Сладкий Персик - Секреты Выращивания

Секреты выращивания сладкого персика
Рубрика: «Сад»
Газета «Хозяйство» № 14/584 от 06 апреля 2010
Подразделы: Персик

Персики любят кушать все. А самим вырастить крупный, сочный, сладкий персик по силам не всем. Думаю, наши советы помогут вам получить на садовом участке сладкие южные плоды.

Персик из косточки

Есть ли необходимость сажать персик косточкой? Какое дерево вырастет из косточки, не знает никто. Может, получатся мелкие плоды, горькие на вкус. А может, результат превзойдет все ожидания. Мне приходилось встречать и сеянцы с плодами, напоминающими по вкусу дикий абрикос, и сеянцы с огромными плодами, не уступающими по вкусу сочному южному фрукту.
Одно могу сказать точно: персики, выращенные из косточки, будут более приспособленными к вашим погодным условиям, а если повезет, то и более урожайными.
КАК ВЫРАСТИТЬ. Прорастить косточки легко. Подержите косточки, вынутые из плодов, в холодильнике во влажной ткани пару месяцев, и после этого сажайте на огороде. А можно дождаться осени и сделать посев под зиму на глубину 6-8 см. Тогда выдерживать их в холодильнике не нужно.
Персик - скороплодная культура, и если всходы беречь, вовремя опрыскивать от болезней, то первые плоды они дадут на 3-5 год.

Персик из саженца

Лично я предпочитаю довериться профессионалам и купить готовый саженец нужного сорта.
Севернее Воронежа есть очень небольшой ассортимент сортов, да и те чаще народной селекции. В более южных районах можно выбрать очень неплохие экземпляры: Надежный, Сочный, Пушистый ранний, Киевский ранний. А если хорошенько поискать, можно найти самые лучшие сорта - Редхабен и другие.
Саженец начнет давать плоды на второй год после посадки.

Ассорти из сеянцев и саженцев

Персики не отличаются большой кроной, поэтому можно посадить пару сортовых саженцев и пару сеянцев. Много места они не займут. Сортовые гарантированно будут поставлять высококачественные плоды, а сеянцы ежегодно давать урожай.

Персик из черенка

Можно присмотреть у соседей хорошие сеянцы или сорта и размножить их у себя зелеными или одревесневшими черенками. Не все сорта хорошо укореняются, но, обработав нижнюю часть черенков Гетероауксином или Корневином, можно рассчитывать на успех. Даже если приживаемость составит всего 30%, то из 10 черенков 2-3 точно приживутся. Преимущества такого размножения налицо. Во-первых, они раньше сеянцев вступают в плодоношение. Во-вторых, вы точно будете знать, какие плоды получите.
КАК РЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ.
Черенки нарезают после цветения с любых зеленых побегов, кроме порослевых. Выбирают их с того участка побега, где они потеряли хрупкость, становясь эластичными, но не одревесневшими. Заготавливать следует утром или в пасмурную погоду. Зеленые черенки сразу помещают в воду. Пластинку листа срезают наполовину. Если черенки помещают в посуду с раствором стимуляторов, то их держат в тени, не более 5 часов. Срок укоренения в этом случае сокращается. Применяют стимуляторы: Гетероауксин, Колхицин, янтарную кислоту, пчелиный цветочный мед, Гиббереллин, гумат натрия.
После этого сажают в почву в ажурной тени, накрыв сверху банкой или пластиковой бутылкой. Остается следить, чтобы почва всегда была влажной (и воздух под банкой тоже). Полученные из черенков деревца начинают плодоносить на 3-4 год.

Посадка

Сажают персики обычным способом, помещая в заранее приготовленные ямки. Персиковое дерево живет недолго - всего 8-10 лет, а если идеально за ним ухаживать, то не больше 15. Поэтому для посадки достаточно заправки почвы под перекопку и последующих подкормок.
А вот на выбор места обратите особое внимание. Персику нужны солнце, тепло и влага. Посадить рядок вдоль светлой южной стены дома или сарая - лучший способ спасти его от большинства болезней.
Ямки копают такие, чтобы поместились корни без загибов. Вообще загибать корни при посадке нельзя: они отомрут, растение может и не погибнуть, но расти будет плохо. Заглублять сильно не надо. Если саженец «провалится» на 3-4 см, то ничего страшного не произойдет. Но если заглубите его на 8-10 см, то начнет подпревать кора. Плодов с таких посадок соберете немного.

Обрезка

Персик любит пускать большое количество веточек, и этим сам себя загущает. У нас от этого спасает лишь то, что персики ежегодно подмерзают - сушняк вырезаем, и крона получается ажурной. Поэтому и обрезаем его во время цветения, когда видно то, что точно вымерзло. Но возникает другая проблема: ветки снизу оголяются, листва и цветки уходят вверх. Такая «пальмовая болезнь» персику не к лицу. Голые ветки, все в ранах от вырезанных побегов и морозобоин, покрыты камедью, поэтому дерево может погибнуть.
Чтобы помочь персику, рекомендуется формировать чашевидную крону. Для этого вырезают центральный ствол, оставив 5-6 скелетных веток, расположенных в виде чаши. В идеале им хватает солнца и эти светолюбивые растения хорошо себя чувствуют. На практике в большинстве районов персик все время подмерзает, и чашу сформировать не удается.
Поэтому в последнее время многие садоводы выращивают его в виде куста, из 10-15 веток, периодически убирая старые и оставляя на замену им новые. Такой персик снизу не оголяется и не становится похожим на пальму, а когда подмерзнет, всегда будет достаточно веток на замену погибшим. Такие кусты плодоносят по 10-15 лет. Интереснее всех режут персики виноградари. Зная проблему оголения и стремления ввысь, они его режут как виноград. Формируют веер или обрезают по системе Гюйо. Я так не пробовал, но, увидев несколько персиковых кустиков при такой обрезке, хочу опробовать. Судя по многочисленным плодам, чувствуют они себя хорошо.

От болезней и вредителей

Хорус - лучший современный препарат от болезней косточковых, в первую очередь персика и абрикоса. Видел несколько сел, где из-за монилиоза люди полностью выкорчевали все абрикосы. И хотя после зимы 2006 года этот грибок ослаб, пока там абрикосов не видно. Хорус позволит снова их выращивать. Им можно обрабатывать по цветкам и после, но лучше чередовать его с Полихомом и Скором. А по почкам нужно обработать медным купоросом - 100 г на 10 л воды.
3-4 обработки полностью избавят от курчавости, монилиоза и клястероспороза. При появлении тли добавляйте в раствор любой инсектицид.
Кстати, в теплых районах персик курчавостью не болеет. Этот грибок исчезает, когда для развития персика устанавливается нормальная температура (но если не опрыскивать, много листвы погибнет).
Некоторые любители утверждают, что, замульчировав почву по периферии кроны на 10 см опилками или соломой, они навсегда избавляются от курчавости. Я такие посадки видел. Может, это и совпадение, но курчавости на них нет.

Чем угодить персику

Эта культура любит поливы. Нужно не перестараться, чтобы не вызвать подопревание корневой шейки, и тогда все будет нормально. Осенью поливы ограничивают, а вот влагозарядковый полив обязателен.
Летом поливают раз в две недели. Если стоит жара и засуха, то каждую неделю. С поливом дают небольшую подкормку: 1 ст. ложка нитрофоски на 10 л воды. В первую половину лета вместо нитрофоски можно использовать коровяк.

Известен вегетативный способ размножения персика, при котором сеянцы культурных сортов или сеянцы других косточковых культур, называемые подвоями, выращивают в плодопитомниках. На эти сеянцы прививают черенок или почку другого сортового персика, называемого привоем. Если прививка удачная, компоненты срастаются и продолжают расти как единый организм, образуя привитое растение. Такие персики называются привитыми. Преимущественно так персики и размножают.

Однако у этого способа есть два существенных недостатка. Во-первых, время, затраченное на выращивание подвоя, увеличивает как сроки для его размножения, так и производственные площади, отводимые под плодопитомник. И во-вторых, при несовместимости подвоя и привоя их ткани не срастаются, но это не препятствует размножению того или иного сорта на том или ином подвое. Этого можно избежать, размножая персики зеленым черенкованием.

Размножают персик - зелеными черенками

Черенкование - вегетативный способ размножения растений укоренением черенка.

Зеленые черенки персика, являющиеся частью побега, укореняют в защищенной почве с применением туманообразующих установок и регуляторов роста. Такие персики называются корнесобственными (черенковыми).

