос, а целые костянки недоступны для мух.

Очень крупную и вкусную ежевику Торнлесс мы съедаем всю в свежем виде.
А форма Торнфри удобна тем, что созревает вместе с ремонтантной малиной. В течение двух месяцев мы варим из их ягод прекрасный компот, добавляя в него после готовности свежий сок ягод китайского лимонника (или сок лимонника с сахаром в соотношении 1:2). Вкус такого компота-ассорти просто изумительный.

Укрытие садовой ежевики на зиму

Ежевика сорта Агавам свободно выдерживает длительные морозы до -30 градусов и более сильные кратковременные морозы - при условиях, что она растёт не в тени, и её побеги хорошо вызрели (если растения не были перекормлены азотными удобрениями). Поэтому в последнее время кусты ежевики сорта Агавам я не пригибаю и не укрываю на зиму. Хотя при суровой зиме её побеги порой подмерзают до уровня снега.

К сожалению, не могут похвастаться такой зимостойкостью неколючие формы ежевики Торнфри и Торнлесс , которые не выдерживают сильных морозов (ниже -22 градусов). Поэтому их кусты нужно пригибать и укрывать (укрываем их тогда же, когда и розы, хотя ежевика Торнфри и Торнлесс более морозоустойчива, чем розы).

Укрываем кусты неколючей ежевики так же, как укрываем виноград: все листья и отплодоносившие побеги ежевики удаляем, боковые разветвления побегов первого года укорачиваем до 30 см. Отрезанные у побегов ежевики верхушки можно попробовать укоренить.

Побеги ежевики Торнфри пригибаются легко, а вот побеги Торнлесс приходится пригибать в три приёма. Но, в любом случае, из-за отсутствия шипов это сделать гораздо проще, чем пригибать плетистые розы.
С кустами ежевики Торнлесс можно поступить так: с началом роста молодых побегов прищипнуть их верхушки на высоте 30 см. В результате такой операции в рост трогаются «спящие» почки побегов, расположенные ниже места прищипки. Задержка роста молодых побегов после этой манипуляции составляет около двух недель; но это не так важно, поскольку эта ежевика укрывная. В результате этой прищипки новые образующиеся побеги в дальнейшем легко пригибаются, что предотвращает их поломку. Так решается проблема с пригибанием побегов этого сорта.

Наиболее удачным укрытием для кустов ежевики является воздушно-сухое укрытие , под которым колебания температуры снижены до минимума, и где достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов.
Для побегов ежевики Торнфри и Торнлесс наиболее опасна капельная влага в холодное время года, поэтому защитный каркас сверху обязательно нужно закрыть целой полиэтиленовой плёнкой.

При неправильном укрытии или несвоевременном раскрытии и проветривании побегов ежевики возможно её вымерзание или возникновение болезней; наиболее опасное заболевание – ожог побегов. Поэтому при оттепелях (особенно в конце февраля, когда солнце уже греет достаточно сильно, а на укрытии уже нет снега) кусты ежевики нужно открыть для проветривания. В таком случае, я обычно открываю торцы укрытий ежевики. Если ожидается тёплая зима, то торцы укрытий ежевики открыты постоянно. Осенью я забиваю торцы укрытий только тогда, когда замёрзнет земля внутри укрытия.

Весной все побеги кустов неколючей ежевики привязываю на шпалеру, закрепляя их через 25 см друг от друга (ежевика Торнфри и Торнлесс даёт мало побегов замещения). Из их почек вырастают плодоносящие побеги ежевики - длиной около 50 см у формы Торнфри, до 80 см у формы Торнлесс.

Размножение садовой ежевики

В отличие от сорта Агавам, неколючая ежевика размножается в основном четырьмя способами:

1. Делением куста (этот способ непродуктивен);

2. Верхушками побегов (наиболее удачный способ). Но для успешности этого способа нужно, чтобы во время интенсивного роста побегов в почве было достаточно влаги. Тогда концы молодых побегов ежевики не замирают и продолжают расти до глубокой осени. Но только в конце августа можно насильно пригнуть побеги и закопать их верхушки (не обращая внимания на наличие у них листьев).
Мичурин называл этот способ размножения «пульпой». Ввиду того, что осень у нас короткая и холодная, не все побеги ежевики успевают укорениться в достаточной степени. Укоренённые верхушки ежевики осенью нужно отрезать от основного побега и очень хорошо укрыть на зиму. Только весной их можно пересадить для доращивания (мои попытки выкапывать и хранить укоренённые верхушки ежевики в прохладном помещении не всегда давали хорошие результаты).

3. Этиолированными молодыми побегами .

4. Летними черенками в искусственном тумане .

Из удобрений вношу только свежий навоз непосредственно к побегам ежевики (один раз в два года). В засуху ежевику обязательно поливаю. При её выращивании не применяю никаких химикатов, так как ежевика практически не поражается вредителями.

Недялков Стефан Федорович (г. Новополоцк, Республика Беларусь)
[email protected]

Всё о ежевике на сайте сайт