Специалисты утверждают, что вырастить корнесобственные саженцы можно только в условиях садоводческих учреждений, рядовому садоводу не под силу создать условия, благоприятные для укоренения зеленых черенков.

Размножать персики зеленым черенкованием в садах, на дачных и приусадебных участках садоводам-любителям поможет простейшее устройство.

Любую емкость с отверстием в дне устанавливают в глубокий поддон (1). Насыпают в нее субстрат, состоящий из растительного компоста и огородной земли (незначительная примесь), а сверху слой прокаленного крупнозернистого песка. Высаживают черенок персика и накрывают литровой банкой. Соотношение максимального диаметра емкости к диаметру стеклянной литровой банки - 1,75, что способствует созданию оптимального воздушного режима вокруг укореняемой зоны зеленого черенка персика.

Вот и все устройство.

А теперь подробнее о деталях.

На жидкость (воду) действует атмосферное давление (Ратм), которое согласно закону Паскаля, передается по всем направлениям равномерно. Вода через отверстие в емкости (2) по капиллярам двухслойного субстрата (3) поднимается к поверхности (А), откуда испаряется в стеклянную банку (4) и частично в атмосферу. Из-за разницы температур окружающей среды и субстрата пар конденсируется и оседает на внутренние стенки стеклянной литровой банки и на листья укореняемого черенка персика (5), образуя на листьях тончайшую стабильную водяную пленку и поддерживая высокую влажность воздуха под банкой.

Очень важные факторы

Зеленое черенкование персика основано на биологической особенности растений - регенерации, т. е. способности отдельных частей или органов восстанавливать рост и функции организма. Зеленые черенки в процессе регенерации из тканей побега образуют придаточные (адвентивные) корни.

Регенерация придаточных корней зависит от многих факторов, которые необходимо принимать во внимание.

Иначе укоренение не удастся.

• Зеленые черенки следует нарезать из молодых плодоносящих высокопродуктивных зимостойких персиковых деревьев.
• Нужно выбирать сорта, устойчивые к болезням и вредителям.
• Сроки выполнения операции - первые две декады июня, в зависимости от погодных условий.
• Оптимальное время заготовки зеленых черенков персика - утро, до восхода солнца.
• Для черенкования следует брать побеги с нижней части кроны персикового дерева, они обладают лучшей регенеративной способностью.
• Хорошо укореняются зеленые черенки, взятые с верхней и средней части побега текущего года или нижней части прошлогоднего побега.
• Укореняются облиственные черенки только на свету.
• Уменьшение площади листьев снижает процент укоренения черенков, поэтому на черенке должно быть максимально большое количество здоровых листьев.
• Зеленый черенок персика длиной не более 60 мм срезают острым лезвием. Срез делают перпендикулярно оси черенка, он должен быть гладким, без зазубрин.
• Срезанные зеленые черенки ранним утром с капельками росы на листьях или в пасмурную погоду после дождя обладают невысокой водоудерживающей способностью и находятся в так называемом тургорном состоянии.

Посадка черенка

Высаживают черенки персика в подготовленный субстрат без промедления , поскольку при потере тургора зеленое черенкование становится невозможным.

Субстрат - это среда, в которую помещается нижняя (базальная) часть черенка, на которой образуются корни.

Глубина посадки персика такая, чтобы черенок удерживался в вертикальном положении. В верхнем слое субстрата происходит укоренение, а в нижнем - дальнейшее развитие корневой системы.

Свет, тепло и влажность - необходимые условия для укоренения зеленого черенка персика.

Мини-тепличку с черенком размещают на подоконнике, в первые 2-3 недели защищают его от попадания прямых солнечных лучей. Поскольку укоренение происходит в первые две декады июня, растение получает достаточно света и тепла.

Температура субстрата может колебаться в течение суток в пределах 18-25 °С. Влажность воздуха и субстрата под банкой чрезвычайно важны для корнеобразования и дальнейшего развития корневой системы. Она обеспечивается поддержанием уровня воды в поддоне на отметке 20 мм от дна до начала образования зачатков корней. Воду желательно брать из природных источников (например, болотную).

Кроме того, черенок персика нужно ежедневно проветривать , снимая банку на несколько секунд. Этот прием позволяет приучить растение к дальнейшей самостоятельной жизни.

С момента появления корней количество воды в поддоне должно быть уменьшено, но она всегда должна в нем присутствовать. Корни образуются через две-три недели от начала черенкования, в зависимости от погодных условий.

После этого зеленый черенок персика вместе с емкостью высаживают в почву (на всю его высоту) на затененном участке сада. В сухую жаркую погоду в дневное время прикрывают черенок банкой. Поливают в зависимости от состояния почвы.

Через месяц зеленый черенок персика высаживают с комом субстрата на постоянное место в сад. Почва должна быть плодородной, поэтому место для посадки готовят заблаговременно, вносят органику.

Создание “комфорта”

Поскольку корнесобственные растеньица очень маленькие, делают ограждение, чтобы случайно не повредить их.

В год укоренения черенок персика не дает большого прироста, корневая система не успевает проникнуть глубоко в почву, поэтому растение нуждается в регулярных поливах в сухую жаркую погоду .

• На протяжении летнего и осеннего сезона необходимо выпалывать сорняки, рыхлить почву, вносить органические удобрения (в диаметре около метра вокруг черенкового персика).
• С наступлением сентябрьских заморозков черенковый персик предохраняют от мороза, накрыв его литровой или трехлитровой стеклянной банкой (в зависимости от высоты), а в октябре - дополнительно мешковиной.
• С приходом зимы черенковый персик изолируют от внешней среды, укрыв его землей (слой толщиной 20 см) и дополнительно сверху соломой или другими органическими укрывными материалами.
• С наступлением весны после оттаивания почвы в саду персик освобождают от укрывных материалов.

Как видите, такой способ укоренения очень прост.

Он позволяет укоренять черенки персика в условиях дачного участка без применения дорогостоящей туманообразующей установки и препаратов для стимуляции роста корней, требующих точной дозировки. К тому же размножение персиков в контейнерах позволяет транспортировать их на дальние расстояния без повреждения корневой системы.

Владимир Сизоненко

© Журнал "Огородник"

Считалось, что персик невозможно размножать черенками. Однако в последнее время в печати появляются сообщения об успешных опытах в этом направлении. Черенкование персика содержит ряд особенностей, о которых я хочу рассказать.

Как правильно размножать персик с помощью черенка?

Черенки персика для окоренения, кроме обогрева снизу, требуют доступа свежего воздуха к месту образования корней. Поэтому обычные парники для них мало пригодны. Мы сделали особый парник.

Котлован его имеет глубину 75-80 сантиметров. На дно насыпаем битый кирпич, камень или щебень слоем 20 сантиметров. Поверх кладем навоз таким же слоем, не уплотняя его. На навоз укладываем хворост, связанный пучками толщиной 5 сантиметров, а поверх него - слой садовой или парниковой земли толщиной 10 сантиметров. Все это прикрываем чистым песком слоем 4-5 сантиметров.

В таком парнике к образующимся на черенках корням поступает достаточное количество воздуха; в то же время навоз, подогревающий почву, находится далеко от черенков.

Если парник имеет другие источники обогрева, то внутри него следует поддерживать температуру, немного выше той, при которой были взяты черенки летней срезки.

Заготовка черенков

Многолетняя практика и данные многих авторов показывают, что при черенковании персика особое значение имеет правильная заготовка черенков. Чем моложе растение, с которого они взяты, тем лучше идет окоренение. Например, черенки с сеянцев в возрасте 3-4 месяцев дают 100% окоренения. Однако заготавливать черенки с молодых растений можно только при их хорошем качестве.

При зимней заготовке (до больших морозов) мы берем черенки с нижней части растения и из нижней части побега. Опытный садовод на глаз знает, какой побег хорош для черенкования: он должен быть слегка гибким в средней части и одревесневшим в нижней. Заготовленные черенки связываем в Пучки и ставим наклонно в ящик с влажным песком, прикрывая нижние срезы на 4-5 сантиметров.

При летней заготовке черенков также выбираем побеги с нижнего яруса, черенки режем с верхней части побега, длиной 6-10 сантиметров. 2/3 каждой листовой пластинки удаляем.

В парник черенки высаживаем рядами на расстоянии 10х6-7 сантиметров один от другого, на глубину 1 сантиметр, плотно прижимая к ним песок. Поливаем их из расчета 1 ведро воды на раму (из лейки с мелким ситом). В дальнейшем в пасмурные дни растения поливаем один-два раза в сутки, в солнечные дни три раза, а в особенно жаркие - четыре.

Подготовка черенков к высадке

Черенки полностью окореняются через 25-28 дней. После этого для постепенной закалки растений ежедневно в течение часа проветриваем парники.

Как только молодые корешки начнут приобретать буроватую окраску, растения высаживаем в горшки емкостью 1-1,5 литра в глинисто-дерновую землю, куда добавляем компост и известь. В первые 2-3 дня отверстия у горшков закрываем. Растения помещаем в то отделение теплицы, где влажность воздуха больше.

Через 3-5 дней, когда саженцы окрепнут, выносим их на свежий воздух, сначала в тень, а потом и на солнце.

При регулярном поливе и хорошем уходе черенки к осени превращаются в пышные кустистые растения. Их можно пересадить в более просторную посуду без разрушения кома земли.

При наступлении осенних заморозков саженцы убираем в подвальное помещение теплицы, а весной выносим их на воздух и обрезаем побеги на 5-6 почек. Усиленно поливаем водой и подкармливаем. Для лучшего образования цветочных почек молодые побеги длиннее 20-25 сантиметров прищипываем.

Выращенное таким образом растение на третий год начинает плодоносить.

Подкормка сажанцев

Мы окореняли черенки с использованием стимуляторов роста: гетероауксина и альфанафтилуксусной кислоты. Стимуляторы применяли в виде водных растворов концентрации 0,01 и 0,005%. Черенки замачивали за 10-12 часов до высадки, ставя их нижними срезами в раствор. После этого их обмывали водой и сажали.

Без применения стимуляторов из черенков зимней заготовки окоренилось 20-25%, а с применением - 30-35%. Из летних черенков без применения стимуляторов роста окоренилось 60- -80%, а со стимуляторами - 75-85%.

Чем хорош персик? Да всем! Он высокопродуктивный, скороплодный и самоплодный, почти не болеет и дает бесподобные плоды - сладкие и душистые. Есть у него и недостатки, например, неустойчивость к низким температурам, но с этим, при желании, можно справиться. Тем более, что растения персика очень быстро восстанавливаются после морозов и могут за год заново отрасти буквально из пенька. У персика много талантов!

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРСИКА…

Если королевой садов называют яблоню, то персик - их полноправный король. Он обладает выдающейся скороплодностью, поскольку формирует плодовые почки на однолетних побегах. Качественный урожай в благоприятных условиях можно получить уже на третий год жизни дерева даже с растений, привитых на сильнорослые или среднерослые подвои - сеянцы алычи, персика и абрикоса. Степень совместимости с такими подвоями по большей части зависит от сорта, но, в целом, довольно высокая.

Персик - самоплодная культура, нелетная погода для насекомых-опылителей не мешает ему сформировать достаточное количество завязи для высокого урожая. Его деревья отличаются более поздним цветением по сравнению с абрикосами и алычой, поэтому он уходит от весенних заморозков и может сохранить свои будущие плоды в добром здравии.

Еще одна важная и приятная деталь, которая имеет значение при выращивании персика на приусадебном участке, - его красота. Растения персика очень декоративны. В период цветения, который длится от 6 до 10 дней, они покрыты крупными малиново-красными цветками двух типов - похожими на розы или на колокольчики. Созревающие и спелые крупные желтомякотные и беломякотные плоды тоже украшают деревья.

А к осени растения надевают желто-багряные одежды. Так что помимо практического значения персик имеет еще и эстетическое и может быть частью декоративного садового ансамбля. Его не приходится часто обрабатывать защитными препаратами от болезней и потому можно размещать недалеко от входа в дом или под окнами с южной или юго-западной стороны.

…И ЕГО НЕДОСТАТКИ

«Ахиллесова пята» персика, как культуры с географически южным происхождением, - низкая зимостойкость (чуть ниже, чем у абрикоса и черешни). Плодовые почки погибают при понижении температуры до -25 °С, а в суровые зимы, когда морозы опускаются до -30 °С, вымерзает прошлогодний молодой прирост, повреждаются развилки мощных скелетных ветвей, и даже штамб дерева может промерзнуть до уровня снежного покрова.

Еще одна неприятная особенность персика - низкий иммунитет к курчавости листьев. Она поражает растения весной и в начале лета. Но эту проблему можно решить, своевременно обрабатывая насаждения медьсодержащими препаратами и системными фунгицидами поочередно.

Начинающие садоводы пытаются отыскать среди большого разнообразия сортов персика идеальный - такой, чтобы никогда не подмерзал и ничем не болел. К сожалению, подобного сорта не существует. Все они в той или иной степени подвержены общим для культуры недостаткам.

СОРТА ПЕРСИКА: ЛУЧШИЕ, НО НЕ ИДЕАЛЬНЫЕ

У нас выращивают много разных сортов персика американской, канадской и отечественной селекции.

Каждый сорт относится либо к опушенным, либо к гладким персикам. Опушенные персики - более традиционная разновидность, кожица у них покрыта характерным пушком, который при употреблении плодов иногда вызывает раздражение неба.

Киевский ранний - один из первых наиболее зимостойких сортов украинской селекции. Раннего срока созревания (20-25 июля). Плоды столового назначения, среднего размера, с белой мякотью. К сожалению, сорт поражается курчавостью листьев.

Княжеградский - по основным характеристикам повторяет предыдущий сорт. Был выведен ему на замену. Тоже беломякотный, раннего срока созревания, очень зимостойкий, но, в отличие от Киевского раннего, устойчивый к курчавости. Хорошо себя зарекомендовали сорта Лесостепной, Памяти Гришко, Днепровский, Донецкий желтый .

По мере роста потребления плодов персика в мире на первый план вышли сорта с желтой мякотью. Их коммерческое значение выше, чем у беломякотных, поскольку они более плотные, лучше хранятся и без потери качества переносят перевозки на дальние расстояния, а также больше подходят для переработки. Сроки созревания у них более поздние.

Редхейвен – очень популярный сорт с желтой мякотью. Считается эталонным сортом, на него ориентируются специалисты при оценке хозяйственно-ценных признаков у большинства желтомякотных персиков. При высокой агротехнике формирует крупные плоды с плотной желтой мякотью. Но они не особенно сладкие. Созревает в раннесредние сроки (5-10 августа в Киевской области).

Княжье богатство - такой же крупноплодный сорт, как Редхейвен, но значительно превосходит его по вкусовым качествам. Плоды плотные, с высоким содержанием сахаров, очень товарные. Созревают в III декаде августа. Сорт с хорошим коммерческим потенциалом. Зимостойкий, почти не поражается курчавостью листьев.

Княжье золото понравится любителям огромных, массой от 180 до 220 г, желтомякотных плодов. Созревают они в последнюю пятидневку августа. Зимостойкость и устойчивость к курчавости высокие. Вкусовые качества плодов - как у Редхейвена.

В последние 20 лет к нам «переехали» сорта, выведенные в США, Канаде и странах Европы. У них неплохие характеристики, однако у нас пока не случилось ни одной по-настоящему суровой зимы, чтобы проверить их морозостойкость. А без подобной проверки выращивать эти сорта в промышленных масштабах рискованно.

Для потребителей, которые не любят опушенные персики, селекционеры отобрали группу «голых» сортов, получивших название нектарины. Они выгодно отличаются от своих «пушистых» собратьев более высоким содержанием сахаров и плотной мякотью. Однако у «богатого» биохимического состава есть обратная сторона медали. Из-за него нектарины гораздо сильнее страдают от плодожорки, поражаются мучнистой росой и гнилями плодов. Их очень сложно выращивать на приусадебных участках, поскольку нужно постоянно обрабатывать защитными препаратами от вредителей и грибных болезней. Получить экологически чистый урожай в таких условиях весьма проблематично. К тому же коварство болезней велико - нектарины начинают гнить едва ли не сразу после созревания.

Широкое распространение получил сорт нектарина Ред Голд . Он отличается в меру крупными и очень плотными плодами, которые подходят для переработки. Зимостойкость у него средняя.

ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ - ЕЖЕГОДНАЯ ОБРЕЗКА ПЕРСИКА

Персику необходима сильная обрезка, нормирующая урожай. Из-за высокой самоплодности культуры на однолетних побегах закладывается масса плодовых почек. Они растут скученно, по 3-4 почки на одной подушечке. В центре располагается вытянутая в длину ростовая (вегетативная) почка, а с боков ее окружают 2-3 округлые генеративные. Если это «добро» оставлять нетронутым несколько лет подряд, гибель дерева неминуема. Оно полностью истощится и утратит способность образовывать новые побеги, плоды его станут совсем мелкими и невкусными, и первые же сильные морозы доконают несчастное растение.

Технология обрезки персика довольно простая: на одном побеге оставляют 6-8 почек для плодоношения, а на другом - только 2-3 почки, чтобы получить из них молодые полноценные побеги. Процесс немного напоминает обрезку виноградной лозы.

Молодым растениям сортов американского происхождения один побег можно не укорачивать вовсе - такая обрезка называется «длинной». В этом случае у них нормируют урожай - прореживают плоды, чтобы те не росли кучно и могли набрать достаточно питательных веществ и сахаров в период созревания.

Наверное, многие садоводы замечали, что крупные плоды слаще и сочнее мелких. С деревьев 3-4-летнего возраста можно получить очень крупные плоды, массой более 200 г, а у растений от 5 до 8 лет средняя масса плодов составит около 130 г. Если масса плодов не превышает 70-80 г, они теряют вкусовые качества, характерные для сорта.

КОРЧЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОМОЛАЖИВАТЬ

Прежде чем принять решение выкорчевать дерево, нужно тщательно изучить его состояние. Как уже было сказано, персик может вымерзать до уровня снежного покрова. Но часть, укрытая снегом, остается живой, и в этом случае растение может восстановиться буквально за год, благодаря способности ежегодно давать 2-3 волны роста побегов. Даже если дерево сильно пострадало, его можно реанимировать.

Для этого потребуется омолаживающая или восстановительная обрезка. Делая поперечные срезы, постепенно удаляют все омертвевшие ткани, пока не дойдут до живой древесины. Она сохраняет благородный светло-зеленый цвет (а поврежденная становится коричневой). В результате должна остаться часть штамба до 40-60 см в высоту или, если повезет, штамб с короткими, до 20 см в длину, сучьями от скелетных веток. Этого персику достаточно для восстановления - уже через год на нем опять будут плоды, даже более крупные, чем до обрезки. А вот если в саду есть деревья неподходящих сортов, их можно и выкорчевать.

ПЕРСИК В ОТКРЫТОМ И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

В южных областях культивировать персик довольно легко, в центральных - уже рискованно. И чем дальше на север, тем сильнее садоводы рискуют потерять деревья этой довольно нежной культуры. Раз в 10-12 лет персики в северных областях гибнут, не выдержав перепадов зимних температур.

Чтобы защитить деревья, нужно выбирать южные участки, прикрытые с одной стороны забором, стеной дома либо хозяйственной постройки.

На зиму нужно укрывать растения от мороза, утеплять штамб и развилки веток светлой плотной тканью, а при необходимости прятать «под колпак» каждое дерево целиком. Это довольно сложно.

На приусадебном участке проще построить минитепличку, а фермерам - возвести более основательное пленочное сооружение, рассчитанное на несколько лет эксплуатации. Персик в защищенном грунте выращивают в промышленных масштабах. Но следует учесть, что постройка и содержание теплиц - дорогое удовольствие, оно должно окупаться. Правда, в укрытии персики лучше плодоносят да и созревают раньше, следовательно, урожай можно реализовать по высокой цене и получить дополнительную прибыль.

СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТИ

Наблюдения за плодоношением персика в разных областях страны позволяют сделать вывод, что оно напрямую зависит от климата В общем, чем ближе к северу расположены сады, тем ниже их продуктивность.

Тем не менее, персик отличается высокой пластичностью и легко восстанавливается после неблагоприятных лет, а его скороплодность и вовсе выше всяких похвал. Это благодатная культура, чувствительная к высокой агротехнике. При хорошем уходе она дает достойный урожай.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСИКОВ – ПОСАДКА И УХОД: САДОВОДЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

СВОИ ПЕРСИКИ СЛАЩЕ!

Персиковые деревья в саду Александра ЛЕГКУНА из Винницкой области появились 5 лет назад. Срок небольшой, но достаточный, чтобы узнать о некоторых особенностях этих растений и научиться за ними

Косточковые культуры, в том числе и персик, специалисты советуют сажать весной. Я же в качестве эксперимента решился на посадку осенью - и не пожалел! - рассказывает Александр Евгеньевич. - Первым делом приобрел в питомнике саженцы холодоустойчивых сортов Пушистый ранний, Золотая Москва и Памяти Симиренко. С работой не затягивал, посадил персики в конце сентября, чтобы до морозов молодые деревца успели укорениться. Но есть и другие важные моменты…

ТЕПЛОЕ МЕСТЕЧКО

Тщательно выбирайте место для посадки. Оно должно хорошо освещаться солнцем и быть защищенным от ветра. Идеально «поселить» персик возле стены, обращенной на юг, - так вы защитите его от северных ветров. И следите, чтобы другие насаждения не затеняли молодое деревце. Расстояние между ними должно быть не менее 3 м.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С САЖЕНЦА…

Саженцы выбираю 1-2-летние, толщиной 1,5-2 см, высотой до 1,5 м. При этом обязательно смотрю на кору - она должна быть гладкой, без повреждений. Важно, чтобы корневая система была хорошо развитой. Часто продают саженцы с уже обрезанными корешками - это нормально. В противном случае сухие и поврежденные удаляю до здоровой ткани (она белого цвета).

… ЯМЫ

Посадочную яму копаю шириной 1 м и глубиной около 80 см. Верхний плодородный слой откладываю отдельно. На дно высыпаю смесь 2-х ведер чернозема и перегноя (1:1). Можно добавить пару стаканов древесной золы. Затем на холмик ставлю саженец так, чтобы корневая шейка возвышалась на 3-4 см над землей. Хорошо поливаю (3-4 ведра воды на яму), засыпаю снятой сверху почвой и слегка ее утрамбовываю. Можно землю вокруг саженца замульчировать перегноем слоем в 7-10 см.

Готовимся к зиме

С окончанием листопада деревья персиков (особенно молодые) нужно утеплить. Приблизительно через месяц после посадки вкопал с двух сторон возле своих саженцев деревянные подпорки и при существенном похолодании натянул на них мешки из-под сахара, низ которых присыпал землей, чтобы не сдуло ветром.

Саженцы оказались в своеобразном коконе - очень удобный способ укрытия, пока персики маленькие.

Подросшие деревца можно обматывать на зиму спанбондом. Подойдет для этого и плотная бумага (например, старые обои). Полиэтилен использовать не советую - под ним образуется конденсат, что создает благоприятную среду для развития болезней.

Перед укрытием на зиму важно хорошо полить молодые деревца. После этой процедуры морозу сложнее добраться до корней. Кроме того, перед укрытием опрыскиваю персики по инструкции фунгицидом (например. Скором, Триходермином, Хору сом) или бордоской жидкостью (300 г на 10 л воды).

ЭТО МЕСТО НЕ ПОДХОДИТ

Нежелательно высаживать персики в низинах, где застаивается вода, а также на участках, где росли клубника, бахчевые, пасленовые культуры, люцерна или клевер. Иначе им грозит такая грибковая болезнь, как вертициллез.

ПЕРСИК НА СЛИВЕ

В марте до начала сокодвижения привил персик сорта Киевский ранний на сливу. Для подвоя выбрал венгерку. Конечно, оптимально прививать персик на персик - это гарантирует и хорошую приживаемость, и улучшенные вкусовые качества плодов. Но подойдут и дикая алыча, и абрикос, и неприхотливая слива. Прививку делал черенками. Взял их у знакомого, у которого в саду уже давно растет персик. Оба черенка прижились. И через три года ели свои персики - они нам показались самыми вкусными и сладкими!

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Как прореживать завязи на фруктово-плодовых...

Персик в зонах рискованного земледелия – посадка и уход, советы и отзывы : Выращиваем персик в зоне риска...

: Как выращивать персики - советы...

С описанием дерева персик и особенностями его выращивания вы сможете ознакомиться в этом материале.

Культурное растение персик и его плоды (с фото)

Персик (Prunus persica ) – вид плодовых деревьев семейства Розовых, относящихся к тому же роду, что и слива, вишня и абрикос (иногда выделяется в самостоятельный вид Persica). Родом из Китая, но в Европу попал через Персию (Иран), где существовали великолепные персиковые сады, откуда и получил свое название.

Персик – невысокое прямоствольное дерево с ветвями, образующими широкую крону, в контейнерной культуре редко превышающее 2 м в высоту. Стройное гибкое персиковое деревце, зацветающее в феврале-марте до распускания листьев, декоративно с ранней весны до осени, когда созревают плоды. Листья ланцетные, с пильчатым краем, цветы обычно розовые, одиночные или парные, 3–4 см диаметром, почти сидячие. Особого описания заслуживают цветки персика: у декоративных сортов они бывают белые, красные или полосатые, простые, махровые и полумахровые. Выведены декоративные сорта с красными листьями, а также с поникающими, плакучими побегами.

Как видно на фото, плоды у персика шаровидной формы, на одной из сторон располагается бороздка, бархатистые:

Внутри находится косточка, имеющая морщинисто-бороздчатую структуру и покрытая точечными ямочками.

Плоды персика используются в пищу, из их косточек делается ликёр. Широко применяется в рецептах народной медицины, так как обладает рядом целебных свойств.

В Китае персиковому дереву издревле приписывали способность отпугивать злых духов и оберегать от всяких напастей. Стрелок был убит палицей из персикового дерева и стал божеством, отвращающим нечисть. Первоначально ветки персика втыкали в землю перед домом, впоследствии персиковые амулеты вешали на воротах. Ветками персикового дерева прогоняли духов морового поветрия. Даосы с первых веков нашей эры вырезали из персикового дерева различные талисманы-обереги. Представление о персиках как о плодах, дарующих долголетие и бессмертие, тоже изначально принадлежит даосам.

Персик является ведущей косточковой культурой в мире. В Российской Федерации персик распространен лишь в южных районах Северо-Кавказского региона. Персик по праву считается одной из самых прекрасных плодовых культур. Плоды персика отличаются превосходным внешним видом, яркой окраской, тонким ароматом, великолепным освежающим вкусом. Конечно, это касается плодов, которые человек потребляет в биологической спелости, а не то, что порой мы, приобретаем в супермаркетах или на рынке.

У культурного растения персик самые крупные, самые привлекательные плоды среди всех косточковых, у некоторых сортов масса плода достигает 500 и более граммов.

Плоды персика содержат до 15 % сахаров, до 0,8 % органических кислот, до 22 % сухих веществ, до 20–22 % витамина С. Кроме витамина С в персиках имеются витамины А, витамины группы В, Р-активные вещества. В плодах персика содержится много витаминов и микроэлементов. Прежде всего, это калий и кальций (К и Са), которые помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях, витамины А, В, С-для повышения иммунитета, лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, железо и медь (Fe и Cu) – для повышения гемоглобина в крови. Из семян персика получают высококачественное масло, использующееся в пищевой, фармакологической и парфюмерной промышленностях.

Химический состав персика определяет не только его пищевую ценность, но также диетические и лечебные свойства. Плоды персика рекомендуются при миокарде, гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях почек, печени, желчного пузыря.

Плоды персика предназначены для использования в свежем виде. Но из них также готовят соки, компоты, джемы. Сушеные персики и нектарины (шептала) используются в качестве прекрасного диетического блюда. Кроме того, плоды персика пригодны для быстрого замораживания.

Персик имеет ряд биологических свойств, определяющих его высокую хозяйственную ценность. Он является, пожалуй, одой из самых скороплодных косточковых культур. Начало плодоношения, как правило, – на 3–4 год. Деревья персика быстро наращивают урожай и уже на 5–6 год после посадки дают промышленный урожай. Однако деревья персика не долговечны, период плодоношения длится 15–18 лет.

Потенциальная урожайность персика очень высокая. Плоды образуются только на однолетних ветвях. Поэтому для стабильной и высокой урожайности деревья персика нуждаются в систематической детальной обрезке.

Посмотрите на фото – дерево персик очень декоративно:

Во время цветения на всем участке распространяется прекрасный аромат, можно долго любоваться цветущими деревьями. Поэтому говорят: «Когда цветет персик – японская сакура отдыхает!»

Положительным качеством персика являются небольшой размер деревьев, высокая восстановительная способность, высокая побего-образовательная способность и пробудимость почек.

Особенности выращивания дерева персик

В течение многих веков персик формировался в условиях континентального климата с большим количеством солнечных дней в горных районах Китая и Средней Азии. Непродолжительная зима характеризуется здесь стойкими, сравнительно низкими температурами без резких колебаний, весна наступает рано и дружно, без возврата холодов, а лето сухое и жаркое.

В таких условиях у персика сформировался короткий период глубокого покоя, который заканчивается в конце декабря – начале января. Во время вынужденного покоя растения быстро реагируют на наступление потепления.

Растение отличается большой энергией роста, оно приспособилось максимально использовать относительно короткий период вегетации в горных условиях и давать ранний урожай. Эту особенность персика при выращивании дерева нужно обязательно учитывать.

Из районов естественного произрастания персик распространился по всему миру. В новых условиях выращивания, не свойственных его природным требованиям, проявляются одновременно консервативные и приспособительные свойства персика, которые определяют ареал его возделывания.

Требования персика не одинаковы в разные периоды жизни и годового цикла. В период вегетации, во время прохождения таких важных процессов как цветение, оплодотворение и завязывание плодов, персик нуждается в температурах выше 10 ºC. Период роста и созревания плодов, средняя суточная температура должна быть около 20 ºC. Весной почки начинают активную жизнедеятельность при температуре 5–6 ºC. Период покоя наступает после листопада, когда температура воздуха опускается до 0 ºC.

Фактором, сдерживающим распространение персика, являются отрицательные зимние температуры. При температуре -25 ºC деревья персика не повреждаются на протяжении 3–4 дней, морозы до -31–32 ºC персики выдерживают, если они не продолжаются более суток. Морозы -35–38 ºC на протяжении нескольких часов вызывают значительное повреждение деревьев, в течение более длительного времени – их гибель. Разумеется, что речь идет об устойчивости персика в период глубокого покоя, а после его окончания морозостойкость растений резко снижается.

Что касается цветковых почек, то в период глубокого покоя они выдерживают понижение температуры до -20 ºC, при -21–23 ºC погибает 30–70 % почек, температура -25 ºC вызывает гибель 80–100 % почек.

После окончания периода глубокого покоя зимостойкость персика резко снижается. В январе – первой половине марта критической для культуры персика считается температура -20 ºC и ниже. При этой температуре повреждается более 60 % цветковых почек. В конце марта – апреле гибель цветковых почек могут вызвать морозы -8–10 ºC.

Персик относится к плодовым культурам, чрезвычайно требовательным к свету. Он отрицательно реагирует на затенение в загущенных насаждениях. Это следует учитывать при посадке персика на приусадебных и дачных участках.

При формировании загущенной кроны ее внутренняя часть быстро оголяется, плодовая древесина отмирает и засыхает, плодоношение переносится на периферию кроны, урожай уменьшается.

В процессе эволюции персик не приспособился к произрастанию в тенистых местах и в лесном сообществе.

Агротехника выращивания персика: требования к почве и влаге

Соблюдая правильную агротехнику выращивания персика, необходимо соблюдать требования к почве и влаге. Персик относится к плодовым растениям, которые отличаются сравнительно высокой приспосабливаемостью к различным типам почв.

Персик успешно растет на черноземных, коричневых, каштановых, бурых, лесных сероземных почвах и т. д. Наилучшие условия для роста и плодоношения песика складываются на почвах среднего механического состава, которые, как правило, дренированы, хорошо обеспечены калием и свободны от избытка азота, быстро прогреваются весной.

Самый простой способ оценки пригодности почвы на участке – наблюдение за состоянием окружающих растений. Если растущие поблизости плодовые деревья и кусты, овощи, хорошо развиты, имеют здоровый вид и темно-зеленую окраску листьев, значит, почвы здесь хорошие, плодородные. Угнетенный вид растений, слабые приросты, листья светло-зеленые с желтизной свидетельствуют, что почва малоплодородная и требует улучшения.

Более полную информацию по содержанию элементов питания почвы можно получить в областной агрохимической лаборатории, сдав туда специальные образцы почвы со своего участка.

Деревья персика хорошо растут и плодоносят при достаточной обеспеченности элементами минерального питания. Чрезмерное количество азота вызывает интенсивный рост побегов, который не прекращается до глубокой осени. Тем самым снижается морозостойкость растений. При недостатке азота замедляется или совсем приостанавливается рост побегов, желтеют листья, осыпается значительная часть цветков и завязей. Азотные удобрения, внесенные в оптимальных дозах ранней весной, способствуют нормальной листовой кроне деревьев, улучшают жизнедеятельность, повышают зимостойкость цветковых почек.

Недостаток фосфора затрудняет усвоение азота, отрицательно сказывается на зимостойкости цветковых почек. Недостаточное обеспечение калием вызывает ослабление физиологических процессов, ухудшение общего состояния дерева, приводит к снижению урожайности. Одна из причин камедиотечения – недостаток кальция. А недостаток или излишек марганца, бора, молибдена, магния и других элементов питания вызывает нарушение роста побегов, листьев, плодов.

Персик обычно относят к засухоустойчивым растениям. Однако растение хорошо растет и плодоносит в районах, где количество атмосферных осадков 400–600 мл. При этом важно чтобы они были равномерно распределены в течение года.

Холодная и дождливая погода во время цветения персика препятствует нормальному опылению и завязыванию плодов. Излишняя увлажненность в мае-июне способствует поражению растений грибковыми болезнями. В период созревания плодов обильные осадки и излишняя влага в почве могут привести к растрескиванию плодов.

Однако как недостаток, так и избыток влаги отрицательно сказываются на растениях персика. Деревья, высаженные в верхней части сухих склонов и в низких местах, на глинистых, сильно увлажненных почвах с близким расположением грунтовых вод, развиваются слабо и рано погибают.

При недостатке влаги в почве у деревьев персика останавливается рост побегов, задерживается закладка цветковых почек на отрастающих побегах, прекращается рост плодов, особенно у деревьев, нагруженных урожаем, снижаются сочность и сахаристость плодов.

Условия и правила посадки и ухода за персиком (с видео)

При выборе участка необходимо соблюдать условия для посадки персиков: этим деревьям нужны хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра места.

Так как большинство дачных кооперативов размещаются на неудобьях, как правило, на склонах, то хочу отметить, что наилучшими для персика считаются участки на западных, юго-западных склонах, а при наличии защиты от холодных ветров могут быть рекомендованы юго-восточные и восточные склоны. Под персик могут использоваться пологие северные склоны. Разумеется, если они имеют достаточно освещения и защищены от северных ветров. На этих склонах цветение у персика несколько запаздывает и колебания температуры на них менее выражены по сравнению с южными склонами.

Не следует размещать персик в пониженных местах рельефа, в замкнутых котловинах, где зимой наблюдаются самые низкие температуры вследствие скопления холодного воздуха, а весной опасны заморозки.

Каковы же особенности размещения персика на приусадебном или дачном участке? Прежде всего, следует учитывать, что в населенном пункте температура воздуха всегда на 2–3 ºC выше, чем на открытом участке. Довольно часто случается, что эта небольшая разница тепловых условий благоприятствует перезимовке растений персика или предохраняет их от весенних заморозков. На приусадебном или дачном участке для персика выбирают защищенное от ветров место, но вместе с тем достаточно проветриваемое.

Так как персик очень рано начинает цвести, то его желательно выращивать с южной стороны участка.

При уходе за персиком после посадке необходимо следить, чтобы высокорослые деревья не затеняли персик. При выращивании персика в затененных местах у молодых побегов не успевает до зимы вызреть древесина, на дереве плохо закладываются цветковые почки, что ведет к снижению урожайности и качеству плодов или гибели дерева.

Рекомендуют выращивать персик возле стен с хорошим освещением. Стена, являясь аккумулятором тепла, значительно улучшает условия выращивания. Подсчитано, что у стен здания растения получает столько тепла, как будто оно растет в открытом месте на 250–300 км южнее. В пристенной культуре деревья персика можно формировать на шпалере, а в случае необходимости – укрывать от заморозков.

Соблюдая правила посадки персика, лучше брать корнесобственные саженцы, выращенные в питомнике из косточек маточных растений. Прекрасно подходит для этого персик – «Воронежский». Выделяется три его формы по срокам плодоношения:

• июльская
• августовская
• сентябрьская

В зависимости от складывающихся погодных условий по годам высота саженца 0,8–1,5 метра. Более крупные саженцы, которые продаются на рынках, скорее всего, выращены на юге страны, откуда они поступают под видом Мичуринских, Россошанских.

Основная причина гибели деревьев персика в год посадки – пересушивание корневой системы. Поэтому особо тщательно следует осмотреть ее. Корни должны быть живыми, здоровыми, непересушенными. Чтобы убедиться в этом, нужно обновить срезы на корнях. При транспортировке саженцев из питомника следует обернуть корни влажной тряпкой или бумагой, а сверху – пленкой. Один раз пересушенная корневая система уже не восстанавливается. При посадке единичных деревьев необходимо обращать внимание, чтобы растение персика не угнеталось и не затенялось растущими вблизи деревьями, постройками. Если высаживаете несколько деревьев персика, то их размещают группами, чтобы облегчить за ними уход.

Саженцы персика высаживают с южной или юго-западной стороны участка на расстоянии не менее трех метров от других деревьев. Расстояние между персиками 3×3 метра.

Очень хорошим способом посадки персика, является, размещение саженца возле стены (дома, постройки), забора, обращенных к югу.

После того, как определены посадочные места на вашем участке, необходимо выкопать посадочные ямы. Диаметр ям 0,6–1,0 метр, глубина – 0,6–0,7 метра. Чем плодороднее почва, тем меньше диаметр посадочной ямы. Если на участке почвы тяжелые, с близким залеганием глины, то ямы копают глубокие, а на дно для дренажа засыпают гравий, кирпичный бой, речной песок с ракушками, перегной и т. п.

Готовится почвенная смесь для заполнения посадочной ямы при посадке саженца персика. При копке ямы верхний плодородный слой почвы складывается отдельно. В него добавляются 1–2 ведра перегноя или компоста, суперфосфат простой – 300 г, сульфат калия – 100–150 г или зола – 200–300 г.

Саженцы персика перед посадкой нужно вымачивать в воде в течение 2–3 суток, погрузив их на 1/3 высоты.

Посадку саженцев лучше проводить вдвоем. В яму засыпается посадочная смесь, затем один ставит саженец в яму на почвенный холмик, равномерно располагая корни на холмике. Саженец нужно держать так, чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше краев ямы. Другой засыпает почвенной смесью и утаптывает ее, начиная с краев ямы. Почву следует уплотнять, ставя каблук к стенке ямы, а носок – в сторону саженца. Чтобы между корнями не образовались пустоты, саженец периодически поддергивают, встряхивают. Когда посадочная яма заполнена почвенной смесью и посадка саженца проведена на уровне корневой шейки (это место перехода корня в ствол с бурой корой), по ее краям для полива формируют земляной валик шириной и высотой 12–15 см.

Независимо от влажности почвы и состояния погоды сразу же поливают растение 2–3 ведрами воды. После полива почва оседает. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Если она оказалась глубже, растение осторожно подтягивают, держась за основание стволика.

После того, как вода впитывается, лунку мульчируют перепревшим навозом, хвоей или компостом, гречневой шелухой, агропленкой (100×100 см) плотностью 50–60 ед.

На протяжении лета растение поливают 3–4 раза, каждый раз затрачивая 3–4 ведра воды под одно деревце. В сухую погоду растение персика поливают через 7–10 дней.

Лучшее время посадки персика – весна, вторая-третья декада апреля. Саженцы до посадки хранят в хорошо защищенном от мороза месте. Осенняя посадка также возможна, как правило, с третьей декады сентября. После проведения осенней посадки проводят окучивание ствола холмиком земли 20–30 см. Укрывают белым укрывным материалом плотностью 50–60 ед.

Плоды убирают, когда зеленая окраска переходит в желто-розовые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Плоды персика для употребления на месте снимают в полной зрелости; для перевозки – твердыми, чтобы по прибытии на место назначения они оказались бы пригодными для употребления. Рано собранные плоды, не достигшие свойственной сорту окраски, при хранении сморщиваются и становятся малопригодными для еды, а перезрелые быстро загнивают. Плоды персика созревают не одновременно, поэтому их собирают выборочно, в 2–3 приема. Плоды снимают очень аккуратно, стараясь не побить бочки. В противном случае в местах ударов может начаться гниение.

Посмотрите видео посадки персика, чтобы лучше понять, как выполняется этот агроприем:

Технология выращивания и ухода за персиком

Для выращивания персика необходимо выбирать места, хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра, желательно на южной стороне. Необходимо следить, чтобы высокорослые деревья не затеняли персик. При выращивании в затененных местах древесина у молодых побегов персика не успевает вызреть до осени, на дереве плохо закладываются цветочные почки, что ведет к снижению урожайности и качества плодов или к гибели дерева. Для персика не подходят участки, расположенные в низинах, где может застаиваться холодный воздух, а также заболоченные участки с переувлажненной почвой. Соблюдая правильную технологию выращивания персиков, на участке за 3–4 года до посадки деревьев нельзя выращивать пасленовые, бахчевые культуры, (из-за их общей подверженности вертициллезу), клевер, люцерну, которые угнетают рост молодых саженцев персика.

Для персика подходят все типы почв при условии создания хорошего дренажа. Для этого дно посадочной ямы необходимо засыпать камнями, гравием, кирпичной крошкой и т. п. Почву для посадки персика необходимо хорошо перекопать, освободив от сорняков. Если почва бедная, то подготовку надо осуществлять за год до посадки, внося органические и минеральные удобрения.

Нормы внесения удобрений в посадочную яму: органические (перегной, компост) – 6–8 кг, зола – 200–300 г, минеральные – 200 г суперфосфата, по 100 г калийных и азотных.

В отведенных для посадки персика местах выкапывают посадочные ямы размером 50 × 50 см. Саженец помещают в яму на земляной холмик, расправляют корневую систему и засыпают плодородной землей, заглубляя место прививки на 5-10 см. Приствольный круг уплотняют от краев к центру, хорошо поливают (примерно 4 ведра воды) и мульчируют слоем навоза (8-10 см). При осенней посадке землю подгребают к стволу на высоту 20–30 см. После посадки саженец обязательно обрабатывают средствами от болезней (курчавости листьев, мучнистой росы и др.).

Подкормка персика заключается в ежегодном внесении комплексных минеральных удобрений по всей площади залегания корневой системы. В мае до начала формирования плодов каждые 2 недели необходимо подкармливать персик калийными удобрениями в жидком виде. После цветения, в период образования завязи и созревания плодов, рекомендуется опрыскивать персик микроэлементами: 60 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода на 10 л воды.

При выращивании и уходе персику требуется обильный , но нельзя допускать застоя воды. В сухую погоду персик надо поливать через каждые 10 дней (по 2 ведра воды на дерево). Вода особенно необходима во время плодоношения. Но нельзя переусердствовать, поливая сразу большим количеством воды, это приведет к растрескиванию плодов.

Для северных областей страны практикуют формирование персика в виде куста. Для этого рекомендуется на кусте оставлять 3–4 хорошо развитых молодых побега, которые вырастают из нижних почек. Через 2–3 года из них развиваются полноценные ветви, которые оставляют плодоносить в течении 3 лет. После этого весной все ветки срезают на уровне корневой шейки. В результате из вновь выросшей за лето поросли формируют куст из 7–8 развитых ветвей, плодоносящих в течение 2 лет. Обрезку концов веток не проводят. Ежегодно весной на кусте оставляют 5 плодоносящих ветвей и 2–3 молодых побега на замещение плодоносящих. Кустовидные формы персика растут и плодоносят более 6 лет. Хорошие результаты дает также формирование чашевидной и веерной кроны персика.

Каждую весну проводят оздоравливающую обрезку персика, удаляя до корневой шейки ветки, пораженные морозом, клястероспориозом и другими болезнями. Обрезанные ветки сжигают, а места срезов замазывают садовым варом или масляной краской.

Чтобы избежать подмерзания цветков, при уходе за персиком необходимо задержать начало его цветения. Этого можно добиться, побелив деревья целиком известью с медным купоросом. одновременно с побелкой позволит усилить эффект.

Размножают персик в основном окулировкой, используя сеянцевые подвои персика, особенно сеянцы сорта Памирский-5. При выращивании персика на тяжелых почвах в качестве подвоев можно использовать алычу, а на сухих – абрикос и миндаль. В качестве подвоев берут и сеянцы сливы. Из клоновых подвоев применяют ВВА-1, Кубань-86. Многие сорта персика способны к размножению зелеными и одревесневшими черенками.

Болезни персика и меры борьбы с ними (с фото)

Плодовая гниль. При этом заболевании, урожайность существенно снижается, а может приблизиться к нулю, так как поражаются плоды персика, они деформируют, постепенно загнивают и опадают. На поверхности зараженного плода появляются многочисленные подушечки светло-серого или серого цвета. Сначала гниль имеет вид бурого пятна, которое быстро разрастается. Гриб-возбудитель зимует в засохших плодах на дереве и начинает активно развиваться во время созревания завязей, размером с грецкий орех. В летний период появляется несколько поколений гриба, болезнь стремительно распространяется.

Монилиоз косточковых. Эта болезнь персика проявляется весной в период цветения. Цветки буреют, засыхают и осыпаются, также темнеют листья, однолетние побеги и молодые плодовые ветки. Завязи осыпаются, а не опавшие плоды темнеют, деформируются и гниют. Инфекция распространяется восточными плодожорками, долгоносиками, казарками и букарками или при переопылении здорового и больного дерева. Заболевание активно развивается в период влажной, прохладной погоды весной. В короткий срок могут усыхать хорошо развитые крупные ветви и двухлетние побеги.

Курчавость листьев. Затяжная, дождливая, влажная весна может спровоцировать массовое развитие данного заболевания персика. Возбудитель – сумчатый гриб, проявляется уже в период вегетации на вновь распустившихся молодых листах сначала пурпурным оттенком или каймой, а через 7-10 дней в виде серого налета с обратной стороны листа. Поражаются в основном побеги. Листья отмирают, скручиваются и опадают, в результате чего побег полностью оголяется, и также засыхает или погибает при первых же заморозках. Зараженный персик практически не плодоносит, урожайность резко снижается, а если появляются завязи, то околоплодник сильно деформирован.

Для того чтобы предотвратить поражение персика болезнями, необходимо проводить профилактическое опрыскивание. До распускания почек проводят опрыскивание персика бордоской смесью (3 %), хлорокисью меди (9 %), медным купоросом (1 %) 2 раза с интервалом 5 дней или комплексным препаратом от болезней и вредителей ДНОК (100 г на 10 л воды).

Следует проводить регулярное омоложение дерева и обрезку поврежденных побегов и плодов. В качестве профилактики монилиоза до начала цветения проводят обработку препаратом хорус, затем, после цветения, опрыскивают топазом и третий раз топсином. Так уничтожаются все вредители-переносчики и сам гриб.

При курчавости листьев до начала спороношения удаляют пораженные побеги и листья персика и сжигают. До начала дождей в осенний период проводят голубую обработку медьсодержащим препаратом. Весной следует опрыскивать персик несколько раз: первый – в фенофазе хлорокисью меди, второй - через 8-12 дней такими препаратами как скор, хорус с добавлением делана 65%в.г.

После цветения (через 5 дней) и в летний период для опрыскивания персика от вредителей применяют один из следующих препаратов: децис, дурсбан, карате зеон.

Как правильно делать обрезку персика

Обрезка дерева персик имеет свои особенности. Прежде всего, ее необходимо приурочивать к теплому времени года, проводить ежегодно, первый раз в фазе распускания почек или бутонизации, последний – в конце лета, в августе (всего 2–3 раза). Это объясняется тем, что молодые деревья отличаются:

• высокой побегообразовательной способностью;
• скороплодностью;
• скороспелостью почек;
• коротким периодом жизни плодоносных ветвей.

Персик плодоносит преимущественно на сильных прошлогодних приростах и на букетных веточках, которые отмирают через 2-3 года, поэтому урожайность персика определяется в основном величиной годичного прироста. Он хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Загущение кроны вызывает ослабление прироста, на котором образуются плоды, и быстрое старение дерева, следовательно, для получения качественных плодов и высокого урожая необходимо обрезкой регулировать плодоношение и поддержание оптимальной освещенности внутри кроны.

Для персика рекомендуются кроны, обеспечивающие хороший световой режим, в частности чашевидная с 2– 3 скелетными ветвями, расположенными на расстоянии 15-20 см друг от друга равномерно по штамбу дерева, все лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо. Во избежание отломов угол отхождения ветвей не должен быть меньше 50°. На каждой скелетной ветви закладывают 2-3 ветви второго порядка на расстоянии 30-40 см от ствола с правой или левой стороны основной ветви, чтобы они не перекрещивались. Позже в процессе ежегодной обрезки вырезают вертикальные и растущие внутрь побеги, а побеги, отрастающие на внутренней стороне, сильно укорачивают, оставляя 2-3 листка.

Посмотрите на фото – при такой обрезке персика крона раскрывается и усиливается поступление питательных веществ:

При формировании кроны персика сочетают приемы обрезки и отгибания растущих вверх осевых ветвей, для чего их переводят на наружные ответвления с нужными углами отхождения. Формирование кроны завершается на четвертый год. Для дачных и приусадебных участков наиболее подходящей является низкоштамбовая форма персика, в благоприятные годы дающая большие урожаи.

Обрезка должна быть регулярной и сильной, иначе основные ветви становятся голенастыми, урожайность падает, плоды мельчают, деревья стареют раньше времени, развивается камедетечение. И все это в совокупности влечет за собой необходимость выкорчевывать дерево после 3–5-ти лет активного плодоношения.

При обрезке персика на основных ветвях должны оставаться сильные либо среднеразвитые однолетние приросты, ориентированные к внешней стороне кроны и отстоящие друг от друга на 10–20 см. Часть из них надо укоротить на 6–12 почек, а остальные – на 2–3 почки. Первые пойдут на плодоношение, вторые – на замещение. В следующем сезоне отплодоносившие побеги вырезают на кольцо, а на побеге замещения формируют новое плодовое звено из побега плодоношения и побега замещения. Число побегов на плодоношение определяется силой роста дерева и на 3-й год может составлять 100 штук, на 4-й – 200 штук и больше.

Оптимальной высотой персика считается 3–3,5 м, поэтому необходимо позаботиться о снижении высоты посредством перевода лидера на развитые боковые ответвления.

Когда рост дерева начнет замедляться, урожайность снижается, осуществляют омолаживающую обрезку, вырезая сухие и слабые ветви и однолетние приросты, добиваясь того, чтобы прирост увеличился до 30 см.

Персик часто страдает во время морозных зим и возвратных заморозков, причем не только плодовые почки, но и древесина. Поэтому с наступлением тепла нормальные побеги обрезают на 2–3 почки, а веточки – на 6 или 8 листовых почек. Если подмерзли крупные ветви, не следует торопиться с обрезкой – нужно выждать, пока на здоровой древесине разовьются молодые побеги, потом удалить погибшие части и позаботиться о посадке молодого саженца.

Садоводы любят выращивать на своих участках айву, но при формировании и обрезке они испытывают определенные трудности. Крону желательно формировать по разреженно-ярусной или чашеобразной системе. Последняя более предпочтительна, поскольку защитит штамб и скелетные ветви от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и морозов.

При этом отбирают 4 основные ветви, расположенные в 15–20 см друг от друга. Через 2 года после закладки 4-й ветви дерево вступает в плодоношение и требует удаления центрального проводника над ней.

На каждой скелетной ветви надо заложить по 2 ветви второго порядка, выдерживая расстояние от ствола и одну от другой 30–40 см. Формирование кроны должно сопровождаться регулярным укорачиванием скелетных ветвей, поскольку молодое дерево способно давать приросты до 1,5 м. Их следует соподчинять, создавая компактную крону. В укорачивании отпадает необходимость, когда будет выделена последняя скелетная ветвь.

Вступившие в плодоношение деревья быстро набирают урожайность, после чего ростовые процессы замедляются. Чаще всего молодые деревья закладывают цветковые почки на однолетних побегах длиной 70–90 см. В последующие годы сначала цветковые почки, потом плоды формируются на ветвях, развившихся из замещающих почек, образовавшихся на бывших цветоносах. Ветви длиной 1–6 см не только непродуктивны, но и недолговечны. Главная цель обрезки – обеспечивать ежегодные приросты на уровне 20–40 см.

Пока дерево дает приросты не менее 40 см, можно ограничиваться прореживанием кроны, удаляя жирующие побеги, или переводом полускелетных ветвей на боковые ответвления.

При снижении приростов до 30 см необходимо провести омолаживающую обрезку до 2– или 3-летней древесины. Старую древесину следует заменить волчками, развившимися на внутренней стороне основных ветвей, подрезав их на перевод или оттянув с помощью распорок и т. п.

Вот как советуют правильно делать обрезку персика опытные садоводы:

• Выбирают 3–4 ветви, которые закладывают в качестве основных, и производят их сильное укорачивание.
• Вырезают на кольцо все лишние, не входящие в остов будущей кроны ветви и имеющиеся разветвления штамба, центральный проводник укорачивают на высоте 20 см над последней из оставленных ветвей.
• Персик отличается высокой активностью побегообразования и уже в следующем сезоне образует мощные приросты.

Из питомника саженцы персика поступают несформированными, поэтому будущие скелетные ветви, образующие остов кроны, выбирают и закладывают уже непосредственно в саду в ходе послепосадочной обрезки. Для этого оставляют 3–4 основные ветви, а лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо.

Персик плодоносит преимущественно на сильных прошлогодних приростах и на букетных веточках, которые отмирают через 2–3 года, поэтому урожайность персика определяется в основном величиной годичного прироста. Он хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Загущение кроны вызывает ослабление прироста, на котором образуются плоды, и быстрое старение дерева, следовательно, для получения качественных плодов и высокого урожая необходимо обрезкой регулировать плодоношение и поддержание оптимальной освещенности внутри кроны.

Для персика рекомендуются кроны, обеспечивающие хороший световой режим, в частности чашевидная с 2–3 скелетными ветвями, расположенными на расстоянии 15–20 см друг от друга равномерно по штамбу дерева, все лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо. Во избежание отломов угол отхождения ветвей не должен быть меньше 50о. На каждой скелетной ветви закладывают 2–3 ветви второго порядка на расстоянии 30–40 см от ствола с правой или левой стороны основной ветви, чтобы они не перекрещивались. Позже в процессе ежегодной обрезки вырезают вертикальные и растущие внутрь побеги, а побеги, отрастающие на внутренней стороне, сильно укорачивают, оставляя 2–3 листка. В результате такой обрезки крона раскрывается и усиливается поступление питательных веществ. При формировании кроны персика сочетают приемы обрезки и отгибания растущих вверх осевых ветвей, для чего их переводят на наружные ответвления с нужными углами отхождения. Формирование кроны завершается на четвертый год. Для дачных и приусадебных участк
ов наиболее подходящей является низкоштамбовая форма персика, в благоприятные годы дающая большие урожаи.

При обрезке персика во время ухода за деревом важно следить за тем, чтобы не загущался центр кроны, что при склонности растения к сильному ветвлению происходит постоянно. Чтобы избежать загущения и затемнения кроны, необходимо постоянно вырезать из центра кроны загущающие, растущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветви побегов.

Посмотрите видео обрезки персика, чтобы лучше представить, как формируется крона дерева:

Сорта персиков разных сроков созревания

При описании сортов персика их разделяют в зависимости от опушенности плодов, консистенции мякоти и отделяемости косточки:

настоящие персики – с опушенными плодами и отделяющейся от нежной мякоти косточкой;

павии – с опушенными плодами, но с не отделяющейся от плотной и хрустящей мякоти косточкой;

нектарины (голоплодные персики) – с неопушенными плодами и отделяющейся от нежной мякоти косточкой;

бруньоны – также с неопушенными плодами, но со сросшейся с плотной мякотью косточкой;

инжирные персики – по форме плоские (чаще их называют репчатыми) и имеющие очень высокое содержание сахаров. Эта группа сортов образовалась при участии сорта Ферганский; мякоть у них сочная, с пряным привкусом, косточка отделяется, а кожица плодов имеет слабое опушение.

По форме, окраске кожицы и мякоти различают соловые, консервные и сухофруктовые сорта. По окраске мякоти плода персики подразделяют на беломясные (с белой мякотью) и желтомясные (с кремовой и желтоватой, реже розовой мякотью).

Киевский. Это ранний сорт персика. Зимостойкий, высокоурожайный сорт. Плоды среднего размера, округло-удлиненной формы, светло-желтые с ярким полосатым румянцем, сочные с приятным вкусом. Деревья среднерослые, плодоносят на 3-й год во второй декаде августа.

Сочный. Это тоже ранний сорт персика. Урожайный, повышенной зимостойкости, с низкой засухоустойчивостью.

Как видно на фото, у этого сорта персика плоды среднего размера, округлой формы, с бордовым румянцем:

Плоды сочные с хорошим вкусом, косточка не отделяется. Деревья среднерослые, с округлой кроной, плодоносят во второй-третьей декаде июля.

Славутич. Это сорт персика среднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный сорт украинской селекции, устойчив к мучнистой росе. Плоды округлые, темно-кремового цвета с бордовым румянцем, мякоть желтая, сочная, хорошего вкуса, косточка легко отделяется. Деревья среднерослые, плодоносят на 3-4-й год, ежегодно, во второй половине августа.

Осенний сюрприз. Это поздний сорт персика. Высокоурожайный сорт украинской селекции. Плоды округлой формы, крупные, желтого цвета с румянцем, мякоть сочная, тающая, приятного вкуса, косточка большая полуотделяющаяся. Деревья начинают плодоносить на 3-4-й год, плодоносят ежегодно.

На этом видео показаны сорта персиков разного срока созревания: