Евгения Дробышева

Пенсионерка со стажем. Сторонник правильного питания и здорового образа жизни

Написано статей

Вконтакте

Одноклассники

Абрикос, как и любая плодовая культура, начинает давать урожай не сразу. Для этого после высадки саженца должно пройти минимум 3–5 лет. Причем срок начала цветения и формирования завязи зависит от сорта. Поэтому садоводу важно знать, на какой год плодоносит абрикос конкретного сорта. Может, дерево еще слишком молодое для формирования плодов. О том, сколько лет должно пройти, обычно рассказывает продавец.

Однако если подросший абрикос не плодоносит, значит, тому есть весомая причина. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины, по которым дерево не цветет. Ведь знание первопричины позволит понять, как заставить плодоносить абрикос.

Почва и расположение дерева

Очень часто плодоношение абрикоса не наступает из-за того, что дерево расположено в неудачном месте. Эта культура предпочитает участки сада, защищенные от ветров. При этом место обязательно должно равномерно освещаться и прогреваться солнцем. Лучшим решением будет высадка саженца на возвышенности. Здесь ему не страшен холодный воздух.

Однако бывает так, что дерево растет в правильном месте, но не плодоносит. В этом случае проблему необходимо искать в почве. Для этих деревьев подходят легкие суглинистые грунты или суглинки, имеющие нейтральную кислотность. А вот на тяжелых суглинках и глине, а также почвах с повышенной кислотностью плодов не стоит ожидать.

Консервируете помидоры на зиму?

Да Нет

Неправильный уход

На абрикосе не появляются фрукты? Возможно, за деревом неправильно ухаживают. Уход за саженцами должен быть полноценным, особенно после посадки. Ведь именно в этот период растение наиболее подвержено влиянию негативных факторов среды (например, раннее похолодание, сильный ветер и т. д.). Однако даже взрослые деревья не цветут, если за ними нет должного ухода.

Цветение абрикоса происходит в том случае, если выполняются следующие агротехнические процедуры:

• своевременный полив и в полном объеме. Эта культура очень чувствительна к чрезмерному количеству влаги, поэтому полив насаждений должен быть сбалансированным. Причем всегда нужно учитывать погодные условия. В жаркую погоду количество воды увеличивают. При затяжных дождях полив вообще прекращается;
• периодические подкормки. Очень важно выполнять их в период формирования и налива плодов. Молодые деревца нуждаются в органике. Для взрослых насаждений подойдут комплексные удобрения, в состав которых входит суперфосфат, селитра и хлорид калия. Также давать нужно и минеральные удобрения. С подкормками нужно быть аккуратными, чтобы не переборщить. Ведь если их много, то дерево тоже не будет цвести. В этом случае будет увеличен сезонный прирост побегов;
• обрезка. При правильном формировании кроны абрикосовое дерево не будет попусту тратить питательные вещества и пустит все силы на формирование плодов. Обязательно следует срезать старые и высохшие побеги. Также необходимо удалять поврежденные ветви, иначе абрикос будет тратить силы на свое восстановление.

Опытные садоводы отмечают, что взрослые абрикосы должны периодически «отдыхать» в течение всего сезона. О том, что растение нуждается в «отдыхе», свидетельствует снижение количества урожая. Если дерево начинает меньше плодоносить, значит, нужно дать ему «отдохнуть». Для этого с веток обрываются цветки.

Выше были перечислены основные ошибки, которые допускаются при выращивании этой культуры. Однако это не все причины. Почему абрикос не цветет? Может, его плохо опылили?

Если на дереве нет фруктов, это может быть следствием того, что завязь просто не образовалась. Виной тому некачественное опыление.

Многие абрикосы являются самоплодными разновидностями. Это означает, что им не нужны специальные условия для формирования завязи и плодов. Однако если были посажены однополые растения, то в данном случае фрукты не появятся без переопыления. Для таких сортов нужны специальные опылители. При этом нужно, чтобы опылитель и однополый сорт зацвели одновременно. Если один цвел раньше, а второй позже, опыление не произойдет. Поэтому нужно четко знать, когда распускаются цветы на деревьях в саду.

Чтобы опыление произошло, расстояние между растениями должно быть меньше 100 м. Можно поступить иначе и выполнить прививку. Материал для нее следует брать от сортового дерева. Также в сад можно привлечь пчел. Эти насекомые отлично подойдут в качестве опылителей.

На опыление могут влиять погодные условия. Например, если начало цветения совпало с продолжительным дождем и плохой погодой, то в таких условиях дерево урожай не дает.

Болезни и вредители

Если растение было поражено грибками или вирусами, то сформированные почки могут не распускаться.

Что делать

Как себя вести, если абрикос по какой-то причине не цветет? Нужно выяснить причину и устранить ее. Обычно достаточно просто изменить уход: чаще поливать, вносить подкормки, правильно обрезать и т. д. Поэтому что делать, зависит только от вашей внимательности при поиске источника всех бед дерева.

Помните, что ваши действия по устранению сложившейся ситуации всегда должны опираться на выявленные отклонения от нормы. Но иногда заставить дерево плодоносить может только пересадка. Такой радикальный способ применим только для молодых деревьев.

Видео «Почему абрикос не плодоносит»

Из этого видео вы узнаете о том, что необходимо сделать, чтобы абрикос начал плодоносить.



Наверное, в каждом саду есть хотя бы одно абрикосовое дерево. Однако довольно часто садоводы сталкиваются с такой проблемой, что абрикос с каждым годом начинает давать все меньший урожай, а то и вовсе перестает радовать своими плодами.

Причин, почему абрикос не плодоносит много лет, может быть очень много. Чаще всего такая ситуация возникает в результате:

• ошибок в уходе за насаждениями;
• неблагоприятных погодных условий;
• проблем с опылением.

Как правильно ухаживать за абрикосом, чтобы он плодоносил?

Несвоевременные мероприятия по уходу за деревом в период роста либо же полное их отсутствие приводит к тому, что абрикос не хочет цвести. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо регулярно, из года в год, уделять ему немного внимания:

Почву под абрикосом необходимо перекапывать весной и осенью, а также взрыхлять после полива, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Спасение от заморозков

Теплолюбивый абрикос чутко реагирует на понижение температуры. Если во время цветения возвращаются морозы, они полностью уничтожают будущий урожай. Опытные садоводы рекомендуют отстрочить цветение при помощи таких процедур:

• в конце осени обильно полить дерево и опрыскать ауксинами;
• зимой уплотнять снег вокруг ствола;
• в конце февраля обработать абрикос раствором мочевины и медного купороса (по 700 и 100 г соответственно на ведро воды);
• в начале весны побелить концентрированным раствором гашеной извести.

Проблемы с опылением абрикоса

Причиной отсутствия плодоношения может быть самобесплодность сорта, поэтому рекомендуется сажать хотя бы два абрикоса, один из которых будет самоплодным.

Расстояние между деревьями следует делать не больше 6 м, чтобы обеспечить возможность переопыления и уберечь от вытягивания кроны.

Почему не плодоносит абрикос – видео

ВНИМАНИЕ.
Если у вас возник вопрос, то вы можете задать его в комментариях к статье ниже!
Наши эксперты ответят на ваш вопрос в ближайшее время (1-2 дня), подпишитесь на комментарий, чтобы вовремя получить уведомление об ответе!

Так же вы можете задать вопрос на этой странице, тогда мы подготовим развернутый ответ (5-7 дней), который будет находится тут!

Подскажите как быть? У меня абрикосовые деревья растут уже 25-30 лет. Последние пять лет на них плодов очень мало (20-30 шт.) До этого очень хорошо и активно плодоносили. Омолаживала уже два раза. Стоит ли их убрать и просадить новые?

Причины отсутствия плодоношения и варианты их решения описаны в статье выше. Попробуйте еще подкормить деревья, если и после этого плодоношение не улучшится, значит, пришла пора для омолаживания сада новыми саженцами.

В практике выращивания абрикосов то и дело встречаются случаи, когда здоровое с виду дерево отказывается давать плоды. Оно не имеет никаких признаков заболеваний, даже неплохо растёт и радует весенним цветением, однако год за годом оставляет садоводов без урожая. Почему же абрикос ведёт себя так нелогично, знают только самые опытные любители косточковых культур.

Почему не плодоносит абрикос

На самом деле поводов не вступать в плодоношение у абрикосового дерева может быть достаточно:

• Одной из главных причин отсутствия урожая может стать неправильный выбор места расположения растения. Если на вашем участке застаиваются весенние грунтовые воды или долго стоит вода во время летних затяжных дождей, абрикосу на нём будет неуютно.
• Кроме того, на плодоношение повлияет и состав почвы в саду. Если она тяжёлая суглинистая, дождаться урожая будет непросто. Абрикосу необходимы воздушные суглинистые субстраты. Грунт должен быть слабощелочным, гумусным, с обязательной примесью азота, фтора и калия.
• Ещё одной причиной отсутствия плодов нередко бывает недосточное освещение. Абрикосовое дерево пришло в наши сады из ярко освещённых солнцем местностей и тихих долин, поэтому требует долгого светового дня и защиты от холодных ветров.

Но если место для абрикосового дерева выбрано правильно, а урожая всё равно нет, следует рассмотреть другие причины:

• неправильный полив - абрикос может сбрасывать завязи не только от чересчур влажной, но и от пересушенной почвы;
• несвоевременная обрезка - при слишком ранней или запоздалой обрезке или её полном отсутствии могут отваливаться плодовые ветки;
• недостаток подкормок - в каждый период роста необходимо не забывать вносить органические и минеральные удобрения;
• морозы - деревья переживают холода до –28°С, однако почки, из которых могли бы распуститься цветы, страдают и при –1°С;
• заражение болезнями и поражение вредителями - при невнимательном отношении к здоровью дерева у него может не хватить сил для борьбы с заболеваниями;
• затянувшиеся весенние и летние дожди - в это время страдают самые ослабленные абрикосы, которые плохо пережили зиму и не получили профилактической обработки.

Не следует забывать, что определять причины бесплодия нужно с учётом возраста растения. Они напрямую зависят от этапа развития абрикоса, поскольку у каждого из них могут быть разные потребности.

Молодое дерево

Абрикосовое дерево первых лет жизни может отказаться плодоносить:

Корни молодых деревьев могут пострадать ещё при посадке, когда некоторые неопытные садоводы плохо перемешивают удобрения, не помещают между ними и корневой системой тонкий слой обычной земли. В этом случае нежные корешки способны обжечься. Чтобы им на смену выросли новые, потребуется время.

Недостаток подкормок опасен, поскольку именно органика необходима молодым деревьям для подготовки к полноценному плодоношению. Органическими удобрениями могут послужить:

• компост;
• разведённый перебродивший навоз;
• перегной.

Взрослое дерево

Если перестаёт плодоносить дерево абрикоса старше 5 лет, скорее всего, ему не хватает минеральных подкормок. Самый высокий пик урожайности этой культуры приходится на возраст 5–7 лет, затем количество плодов должно понемногу снижаться. Если ваше абрикосовое дерево уже давало ягоды, но в отведённое природой время пика не произошло, значит его не докормили фосфорными и калийными удобрениями.

Когда несколько лет назад в саду автора этих строк зацвели абрикосы, вокруг них сразу появилось множество жужжащих насекомых. Эта картина поначалу умиляла и вселяла надежды. Но когда цветение закончилось, на ветках не появилось ни одного плода. Ближайшее изучение ветвей, а также специальной литературы объяснило проблему - снующие насекомые переносят на себе не только пыльцу, они заносят и вредоносные споры грибов. Эти возбудители проникают на рыльце цветочного пестика, затем оказываются в завязи. После этого все крохотные плоды у нас и опали.

Старое дерево

Если старое дерево перестало давать урожай, то, вероятнее всего, ему необходимы:

Специальная обрезка нужна для того, чтобы появились новые побеги, которые на следующий год смогут дать завязи. На старых ветках таких почек может быть мало или не быть совсем.

Ещё одной проблемой старого дерева способно стать отсутствие подготовки к зиме, в частности, побелки ствола. Дело в том, что ствол с возрастом растрескивается сильнее, появившиеся трещины создают ворота для проникновения инфекций и вредителей.

Почему абрикос цветёт, но не плодоносит

Нередко абрикосовое дерево расцветает весной буйным цветом, минует все опасности в виде ночных заморозков, образует массу завязей и полностью осыпается. В результате на дереве остаются только одни молодые листья. Если цветы абрикоса облетают, не успев образовать завязи, это может произойти из-за отсутствия опыления.

Если абрикосу не хватает питательных веществ, он может полностью сбросить завязи

Но если завязи появились, а потом осыпались, чаще всего таким способом растение подаёт разочарованному садоводу сигнал о том, что ему катастрофически не хватает питательных веществ для дальнейшего развития.

А так как выжить ему важнее, чем дать урожай в текущем году, дерево этот балласт сбрасывает. Та же самая ситуация происходит и в случае недостатка полива.

Как заставить плодоносить абрикос

Самая решительная часть садоводов решает проблему с помощью топора.

Надо отметить, что топором можно не только вырубить дерево под корень. Старшее поколение садоводов пользуется этим инструментом с большей хитростью. Несколько разных знакомых из Воронежской области рассказывали, что топором можно уменьшить размах корней, то есть просто их подрубить. Но делать это нужно квадратом. Каждый год по одной стороне. И ещё одна народная примета - если абрикосовое дерево ударить обухом по стволу и высказать угрозы, оно обязательно испугается и на следующий год даст отличный урожай.

Большая часть любителей этого фрукта ищет возможности дать плодовому дереву вторую жизнь. И найти для этого способы им, как правило, удаётся.

Не стоит ставить крест на дереве, не дающем плодов, поскольку существует немало способов возобновить плодоношение

Разумеется, что для хорошего урожая нужно стабильное опыление цветов, так как в большинстве своём абрикосы бывают самобесплодными. Им необходимы опылители, поэтому лучше иметь в саду минимум 2 разных сорта деревьев. Иногда, чтобы сэкономить место, любители абрикосов высаживают в одну посадочную яму сразу 2 экземпляра, которые будут расти бок о бок. Такой приём даёт возможность ветвям их крон переплетаться и опыляться даже от слабого ветра.

Можно также на одно дерево привить черенки от разных сортов или завлечь на участок таких насекомых-опылителей, как пчёлы.

Для опыления на стадии активного цветения необходимо наличие пчёл

Подкормки и полив

Опадение уже появившейся завязи может в большинстве своём происходить от недостатка минерального питания. Чтобы его предотвратить, нужно в течение всего сезона не забывать постоянно увлажнять и подкармливать растение. Эти процессы удобнее всего совмещать друг с другом:

1. Полить абрикос в первый раз весной нужно перед стартом цветения. Одновременно вносятся подкормки удобрениями, содержащими азот.
2. Во второй раз подкормку азотом вместе с поливом следует сделать ровно через полмесяца после того, как цветение закончится.
3. Третий полив, совмещённый с подкормкой, необходимо провести через месяц после появления завязей, когда плоды начинают наливаться. С этого момента потребуются подкормки, содержащие ещё фосфор с калием.
4. Четвёртый полив с одновременной подкормкой важно сделать уже после того, как урожай собран, а на побегах уже формируются цветочные почки для следующего года. Эта подкормка должна содержать только фосфорно-калийные удобрения.

Важно иметь в виду, что любые азотсодержащие составы во второй половине лета абрикосу повредят.

Метод профессора Коломийца

Способ доктора наук Коломийца основан на усиленном кормлении деревьев. Ещё в сороковых годах прошлого века с помощью подкормок ему удавалось заставить плодоносить даже однолетки (на вторую весну после прививок). При этом впоследствии деревья ежегодно увеличивали свой урожай. Порядок внесения подкормок таков:

Точно таким же методом можно давать стимул и к повышению урожайности взрослых деревьев, уже вступивших в плодоношение. В этом случае указанную дозу следует увеличить до 5 горстей на приствольный круг.

Формирование кроны

Если соцветия осыпаются после ночных заморозков, помочь урожаю текущего года уже невозможно. Однако стоит позаботиться о плодоношении на следующий год.

Известно, что самый лучший урожай плодов получают на приросте прошлого года. Поэтому не позже первой декады июня следует обрезать молодые ветки наполовину. Если побег слабый, его можно обрезать, - на треть или даже четверть.

При летней обрезке рекомендуется решительно укорачивать ветки если не на половину, то хотя бы на треть

После обрезки из пазушных почек верхушек появится сразу несколько побегов второй волны роста. Молодые абрикосы обычно дают более могучий прирост. У старых деревьев побеги будут немного меньше и короче. Но в любом случае на таких приростах будут закладываться будущие цветочные почки.

Эти побеги покроются цветами будущей весной. И произойдёт это на 8–12 дней позднее появления бутонов на старых ветках. Этот приём помогает отодвинуть цветение и повысить шансы на то, что заморозки уже пройдут. Когда весенние ночные заморозки уничтожат только что распустившиеся почки на соседних ветках, молодые побеги неторопливо отцветут, завяжут плоды и дадут отменный урожай.

Видео: обрезка абрикоса

Популярным среди садоводов способом является перетяжка. Суть её заключается в том, что ткани не смогут полностью проводить питание и дерево запустит механизм воспроизводства.

Осуществлять такой эксперимент лучше, перетянув ветвь, которую в случае неудачи будет не жалко убрать.

Операцию проводят не позже мая. Последовательность действий:

Операция эта несложная и безопасная. Самое важное условие её успешности - вовремя убрать перетяжки. Иначе намотки могут намертво врасти в кору и образовать рану.

Множество любителей экспериментов из разных регионов, не сговариваясь, подтверждают, что уже на следующий год дерево начнёт щедро плодоносить.

Кольцевание

Чтобы провести кольцевание, поздней весной нужно выбрать неплодоносящие скелетные ветки, затем:

В течение этого времени кора прирастёт к стволу, а поступление питательных веществ по ветке будет немного приостановлено - так стимулируется закладка новых цветочных почек.

Помните, что срезать кольцо шириной больше 2 см опасно - ветка истощится и постепенно засохнет.

Важно не делать кольцевание сразу всех крупных веток - это будет слишком сильный стресс для растения. От нехватки питания абрикос может погибнуть полностью.

Также эффект от этого способа наступает не настолько быстро, как от перетяжки. Урожай после кольцевания появится не ранее, чем через 2 года.

Соседи, которые сделали прошлым летом кольцевание, в нынешнем году уже предвкушали заготовку компотов. Каково же было их разочарование, когда плодоношения практически не наступило. Впрочем, это не повод расстраиваться, нужно подождать ещё год. Кроме того, замечено, что при использовании кольцевания количество плодов на ветке будет увеличиваться с возрастом.

Предотвращение появления болезней и вредителей

Нередко в отсутствии урожая абрикосов виноваты их болезни или поселившиеся вредители. От таких неприятностей хорошо помогает двухпроцентная бордоская жидкость. Профилактическое опрыскивание этим препаратом лучше проводить поздней осенью и ранней весной, когда почки ещё формируются. Такая обработка не только защищает абрикосовые деревья от вездесущих вредителей, но и увеличивает устойчивость к возможным понижениям температур.

Негативный опыт потери плодов абрикосов прошлых лет заставил нас задуматься о защите будущего урожая. Теперь каждую осень (в октябре) в саду проводятся химобработки. Но точный срок этих процедур определяется каждым садоводом индивидуально, исходя из погодных условий и климата. Наш главный критерий - дерево не должно облететь полностью. При этом можно не бояться прогадать с погодой - этот препарат не смывается дождём и не боится холодов. Уже третий год обычное опрыскивание двухпроцентной бордоской жидкостью даёт хороший результат.

Чтобы приготовить бордоскую смесь самостоятельно, нужно соединить гашёную известь с медным купоросом. Во всех садовых центрах есть упаковки с медным купоросом в необходимых пропорциях. Пакеты:

В запущенных случаях можно призвать на помощь фунгициды:

Использовать их нужно строго после изучения инструкции на упаковке, не позже чем за 3 дня до цветения. Вторая обработка потребуется после цветения, а третья, контрольная - не раньше, чем через полмесяца после второй.

Фотогалерея: фунгициды для борьбы с болезнями абрикоса

Видео: как правильно приготовить бордоскую жидкость

Обработка абрикоса усилителем роста

Ещё в первой половине прошлого века исследователи Ф. Вент и Г. Эркслебен обнаружили в растениях ростовые гормоны. Назвали их ауксины (от греч. - возрастать).

Заметную роль в открытии сыграл и Ч. Дарвин: он обнаружил в растениях вещество, «на которое действует свет и которое передаёт его действие в нижнюю часть растения».

Ауксины, по утверждению справочника химика, стали прототипом растительных гормонов.

Так как почти вся территория России может подвергаться поздним весенним заморозкам, защитить цветущие деревья можно, отодвинув срок начала цветения. Профилактическая обработка дерева раствором ауксина надёжно справляется с этой задачей.

Сейчас препараты на основе ауксинов активно продаются в специализированных магазинах и садовых центрах. Одни из самых эффективных представителей усилителей роста - Эмистим или Чаркор.

Биорегулятор с широким спектром действия Эмистим продаётся в виде продуктов метаболизма грибов из корней растений. Ростовые вещества - фитогормоны ауксиновой и гиббереллиновой природы. Применяется препарат при выращивании плодово-ягодных культур. Это средство повышает устойчивость растений к стрессовым условиям и увеличивает урожай фруктов.

Эмистим повышает устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям

Стимулятор корнеобразования Чаркор представляет собой смесь веществ природного происхождения и комплекса 2,6-диметилпиридин-1-оксида с α-фенилуксусной кислотой.

Чаркор увеличивает скорость роста корней дерева

Стимулятор увеличивает густоту первичных корешков и скорость их роста, а также вызревания прироста.

Чаркор, как и Эмистим, относится к классу нетоксичных препаратов.

Процесс обработки абрикосов

Опрыскивание ветвей и стволов любым регулятором роста проводят 3 раза:

1. Вместе с весенними профилактическими обработками.
2. С началом бутонизации.
3. После окончания цветения, в виде опрыскивания для ускорения фотосинтеза и улучшения внешнего вида плодов.

Для опрыскивания взрослого абрикосового дерева разводят раствор 1 мл Эмистима в 10 л воды.

Для укрепления корневой системы растворы Эмистима или Чаркора используют не менее 2 раз за сезон:

1. Весной, при распускании деревьев.
2. В период появления бутонов цветов.

Для опрыскивания готовят раствор: 2 мл препарата разводят в 20 л воды. Это количество выливают под одно плодовое дерево.

Ауксины также используют для снижения предуборочного осыпания плодов. Опрыскивание абрикоса в начале созревания урожая заметно уменьшает количество падалицы.

Падалица плохо хранится, имеет нетоварный вид, иногда по этой причине пропадает большая часть урожая.

Предуборочное опрыскивание слегка затормозит наливание плодов. Однако такой урожай будет гораздо дольше храниться и сможет устоять пред заболеваниями.

Видео: почему не плодоносит абрикос

Чтобы абрикос радовал нас своим урожаем, нужно следить за этим растением с первого года его посадки: начиная с правильного выбора места жительства саженца, заканчивая постоянным уходом. Если дерево будет регулярно получать полив, подкормки и защиту от неблагоприятных условий среды, оно обязательно отзовётся на заботу отличным урожаем.

Абрикос – дерево неприхотливое, однако требует грамотного и своевременно ухода. При нарушении профилактических мер, проводимых для улучшения роста и качества урожая, дерево может перестать приносить сочные плоды или вовсе пустоцветить. Почему абрикос не плодоносит, и что делать, если плоды не дозревают? Разберем основные причины и способы их устранения.

Основные причины

Все начинается с цветения дерева абрикоса – нет цветков, не будет и плодов. Если цветки осыпаются пустоцветом или вовсе не появляются, значит, существует проблема, которую необходимо решить. Первый фактор, являющийся причиной неприятного явления, – генетический сбой. Это редкое явление, присущее любому элементу живой природы.

Некоторые деревья не способны приносить плоды, поэтому, покупая саженцы в специализированных магазинах или выводя новый сорт путем черенкования, необходимо учитывать этот немаловажный момент. Однако существуют и другие факторы, которые мешают дереву выполнять свою биологическую программу. Речь о них пойдет далее.

Неподходящее место

Дерево абрикоса не славится высокой приживаемостью, поэтому выбор места для его роста – важный момент. Нужно обращать внимание на климат и состав почвы, подходящий для выращиваемого сорта, однако общие рекомендации для любого вида абрикосового дерева все же существуют.

Погодные условия

Место для саженца должно быть солнечным и теплым, но защищенным от резких потоков холодного ветра. Опытные садоводы рекомендуют обносить ствол абрикоса небольшим забором или выкрашивать его в белый цвет, чтобы растение отражало прямые солнечные лучи, но получало больше тепла. Абрикос прекрасно переносит низкие температуры, поэтому холодные зимы не являются причиной плохой урожайности.

Анализ почвы

Полноценное плодоношение сильно зависит от почвы. Грунт должен быть хорошо дренирован, чтобы обеспечивать бесперебойное поступление кислорода к корневой системе. Идеальные почвы для абрикосов – суглинистые, сдобренные торфом и имеющие нейтральную кислотность. Если дерево посажено в тяжелом глинистом грунте, проводятся регулярные мероприятия по его улучшению – рыхление, перекопка, внесение навоза и песка.

Неправильная обрезка

Обрезка пересушенных или больных ветвей нужна для формирования кроны и улучшения урожайности. Бывают ситуации, когда садовод пренебрегает этой манипуляцией или производит ее неправильно. При утере цветения, подравнивание происходит в два этапа:

1. В конце мая, после прорастания новых побегов, производится «зеленая» обрезка. Приросты укорачиваются в два раза, что улучшает проветривание кроны и позволяет дереву получать больше солнечного света.
2. Если существует вероятность, что абрикос не плодоносит из-за старости, производится омолаживающая подрезка. Она заключается в удалении старых оголенных ветвей и древесины, а также в укорачивании обрастающих ветвей на верхней части кроны. Практика показывает, что на следующий год дерево продолжает обильно зацветать и плодоносить.

Болезни и вредители

Профилактические меры весной и осенью защитят абрикос от нашествия вредителей и появления грибковых заболеваний, которые также являются причиной нерегулярного урожая. Для защиты деревьев любого возраста необходимо:

1. Уборка опавшей листвы. Гниения на участке приманивают вредоносных насекомых.
2. Рыхление приствольных кругов поздней осенью. В этот период многие букашки зарываются в землю для зимовки. Рыхление вытащит их на поверхность, а наступающие морозы не оставят шансов на выживание.
3. Профилактическая обработка препаратами. Для опрыскивания используют раствор 3 % медного купороса или бордосскую смесь, в течение года ветви абрикоса орошают биофунгицидами. В период кладки яиц можно использовать препараты на основе диазонина.

В случае если на дереве были замечены вредители, остановка цветения – логичный исход. Тогда, помимо профилактических мер, деревья опрыскиваются инсектицидами. Среди всех существующих садоводы выделяют Маршал. Он имеет пролонгированный эффект и качественно справляется с вредителями.

Однако состав высоко токсичен, и применяется только в случае, когда народные и биологические методы борьбы бессильны.

При опрыскивании важно соблюдать осторожность, чтобы пестициды не попадали на кожу, в глаза и дыхательные пути.

Нарушены правила подкормки и полива

Зачастую причиной плохой урожайности является нарушение основных правил ухода – подкормки и полива. Деревья абрикоса неприхотливы, однако все же требуют особого внимания. Полив производится минимум четырежды в год:

1. В апреле, перед появлением цветков.
2. В мае, когда наблюдается рост побегов.
3. За неделю до полного созревания плодов.
4. Глубокой осенью, перед зимовкой.

При жарком, знойном лете или в засушливых регионах полив совершается немного чаще. Если год выдался дождливым – дополнительное увлажнение дереву не требуется. Важно соблюдать правило золотой середины и помнить, что абрикос не терпит как сухость, так и чрезмерную влагу.

Если все правила полива соблюдены, а дерево почему-то не плодоносит, то, скорее всего, абрикос нуждается в подкормке. Для нормального развития и плодоношения дереву необходим азот, который в большом количестве содержится в навозе. Корневая подкормка в околоствольные круги вносится перед формированием цветков.

Для взрослых растений подойдут комплексные удобрения, в состав которых входят суперфосфат, селитра и хлорид калия. Своевременная подкормка поможет абрикосу запастись необходимыми элементами, придающими сил для дальнейшего цветения после энергозатратной зимовки.

Абрикос цветет, но не плодоносит

Ранней весной абрикосовое дерево покрывается розовато-белыми цветами и готовится к появлению первых плодов. Однако так бывает не всегда. Иногда цветения отпадают, а плод не образуется. Почему так происходит, и что делать, если абрикос цветет, но не плодоносит? Причины три: раннее потепление, плохая опыляемость и возраст.

Что делать?

1. Раннее потепление. Раннее потепление опасно тем, что провоцирует преждевременное цветение, в результате чего зачатки плодов погибают от ночных морозов, так и не сформировавшись на дереве. Некоторые садоводы борются с заморозками, окуривая сад дымовыми шашками или смесью соломы, табака и навоза. Но большего эффекта можно достичь, отодвинув цветение на некоторое время. Для этого прибегают к опрыскиванию сада ауксином или раствором медного купороса.
2. Плохая опыляемость. Опыление – процесс переноса пыльцы с цветков одного дерева на другое. Некоторые виды абрикоса – самоопыляемы. Однако встречаются и те, которым необходима помощь в этом нелегком деле. Опыление бывает естественным и искусственным:

• естественное. Пыльца переносится насекомыми (бабочками и пчелами) или силой ветра. Для обеспечения работы процесса абрикос высаживают неподалеку от деревьев-опылителей (тополя, березы, фруктовых культур), а рядом размещают цветочные клумбы бархатцев, которые имеют специфический запах и попутно отпугивают вредителей. Чтобы привлечь внимание пчел к абрикосу даже в пасмурную погоду, ветви его опрыскивают сладкой водой;
• искусственное. Процесс заключается в ручном переносе пыльцы с помощью кисточки или зубной щетки. Инструмент вплотную подносится к цветку-опылителю на 10 секунд, после чего пыльцу поочередно переносят на все соцветия абрикоса. Статистика сообщает, что процедура помогает увеличить урожайность на 50 %. Чтобы процесс принес максимальную эффективность, его проводят в начале и середине цветения. После искусственного опыления с использованием нескольких опылителей урожай будет отличаться от предыдущего – плоды могут иметь необычную форму или привкус.

1. Возраст. Зачастую причина, из-за которой абрикос не дает плоды, лежит на поверхности. Если растение давало урожай много лет и резко перестало, причина может быть в его старении. Омолаживающая подрезка абрикоса продлевает средний срок плодоношения на 2-3 года, но не более того.

Через сколько плодоносит абрикос после посадки?

Новопосаженное растение не сразу дает первый урожай. То, на какой год начинает плодоносить абрикос после посадки, напрямую зависит от следующих факторов:

1. Способ размножения. Покупные саженцы плодоносят на 3-4 год. Во избежание увеличения срока саженец вкапывается в землю так, чтобы верхушка торчала не менее, чем на 5 сантиметров. Если садовод рискнул выращивать дерево из косточки местного плода, первый урожай появится через 5-6 лет после посадки абрикоса. В течение всего времени дерево требует обрезки. Это значительно ускорит сроки и качество первого урожая. Привитые и размноженные черенкованием растения плодоносят уже через 2 года. Этот способ размножения – самый трудоемкий, но довольно быстрый.
2. Сортовая принадлежность. Приобретая саженец, важно обращать внимание на качественные показатели растения, пригодные для того или иного региона. Быстрая приживаемость способствует скорому плодоношению. Ответ на вопрос, когда начнет плодоносить гибридный абрикос, – риторичен. Сорта, выведенные путем черенкования или прививки, зачастую отличаются от стандартных, и срок их плодоношения можно узнать только из личной практики.

Почему не наливаются плоды?

Бывает, что дерево абрикоса успешно проходит все стадии развития, а на окончательном этапе созревания сталкивается с проблемой – плоды не наливаются. Недозревшие, зеленые абрикосы начинают гнить, усыхать или опадать с дерева.

Что делать?

1. Солнечный ожог. После длительного периода спячки неминуемо наступает весна. В этот период деревья абрикоса уязвимы, а их стволы и ветви подвергаются воздействию большого количества солнечного света. Не успевая адаптироваться к новым погодным условиям, абрикос рискует получить солнечный ожог. Поврежденное дерево не способно приносить качественный урожай, поэтому противоожоговые меры стоит принимать заранее. Ущерб от солнечного ожога сокращают при помощи беления меловым раствором или известью. Еще более удачный способ – покрытие ствола синтетической краской (ВС-511, Защита).
2. Особенность сорта. Плоды некоторых сортов биологически не способны дозреть (например, Маньчжурский абрикос). Выбирая саженцы, нужно внимательно изучать свойства конкретного вида и их приживаемость в местном регионе.
3. Заболевания. Поражение грибковой инфекцией – распространенное явление в регионах с прохладным климатом. Оно поражает корневую систему и распространяется на надземные части растения, вызывая гниение плодов. Опытные садоводы называют ее монолиозом или плодовой гнилью. Чтобы обнаружить грибок, достаточно внимательно изучить состояние абрикосового дерева. Сухие листья, потрескавшаяся кора и зеленые, гниющие плоды говорят о высокой вероятности наличия этого заболевания. Основная причина появления – нарушение графика профилактической обработки. Чтобы помочь дереву справиться с этой напастью, необходимо периодически опрыскивать его противогрибковыми препаратами, сжигать гниющую на участке листву, регулярно проводить обрезку сухих ветвей, уничтожать сорняки и рыхлить землю. Плоды обрабатывают медным купоросом или специальными препаратами – Топсином или Хомом. Монолиоз относится к быстро распространяющимся грибкам, поэтому профилактическую обработку нужно провести для всех растений в саду.

Многие садоводы мечтают вырастить хороший урожай абрикосов, но не всегда это получается. Плохое плодоношение культуры зачастую связано с погрешностями в уходе. Даже у того дерева, где когда-то был хороший урожай, может наступить «бесплодие». Почему не плодоносит абрикос, что делать, когда плохо цветет растение или наблюдается пустоцвет? Об этом будет идти речь дальше.

Уход за абрикосом: общие правила

На протяжении двух лет после посадки саженцев абрикоса, приствольная территория должна постоянно рыхлиться и мульчироваться. Регулярно проводится чистка сорняков. Рыхлят землю до глубины в 6-8 см, потому что если капнуть глубже, то можно задеть корневую систему.

Органические и фосфорно-калийные подкормки обычно не вносятся в почву до начала плодоношения.

Как только абрикосовое дерево начнет плодоносить, ежегодно в почву нужно будет вносить такой состав удобрений:

• Аммиачная селитра - 30 г.
• Суперфосфат - 8 г.
• Калийная соль - 20 г.

Расчет делается на 1 квадратный метр приствольного круга.

Азотные удобрения вносятся каждый год по 20-30 г на 1 квадратный метр. Делается это весной и после плодоношения, в половинной дозировке.

Не смотря на важность присутствия азота в удобрениях, его переизбыток приводит к таким негативным последствиям:

• снижается устойчивость абрикоса к заболеваниям;
• приводит к камедетечению;
• плоды созревают с задержкой;
• появляются сверхдлинные приросты (до 100 см).

На заметку. Если в регионе преобладают тяжелые кислые почвы, то полезно будет добавлять кальций.

Для органических удобрений есть свой срок - это каждые 3-4 года, но при наличии задернения, они вообще не нужны. Рекомендуется применять жидкие удобрения. Если они сухие, то их насыпают в бороздки непосредственно перед поливом.

Обратите внимание! Обильный полив будет необходим в период затвердевания косточек плодов, их активного роста и роста побегов.

Если дерево будет перегружено плодами, то в следующем году урожай будет скудным и с мелкими абрикосами. Чтобы избежать этого, нужно каждый год в весеннее время проводить обрезку кроны. А так же вручную прореживать плоды после их завязки.

Фитосанитарная гигиена абрикосового дерева предусматривает следующие действия:

1. Больные ветви и побеги удаляются и в последующем сжигаются.
2. Раны очищаются, проводится их дезинфекция и замазка.
3. Падалица, больной и плохой урожай собирается и тоже подвергается сожжению.
4. С больными листьями поступают также.
5. Каждый год осенью или как только наступит ранняя весна, проводится дезинфекция стволовой части абрикоса известью.

Когда начинает плодоносить абрикос

На какой год начнет плодоносить абрикос после того как будет проведена посадка, зависит от ряда факторов.

Абрикос плодоносит

Почему не плодоносит слива

Во-первых, это способ высаживания. Если растение посажено при помощи саженцев, первые плоды появятся на 3-4 год.

Обратите внимание! В качестве подвоя для абрикосового дерева подойдет не только дичка, но и другие косточковые растения, например алыча или слива. Главное при посадке, корневая часть подвоя не должна слишком глубоко уходить в землю, необходимо чтобы она на 5-6 см возвышалась над уровнем почвы.

Вторым важным условием раннего плодоношения абрикоса, является правильный выбор посадочного места. Саженец должен быть защищен с северной стороны, чтобы подвой не подвергался воздействию холодного ветра. Грунтовые воды в месте посадки должны быть на приличном расстоянии от корневой системы деревца. Абрикос не любит переувлажнения, иначе его корни загниют и культура погибнет.

В-третьих, пора плодоношения будет зависеть от сортовой принадлежности абрикоса. В действительности сортов этого растения много. Поэтому, приобретая саженцы того или иного сорта, следует ориентироваться на регион, климатические условия и качественные показатели растения.

Важно! Если садовод рискнул посадить абрикос косточкой, то первые ростки появятся через год, соответственно первый урожай удастся собрать только через 5-6 лет.

Почему абрикос не плодоносит

Почему иногда на абрикосе нет плодов? Как заставить культуру плодоносить?

Черешня не плодоносит: что делать

Проблем может быть несколько:

• Тяжелые глинистые почвы. В этом случае в приствольные круги заделываются органические отходы, вносится навоз, опилки и песок, осенью, летом и весной грунт перекапывается. При повышенной кислотности почвы, она «раскисляется» при помощи извести.
• Нехватка влаги.
• Неумение обращаться с удобрениями. Нужно обязательно добавлять навоз к дереву, не превышая норм. В нем содержится азот, необходимый для плодоношения абрикоса. Органика понадобится весной. Летом вместо азота важнее фосфорно-калийные удобрения.

Не цветет абрикос

Как известно, если нет цветов на абрикосе, значит, не будет и фруктов. Возможны различные причины, вплоть до генетических сбоев.

Важно! Приобретать саженцы следует исключительно в проверенных местах. Сразу поинтересоваться о сорте и предположительном начале плодоношения.

Сортовые характеристики абрикосов сильно разнятся. Например, один сорт начинает плодоносить через 3-4 года, а другая культура порадует первыми фруктами только через 5 лет.

Цветущий абрикос

Не сможет зацвести и дать плоды старое дерево, которому больше 40 лет. Сделать с этим ничего нельзя. Нужно просто высадить и вырастить новое растение.

К прочим факторам ведущим к тому, что абрикос не набирает цвет, относятся:

• плохие условия для роста;
• заболевания;
• редкие, нерегулярные подкормки.

Абрикос цветет, но не плодоносит

Случается так, что цветения весной предостаточно, но плоды отсутствуют. Такое явление называется пустоцвет.

Есть несколько причин, почему абрикос цветет, но не плодоносит:

• отсутствует опыление;
• появление болезней и вредителей;
• неблагоприятные погодные условия.

Как с этим бороться? Стоит разобрать по пунктам.

Если дерево самобесплодно, то рядом сажают другие сорта абрикосов (самоплодные). У самоплодных культур проблем с опылением не возникает. Но иногда бывает так, что даже при наличии других сортов абрикоса опыления не происходит. Чаще всего наблюдается в холодную дождливую погоду, когда активность пчел снижается. Для привлечения насекомых между деревьями высаживают цветы, которые нужно посадить одновременно с абрикосами. Некоторые дачники используют метод опрыскивания культур медовым раствором.

Бесплодный абрикос

К самым распространенным болезням абрикосов относится монилиоз. При монидиальном ожоге сначала увядают цветки, а затем усыхают сами ветки, говорить о том, что дерево будет плодить фрукты, уже не приходится.

Поможет только профилактическое опрыскивание лекарством с содержанием меди. Делается это два раза в год: осенью, после опадения листьев и весной, до набухания почек. Также дерево обрабатывают бордоской жидкостью, купроксатом, чемпионом, хорусом.

Если избавиться от болезни не удалось окончательно, то используют более сильный препарат топаз.

Важно! Абсолютно все усохшие в результате монилиоза ветки нужно спилить и сжечь.

Борьба с вредителями - самыми распространенными из них является тля и цветоеды. Для того, чтобы началось цветение абрикоса, культуру на стадии формирования розового бутона обрабатывают препаратом конфидор.

Конфидор

Отдельно стоит обсудить, что делать в непогоду. Для хорошего цветения абрикосу необходимы определенные погодные условия. В спящем состоянии ему не страшны морозы. Но потепление в январе и феврале может способствовать раннему пробуждению растения. Корень начинает потреблять больше кислорода, но этому процессу препятствует слой снега. В итоге кора и корни абрикоса к весне просто выпревают. Задача садовода в этом случае: убрать снег из приствольного круга и не высаживать саженцы в лунки.

Раннее потепление тоже противопоказано абрикосам, так как они начинают цвести, а ночные морозы не дадут сформироваться плодам. В этом случае рекомендуется сажать морозостойкие сорта абрикосов. Но можно также сдвинуть сроки цветения, если осенью опрыскать культуру раствором ауксина. В феврале дерево нередко обрабатывают мочевиной и медным купоросом (на 10 л воды понадобится 700 г мочевины и 100 г медного купороса).

Профилактические меры

Как известно, профилактика - это лучшее лечение. Чтобы добиться хорошего урожая потребуется соблюдать такие правила выращивания:

• правильно подобрать сорт абрикоса, который лучше всего растет в выбранных климатических условиях;
• соблюдать все условия для хорошего роста дерева;
• вовремя проводить обрезку ветвей;
• проводить профилактические работы по уничтожению вредителей;
• проводить профилактику заболеваний;
• добавлять удобрения в почву согласно рекомендованным нормам.

Почему не плодоносит яблоня

Абрикосовые деревья требуют определенного ухода. Но если придерживаться вышеперечисленных правил, то можно избежать многих проблем в будущем.

Важно! При покупке саженцев необходимо узнать побольше информации о сорте. Дополнительные знания можно почерпнуть из соответствующей литературы или интернета.

Ответы на распространенные вопросы

Если садовод хочет насладиться качественным урожаем, то перед тем, как начнет цвести абрикосовое дерево (когда наступила фаза «розовых бутонов»), с целью улучшить плодоносность, следует опрыскать его инсектицидом (например, моспиланом). После окончания цветения повторить обработку. Такая процедура будет полезна для всех косточковых.

Будет ли плодоносить одно дерево абрикоса?

Саженцы абрикоса не принято различать по полу. Но есть сорта этой культуры, которым нужна пара для опыления. Поэтому, приобретая посадочный материал, обязательно нужно уточнить у продавца, какой сорт продается и каким образом он оплодотворяется. Если в саду растут другие сорта абрикосов и косточковых растений, то беспокоиться по этому поводу не стоит.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что добиться плодоношения абрикоса не сложно, если знать правила ухода. Нужно помнить о вредителях и болезнях. Чтобы они не нападали на дерево, в профилактических целях следует опрыскивать культуру бордосской жидкостью или другими инсектицидами. Немаловажно вовремя и качественно вносить подкормки. Сегодня выращивать абрикосы можно на большей части территории России. Проблемы с культурой бывают, но неразрешимых ситуаций нет.

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-derevya/ne-plodonosit-abrikos.html

Посадка абрикоса косточкой осенью — Дача, сад, огород, комнатные растения

Абрикос, как фрукт, обладает многими достоинствами. Нам нравится его нежная вкусная мякоть с тонким ароматом. Если Вы не любите кислые фрукты, то абрикос - «самое то», его вкус сладковатый, почти не кислый, можно даже назвать его нейтральным. Это кладезь природных витаминов, фруктовых кислот и микроэлементов, таких, как калий, железо, магний, фосфор. Калий и магний в абрикосах содержатся в достаточных количествах, а они - природные стимуляторы ритмичной работы сердца.

В России абрикос растет преимущественно в южных областях. Селекционерами выведены адаптированные сорта для более холодных регионов. Можно купить саженцы абрикоса, и по словам продавца, сорт адаптирован к Вашей местности. Но гарантии, что это правда - нет. Вы увидите результат, возможно, на следующий год, когда саженец «не проснется» весной после морозной зимы. Или наоборот, если повезет - будет бодрым и распустит веселые весенние листочки.

Покупка саженцев может оказаться дорогим удовольствием, ведь одним экземпляром не обойтись. Для хорошего плодоношения и опыления нужно приобрести и посадить хотя бы 2-3 деревца.

А как вырастить абрикос из косточки в домашних условиях? Такое размножение абрикоса возможно? Давайте получим на этот вопрос достоверный, проверенный опытом ответ. При посадке из косточки, высадив достаточное количество косточек, Вы получите много саженцев, из которых можно выбрать самые крепкие и здоровые. Любители садоводы уже провели эксперименты с посадкой абрикоса из косточки. Какие же результаты они получили?

Можно ли вырастить абрикос из косточки

Выращивание абрикоса из косточки совсем не сложное дело. Если взять для посадки косточку абрикоса, то дерево из нее можно вырастить двумя способами:

1. посадить косточку под зиму в землю в саду;
2. посадить косточку в горшочек дома

Будет ли плодоносить абрикос выращенный из косточки

Саженец вырастет в том, и в другом случае. Надо ли его прививать? Цветение и плодоношение начнется через несколько, обычно 5-7 лет. Но плоды могут оказаться не такого вкуса, как ожидалось.

Абрикос, в отличие, например от персика, может дать из косточки непредсказуемое потомство, не всегда повторяющее признаки того сорта, из которого он взят. Плоды могут получиться крупными и сладкими, а могут быть кислыми и мелкими. Для получения определенного сорта необходима прививка.

Можно привить несколько сортов на одно дерево. Перекрестное опыление повысит урожайность.

Как прорастить абрикосовую косточку

Глядя на абрикосовую косточку, понятно, что ростку трудно пробиться сквозь такую твердую скорлупу. В каждой косточке уже содержится вся генетическая программа развития дерева, цветения и плодоношения, его размеры и характеристики. Как правильно все сделать и заставить эту программу начать работать?

При посадке осенью прямо в грунт, необходимо замочить косточки, отобрать только те, которые утонули. Всплывшие косточки не годятся для посадки. Посадить необходимо как можно больше косточек на случай поедания их грызунами или птицами. При таком способе посадки косточки пройдут природный цикл стратификации (прохождения периода холодных температур), взошедшие семена будут хорошо адаптированы именно к Вашей местности.

Если вы не уверены в том, что косточки не повредят грызуны или птицы, то попробуйте высадить их в горшочки. Косточки нужно будет искусственно стратифицировать. Придерживайтесь такого порядка действий:

• отберите косточки только от спелых, крупных, вкусных плодов. Тогда вероятность получить хорошее потомство будет больше;
• косточки из съеденных абрикосов сразу, не высушивая их и не выжидая время (по завету знаменитого селекционера Мичурина - изо рта сразу в дело!) погрузите в воду;
• всплывшие косточки нужно выбросить - они не взойдут;
• косточки, которые опустились на дно, очистите от остатков мякоти;
• заверните косточки в мокрую ткань, затем поместите в пластмассовый контейнер, поставьте на нижнюю полку холодильника;
• можно помещать косточки в мокрый песок и в подвал, если есть возможность. Оптимальная температура стратификации +2˚С.
• раз в неделю проверяйте косточки, не покрылись ли они плесенью, проветривайте их;
• можно для усиления эффекта иногда помещать емкость с косточками на 2-3 часа в морозилку;
• через некоторое время косточки начнут трескаться и пробьются росточки;
• продолжительность периода стратификации 90-100 дней.

Источник: https://сайт/posadka-abrikosa-kostochkoy-osenyu/

9 причин почему не цветет и не плодоносит абрикос — полный гайд по проблеме

В практике выращивания абрикоса нередки случаи, когда весной он либо не цветет вовсе, либо после цветения не образуется завязь, и как следствие отсутствуют плоды. Почему так происходит и что делать, чтобы абрикос плодоносил каждый год - редакция HozGround.guru разложит все по полочкам. И первое, на что стоит обратить внимание, это возраст культуры - есть вероятность что еще просто не настал срок плодоношения.

На какой год после посадки плодоносит абрикос

В случае привитых на подвой черенков, сроки первого цветения для различных сортов варьируются в диапазоне 3-4 года. Привитый абрикос дает цветение и на второй-третий год, если привиты годовалые черенки, прошедшие ювенильную (юношескую) фазу развития, или же двухлетние.
Выращенный из косточки сеянец культурных форм абрикоса имеет более длительный ювенильный период, и от посадки до вступления в плодоношение проходит 5-6, иногда 7 лет.

Причины отсутствия цвета на абрикосе

На сроки первого цветения и регулярность плодоношения абрикоса влияют следующие факторы:

• вид культуры - привитый на подвой, корнесобственный, выращенный из косточки;
• период вступления в плодоношение, присущий определенному сорту;
• климатические условия;
• агротехника выращивания;
• болезни и вредители;
• самоплодность (самобесплодность) сорта, наличие либо отсутствие опылителей;

Рассмотрим каждую из причин подробнее.

Дерево не достигло возраста плодоношения

Первопричиной отсутствия цвета может быть молодость дерева - возможно, абрикос не принадлежит к скороплодному сорту. Что касается градации по сортам, различают рано вступающие в плодоношение и медленно развивающиеся:

• в 3 года плодоносят следующие сорта: Пинский, Медовый, Лауреат, при этом однолетние саженцы сортов Куйбышевский ранний, Карлик, Хабаровский формируют цветочные почки уже на 2 году;
• в 4 года появляются цвет и завязь на сортах абрикоса Саянский, Горный Абакан, посаженных однолетками;
• в 5 лет покажут дружное плодоношение Челябинский ранний, Кичигинский.
• некоторые сорта завязывают плоды в 5-6 лет после посадки.

Подробное описание каждого сорта, в том числе сроки вступления в плодоношение, можно узнать в разделе нашего сайта «Сорта Абрикоса».

Раннее вступление в плодоношение (скорплодность) покажут сорта и гибриды, несущие гены маньчжурской, средне-азиатской, ирано-закавказской группы. Последние две группы не отличаются зимостойкостью, поэтому культивируются только в южных регионах.

Суровая зима

Причиной отсутствия цветения могут быть климатические факторы - суровые зимы, оттепели, возвратные заморозки. Нормально развивается и плодоносит культура при сумме активных температур порядка 2500 °C, при этом цветение и образование завязи происходит при t выше +10…15 °C.

При ежегодном повреждении морозами плодоношение становится нерегулярным, т.к. силы растения направлены на восстановление - в ближайший год следует ожидать активный рост древесины в ущерб плодоношению, ввиду чего абрикос не цветет и завязь не образуется.

Снижение t до +2…1 °C губительны для цветков и ведут к нерегулярному плодоношения. Понять причину поможет краткий экскурс в биологию абрикоса.

Закладка и дифференциация (обособление) генеративных почек приходится на июль, на середину или начало месяца – с поправкой на регион. Продолжается процесс порядка 180 дней, и на 140 дней прерывается: с ноября по март почки абрикоса пребывают в фазе относительного покоя.

Первый этап закладки начинается на годичных букетных веточках ориентировочно со второй половины июля, в середине августа – на побегах второй волны.

Ранняя полная дифференциация в связи с преждевременным потеплением губительны при мартовском и апрельском потеплении с последующим похолоданием до -5…-10 °C при майских заморозках.

Существует способ немного отсрочить время цветения абрикоса. Для этого годовалые побеги в середине второй декады июля следует прищипнуть. При необходимости формирования кроны применяют и усиленную обрезку до 30-40 см. Эти действия отодвигает закладку плодовых почек, пролонгирует их дифференциацию в холодный период, благодаря чему абрикос начинает закладку почек позже, и возвратные заморозки не прервут цветение.

Практикуют и дождевание, использование туманообразующих установок, полив абрикоса до начала заморозка, дымление как варианты спасения абрикосового цвета.
Отодвигает цветение и опрыскивание – обработка абрикоса 3% бордоской жидкостью, выступающей и фунгицидом. Обрабатывают культуру ранней весной, до потепления, при температуре не ниже +5 °C, или же осеню.

Поможет решить проблему посадка морозостойких сортов с длинным вегетационным периодом (если это позволяет регион вашего проживания): Триумф Северный, Лель, Снигирек, Выносливый, Медовый и пр.

Неправильная посадка

Неправильная посадка может стать косвенной причиной отсутствия цветения. К наиболее частым проблемам относятся:

1. Выбор времени. Климат ряда регионов (от Подмосковья до Сибири) предполагает весеннюю посадку либо посев косточек. Посаженные с осени саженцы либо сеянцы в северных широтах демонстрируют медленное развитие и отсроченное плодоношение.
2. Выбор места. Сухой, солнечный, высокий и безветренный участок с нейтральным pH, грунтовые воды не ближе 2-х метров, супеси, легкий суглинок – лучшее место для абрикоса. Для выращивания культуры неприемлемы как бедные (те же песчаные) так и чрезмерно обогащенные органикой почвы. В первом случае абрикос медленно развивается, во втором «жирует» - развивается зеленая масса в ущерб плодообразованию.
3. Выбор высоты посадки. В северных широтах уместна посадка абрикос не в ямы, а на насыпи (холмики земли) высотой 0,5-0,7 метра. Важен и высокий подвой, при котором место прививки будет выше уровня снежного покрова.

На видео ниже - полезные советы по правилам и технике выращивания абрикоса:

Неправильный уход

Не цветет абрикос - в уходе вопрос. Распространенные ошибки ухода:

1. Низкий уровень агротехники: недостаточный полив, отсутствие своевременных подкормок. Корневая система абрикоса поверхностная, его корни залегают в верхних слоях почвы в 10-60 см от поверхности, и лишь вертикальный (стержневой) корень проникает до глубины 2 метров. Это означает, что растение любит частый, но не обильный полив, не обильные частые подкормки.
2. Неправильная схема питания. Нарушение баланса комплекса NPK, когда доминирует азотная составляющая и присутствует недостаток микроэлементов, в частности, калия, кальция, железа и пр. Делайте правильно.
3. Неправильная обрезка: чрезмерно короткая, поздняя, травматичная, провоцирующая камедотечение. Короткая – отодвигает закладку или же лишает деревце возможности образования почек, поздняя – грозит подмерзанием зимой. Отсутствие омолаживающей обрезки стареющего абрикоса – причина сокращения продуктивности или прекращения плодоношения.
4. Неправильная подготовка к зиме: поздняя формирующая и санитарная обрезка при t ниже +7…8 °C, когда срезы плохо заживают и могут подмерзнуть, не забеленные срезы, отсутствие укрытия молодых деревьев.

Вносить подкормки, в особенности азотсодержащие и органику, прекращают в июле. Позднее внесение означает плохую зимовку – древесина не вызревает, почки не входят вовремя в фазу покоя. А главное – это ранний старт, ранее пробуждение почек.

Для хорошей зимовки в августе вносят минеральный комплекс с упором на калий, фосфор и другие микроэлементы, ускоряющие вызревание побегов.

Заставить цвести и плодоносить абрикос помогут следующие агротехнические приемы:

1. Оттягивание ветвей весной - побеги отгибают до пониклого либо горизонтального положения относительно ствола.
2. Бороздование в мае-июне – нанесение тонких надрезов острым ножом на ветвях и штамбе.
3. Внесение азотно-фосфорного комплекса в апреле, затем в конце мая либо с началом июня, в фазе интенсивного роста побегов. Повышенная в 2-3 раза доза азота и фосфора дадут плодообразование уже на следующий год.

Высокие дозы удобрений стимулируют закладку плодовых почек исключительно до окончания роста побегов. По окончании роста подкормки не влияют на закладку почек в любых концентрациях.

Перечисленные выше методы объединяет один принцип: искусственное повышение концентрации клеточного сока дерева в фазе его интенсивного развития. Суть метода – в повышении скорости закладки плодовых почек за счет увеличения концентрации сахаров, ферментов, микроэлементов и прочих элементов питания.

Если нет угрозы подопревания коры, в регионах с высоким уровнем снежного покрова с не критично-низкими зимними температурами практикуют прививку на низкорослый (карликовый) подвой. Метод приближает цветение абрикоса и плодоношение на 1-3 года.

Заболевания различного генеза

Болезни, ведущие к отсутствию цветения и плодообразования:

1. Камедотечние – ответ на травматические факторы: неправильную обрезку, обморожение либо солнечный ожог, грибковые заболевания. Проявляется в виде выделения тянущейся липкой жидкости, застывающей и превращающейся в стекловидную массу. Пораженные участки очищают от камеди, обрабатывают купоросом, замазывают варом.
2. Монилиоз. Монилиальному ожогу сопутствует отсутствие цветения - увядает и осыпается цвет и нераскрывшиеся бутоны. Различить заболевание можно по опадающей листве, ожогам в виде язв на древесине. Борьба заключается в обработке медьсодержащими средствами – бордоской смесью до цветения, после – медным купоросом, использование медьсодержащих фунгицидов – Хорус, Купросат и пр.
3. Клястероспориоз. Поражает все части абрикоса, чаще молодые побеги, почки, завязь. При клястероспориозе наблюдаются оранжево-красные пятна на древесине ствола и веток, трансформирующиеся в язвенные участки, листья абрикоса покрываются бурыми пятнами, мелкими отверстиями. Меры борьбы - обрезка, обработка активными в отношении заболевания препаратами, посадка устойчивых сортов: Луизе, Краснощекий, Венгерский Лучший, Ананасный.

Насекомые-вредители

У абрикоса много врагов-вредителей, становящихся причиной скудного цветения либо его отсутствия:

• сливовая плодожорка, пожирающая абрикосовый цвет на стадии формирования;
• листовертка, питающаяся нераскрывшимися почками и бутонами;
• долгоносик и бабочка-боярышница, поедающие почки, цвет и молодые листочки;
• фруктовая полосатая моль.

Для борьбы с любителями абрикосового цвета используют инсектициды и акарициды – в частности, Хорус, Топсин М и прочие.

Есть цветы, но нет плодов – причины и решение

Отсутствие плодоношения после цветения – тоже весьма распространенная проблема. Из причин выделяют следующие:

• самобесплодный либо плохо опыляющий сорт;
• отсутствие насекомых-опылителей;
• погодные условия.

С последним пунктом все ясно: засуха и жара, как и дождливое холодное лето, пагубно влияют на плодообразование. Дожди препятствуют лету насекомых-опылителей, а похолодание и, напротив, внезапная жара, сказываются на качестве пыльцы.

Выбор самобесплодного сорта

Сорта абрикоса делятся на опыляющиеся собственной пыльцой на:

• самоплодные сортотипы

…Абрикос давно не плодоносит, может, я не те сорта посадила или не так ухаживаю, подскажите.

Любимый фрукт нашего детства, абрикос никогда не был дефицитом. Громадные деревья росли в каждом дворе, выполняли роль зеленых насаждений на улицах поселка, из них состояли лесополосы вдоль дорог и между полей – и каждый год все это было усыпано таким количеством плодов, что ветки ломались (фото сверху ) , а под деревьями лежал толстый оранжевый ковер благоухающей сладости. Все куда-то ушло.

По своей морфологии абрикос занимает промежуточное место между персиком и сливой. В наших условиях, привитый на сеянцы жердели (дички абрикоса), вырастает в высоту до десяти метров. Абрикос за одно лето способен давать две, а иногда и три волны роста побегов, на которых до конца вегетации могут закладываться генеративные (плодовые) почки. Учитывая эту особенность, мы выращиваем кронированные саженцы (фото слева ) с ветками первого, второго порядка и цветочными почками. Посадил – и получай урожай.

Чтобы успешно возделывать абрикос, необходимо учитывать его биологические особенности. Молодые деревья сильно растут и слабо ветвятся, поэтому без обрезки боковые побеги почти не образуются. Плодовые образования типа шпорец недолговечны, через три-четыре года они отмирают и плодоношение перемещается на периферию кроны. Эта ситуация тоже исправляется с помощью своевременной и правильной обрезки. Вдобавок ко всему, из-за сильного роста деревьев в молодом возрасте, скелетные ветви образуют острые углы отхождения, быстро утолщаются и со временем склонны отламываться от ствола, особенно при обильном урожае.

Лучшим временем обрезки абрикоса у нас считается весна – после окончания сильных морозов и до начала вегетации. Но сейчас в мире изучается летняя обрезка, которая проводится после уборки урожая. Существует мнение, что при этом увеличивается количество плодовых почек и повышается продуктивность насаждений. При подборе места для посадки абрикоса нужно помнить, что это культура светолюбивая, при затенении она теряет обрастающую плодовую древесину и резко снижает урожайность.

Чаще всего применяется разреженно-ярусная формировка; на юге иногда используют чашеподобную (как у персика). При разреженно-ярусной формировке в первом ярусе оставляют две-три скелетные ветви через 20см друг от друга, следующие – через 20-35см. Невыполнение этого правила может привести к разламыванию и гибели деревьев, т.к. ветви первого порядка быстро утолщаются и сильно ослабляют центральный проводник.

Под основные скелетные ветви нельзя выбирать те, что отходят от ствола под острым углом. Если таких ветвей большинство, можно обрезать саженец на обратный рост и сформировать крону на следующий год, или отогнуть молодые побеги, придав им горизонтальное положение. Важно вовремя убрать конкуренты проводника и выделить две-три скелетные ветви в направлении ряда. На штамбе все побеги ниже 50-60см следует ошмыгнуть (обломать), не допуская их одревеснения.

Дерево абрикоса очень сильно растет в первые годы; важно направить эту энергию в нужную сторону. В начале июня все зеленые побеги длиннее 40см нужно укоротить на треть, и спустя две недели на них появятся разветвления. Через месяц данную процедуру можно повторить, получив новые разветвления. Используя столь уникальную особенность абрикоса, в год посадки можно полностью сформировать деревце, получить закладку цветочных почек, и уже весной следующего года любоваться цветущим садом (фото справа ), а в конце лета наслаждаться первыми плодами.

К сожалению, в последнее время эта культура все реже радует нас урожаем. Климат изменился. Абрикос имеет очень короткий период физиологического покоя, и после нового года уже готов зацвести, сдерживаемый только низкими температурами. При длительной оттепели, которые стали настоящим бедствием последних зим, может сделать это в самое неподходящее время. В текущем году цветы раскрылись двадцать второго марта. В ночь на двадцать четвертое ударил мороз в -7 градусов со снегом и ураганным ветром, и утром бывший цветущий сад представлял собой весьма печальное зрелище (фото сверху ) .

Для гарантированного получения урожая мы обязательно делаем июньскую обрезку: весь прирост длиннее тридцати сантиметров укорачиваем наполовину. Через две недели образуются пасынки, на них закладываются плодовые почки, которые тоже зацветут на пару недель позже (фото слева ) . Как правило, вторая волна цветения приходится на теплую и сухую погоду, так что больший или меньший урожай мы собираем каждый год.

Однако такие морозы в период цветения все же явление достаточно редкое. Чаще всего урожай теряется из-за грибковых заболеваний, самым вредоносным из которых является монилиальный ожог – это когда цветы за ночь «туман съел». Чтобы умерить аппетит таких вот «хищных» туманов, мы проводим первую обработку медьсодержащими препаратами осенью, во время листопада. Весной, до распускания почек, повторяем опрыскивание теми же препаратами – чемпион, купроксат, хлорокись меди или бордоская жидкость. Обычно этого достаточно; но, если ситуация усложняется, после цветения применяем топаз.

Это тот минимум процедур, который позволяет ежегодно получать урожай – а с ним удовольствие и здоровье – от этой уникальной культуры, золотого абрикоса.

источник

Многие садоводы хоть изредка, но сталкивались с проблемой: абрикос пышно цветёт и это предвещает получение щедрого урожая, а после цветения вдруг выясняется, что завязей на дереве мало или они отсутствуют вообще. Либо дерево весной просто не зацвело - отдыхает. Как объяснить причину этого явления и какие действия предпринять в такой ситуации? Найдём ответы на эти вопросы - получим достойный урожай спелых сладких плодов.

В плодоношение абрикос вступает в возрасте двух-четырёх лет после высадки на постоянное место в саду и устойчиво плодоносит до 25–30 лет. Пик урожайности дерева приходится на возраст пять-шесть лет, после этого она постепенно начинает снижаться. На продолжительность продуктивного периода абрикоса влияет множество факторов:

• правильно выбранное место посадки дерева - участок должен быть хорошо освещённым, с уровнем грунтовых вод не выше 1,8–2 м от поверхности земли;
• подходящая по кислотности и составу почва - рекомендуемый уровень кислотности - рН 7,0–8,5, грунты желательны лёгкие суглинки с хорошей аэрацией и водопроницаемостью;
• оптимальный режим полива - абрикос не любит переувлажнённых грунтов, но при засухе нарушаются вегетативные процессы и дерево сбрасывает завязи;
• регулярность обрезки деревьев - при неправильной обрезке или её отсутствии уменьшается количество обрастающих побегов, отмирают плодовые веточки;
• хорошее питание растений - органические и минеральные удобрения должны быть сбалансированы по количеству и составу и вноситься в определённый период вегетации;
• зимостойкость и морозоустойчивость сорта - растения выдерживают зимние морозы до –28 º С, но цветковые почки подмерзают уже при понижении температуры воздуха до –1 ° С;
• подверженность дерева грибковым заболеваниям или поражению насекомыми-вредителями - при грамотной агротехнике и регулярном уходе растение имеет достаточно сил противостоять неблагоприятным условиям;
• сырая и дождливая погода во время цветения и длительный засушливый период во время завязывания и созревания плодов - если вовремя принять необходимые меры, влияние даже этих, казалось бы, не зависящих от человека капризов погоды можно сократить.

Для выращивания абрикоса наиболее подходит хорошо освещаемая, солнечная местность, защищённая от ветров и сырости

В процессе развития саженца на нём вырастают ветви, выполняющие различные функции. Кроме вегетативных побегов, несущих зелёную массу листьев, на скелетных и полускелетных ветках в течение периода вегетации появляются обрастающие плодоносящие побеги. На них формируются листовые и цветковые почки. Завязи плодов образуются из цветковых почек в основном на букетных веточках и шпорцах:

• букетная веточка (её также называют копьецом) представляет собой небольшой длины (3–8 см) шиповидный отросток, на боковой поверхности которого формируются цветковые почки. Эти почки собраны в своеобразный букетик и расположены близко друг от друга. Верхушечная почка букетной веточки - листовая. Появляются эти отростки в двух-трёхлетнем возрасте абрикоса, живут и плодоносят три-четыре года, затем постепенно засыхают и отпадают;
• шпорцы - это короткие плодовые побеги длиной от 1 до 6 см. Расположением почек на побеге они идентичны букетным веточкам. Особенность шпорцев - их цветковые почки имеют меньшие размеры и не собраны в букетики, а растут поодиночке.

Абрикос также плодоносит, но в меньшей степени, на плодовых прутиках - однолетних приростах длиной более 15 см, в основном с цветковыми почками.

Большинство современных сортов абрикоса являются самоплодными. Однако в условиях холодной затяжной весны с частыми дождями и сильным ветром опыление цветков может быть слабым и неполным, что приводит к снижению урожая. К тому же раннее цветение абрикоса часто не совпадает по времени с вылетом насекомых-опылителей. В такой ситуации иногда приходится прибегать к ручному опылению. Для самобесплодных сортов в указанных погодных условиях опыление может не произойти вообще ввиду отсутствия насекомых-опылителей (шмелей, пчёл и т. д.). Для успешного перекрёстного опыления опытные садоводы рекомендуют иметь в саду несколько абрикосов различных сортов, желательно самоплодных. Как правило, достаточно 3–4 деревьев. Их количество может быть ограничено только размерами участка, но главным условием является одновременность их цветения. Для качественного опыления расстояние между деревьями должно быть в пределах от 4 до 6 м. Особенно полезным для опыления будет наличие вблизи участка пасеки. Для привлечения пчёл и других полезных насекомых рядом с абрикосами желательно посадить растения-медоносы - белый и жёлтый донник, фацелию (которые также являются хорошими сидератами), эспарцет, татарник, вереск, кипрей.

Для привлечения насекомых-опылителей (шмелей, диких и домашних пчёл) советую в начале цветения опрыснуть цветки и бутоны раствором мёда (столовая ложка на 1 л воды), а от заморозков накрыть кроны малогабаритных деревьев тканью (простынями, мешковиной, спанбондом).

Среди наиболее вероятных причин отсутствия или слабого плодоношения абрикоса можно назвать:

• неподходящий к местным климатическим условиям сорт;
• неудачно выбранное место посадки и выращивания;
• слабый или слишком обильный полив;
• недостаточность питательных веществ в почве;
• повреждение цветковых почек вредителями или болезнями;
• подмерзание цветковых почек при возвратных заморозках;
• неправильную обрезку дерева или её отсутствие.

Рассмотрим последовательно пути устранения этих проблем.

В настоящее время выведены сорта абрикосов для выращивания как в северных регионах, так и в южных. Поэтому нерайонированный сорт абрикоса следует заменить на более подходящий по климату.

Сорт абрикоса Царский начинает дозревать только в августе, поэтому в регионах, где короткое лето, его лучше не выращивать

Если причиной отсутствия плодоношения служит переувлажнённая почва, с повышенной кислотностью или близким расположением грунтовых вод, необходимо улучшить качество почвы. Для этого осуществляют:

• дренирование почвы путём устройства водоотводных канав и добавления в грунт мелкого щебня;
• раскисление почвы путём внесения гашёной извести, доломитовой муки или древесной золы;
• если к корневой системе абрикоса слишком близко подходят подпочвенные воды, следует посадить дерево на холм высотой 0,5–0,8 м от уровня земли;

При близкорасположенных грунтовых водах абрикос сажают на холмик высотой 0,5–0,8 м

Абрикос относится к засухоустойчивым культурам, поэтому избыток влаги он переносит хуже, чем её недостаток. При длительном отсутствии дождей в летний период вегетативные процессы у абрикосов не нарушаются и не влияют на завязывание и созревание плодов при условии регулярных поливов и тщательного мульчирования почвы под деревьями. В течение сезона, при условии выпадения осадков средней интенсивности, проводят четыре обязательных полива:

Первый полив проводят весной до начала цветения (фаза «розового бутона»).

Первый полив абрикоса проводят весной, до того как дерево зацветёт

При недостаточном питании абрикос ослабевает, плохо развивает обрастающие ветви и вместо плодовых побегов отращивает вегетативные (с листьями). Таким образом дерево пытается восполнить поступление питательных веществ в ущерб будущему урожаю. Для решения этой задачи следует регулярно подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями, весной отдавая предпочтение азотным удобрениям, а летом постепенно заменяя их на фосфорно-калийные.

Если отсутствие плодоношения вызвано повреждением цветковых почек вредителями или почки пострадали в результате грибкового заболевания, следует принять меры по уничтожению насекомых-вредителей или спор грибков. Для этого абрикосы обрабатывают соответствующими фунгицидными и инсектицидными препаратами. Для предотвращения заболеваний проводят профилактические опрыскивания деревьев весной до распускания почек и осенью после листопада 3% бордоской жидкостью.

Для профилактики заболеваний проводят опрыскивания абрикосов весной до распускания почек 3% бордоской жикостью

Для цветковых почек абрикоса в конце зимы и весной наибольшую опасность представляют внезапные оттепели в феврале и возвратные майские заморозки. Абрикос имеет очень короткий период естественного покоя, в конце зимы почки уже готовы к вегетации. Сдерживает этот процесс и заставляет дерево находиться в состоянии вынужденного покоя только отрицательная температура воздуха. Но с наступлением оттепели и повышением температуры воздуха выше 10 º С почки трогаются в рост. Следующие за оттепелью морозы вызывают гибель цветковых почек и в дальнейшем - отсутствие плодов. Во время поздних майских заморозков страдают уже раскрывшиеся бутоны и цветки абрикоса. Решение этой проблемы заключается в максимальном продлении периода вынужденного покоя и отсрочке набухания почек. Для этого:

• зимой собирают под деревом как можно больше снега, чтобы корни максимально долго находились в холоде;
• опрыскивают абрикос в начале весны разбавленной (до состояния, пригодного для пульверизатора) белой водоэмульсионной краской для задержки нагревания веток.

Чем дольше период покоя у сорта, тем лучше для его морозостойкости. Сорта с длительным периодом покоя, как правило, позже расцветают и имеют ежегодную урожайность. Продолжительность периода глубокого (эндогенного) покоя у разных групп абрикоса сильно различается. У абрикоса маньчжурско-сибирской группы короткий период покоя. Генотипы с длительным периодом покоя следует искать среди сортов среднеазиатской группы.

Характерной особенностью абрикоса является формирование самых ранних цветковых почек на обрастающих и однолетних побегах первой волны роста. Именно эти ранние почки чаще всего попадают под весенние заморозки во время цветения дерева.

Часто уже зацветший абрикос страдает от майских заморозков, особенно в средней полосе России

Цветковые почки на ветвях второй и третьей волны роста распускаются на шесть-десять дней позже, когда заморозки уже миновали. Благодаря этому они имеют более высокую зимостойкость и не повреждаются заморозками. Эта закономерность была положена в основу летней (зелёной) обрезки абрикоса. Заключается она в том, что в конце мая либо в начале июня, когда завершается первая волна роста побегов, приросты этой волны длиной 30–40 см укорачивают наполовину. Благодаря такой обрезке:

• создаётся хорошо освещаемая крона;
• улучшается проветривание кроны;
• закладываются плодовые почки следующего года с отсрочкой цветения на 4–8 дней по сравнению с первой волной.

Таким образом, проведя летнюю обрезку деревьев, можно избежать повреждения цветковых почек при возвратных майских заморозках или сильных морозах зимой, т. е. повысить зимостойкость абрикоса и сохранить будущий урожай.

Плодовые завязи абрикос формирует на однолетних побегах, букетных веточках и шпорцах. Цветковые почки, расположенные на сильных годичных приростах, образуют группы. На слабых побегах вырастают одиночные почки. У ослабленных недостаточным уходом, болезнями деревьев образование новых побегов замедляется, а затем прекращается. При этом уменьшается количество обрастающих ветвей с цветковыми почками. В возрасте 6–8 лет на ветвях отмирают шпорцы и букетные веточки. Эти процессы приводят к снижению урожая, а впоследствии - к его полному отсутствию. Для восстановления побегообразования применяют обрезку. В зависимости от возраста дерева она подразделяется на формирующую, регулирующую, омолаживающую и санитарную (восстанавливающую).

1. Формирующая обрезка является первой для молодых саженцев и имеет целью формирование кроны и обрастающих побегов во время их сильного роста. Производится обрезка на саженцах от однолетнего до двух-трёхлетнего возраста, т. е. до начала плодоношения.
2. Регулирующую обрезку применяют у деревцев с 2–3 лет для замедления роста побегов и ускорения срока вступления в период плодоношения.
3. Омолаживающая обрезка необходима для стареющих деревьев при ослаблении роста ветвей или полном их прекращении. Это обрезка позволяет стимулировать рост новых побегов и улучшить вегетацию, т. е. наращивание листьев и цветковых почек.
4. Восстанавливающая обрезка применяется при повреждении деревьев сильными морозами, заболеваниями или иными неблагоприятными условиями. Она помогает растениям вернуть способность к росту, развитию и устойчивому плодоношению.

Для ежегодного хорошего урожая обрезку абрикоса проводят регулярно

На каждом этапе обрезки дерева решается определённая задача: от формирования кроны до омоложения и восстановления продуктивной функции.

Для регулярного устойчивого плодоношения абрикоса, даже самоплодного сорта, следует высаживать рядом несколько деревьев разных сортов, совпадающих по срокам цветения и плодоношения.

Посадка нескольких абрикосов с близкими сроками цветения поможет улучшить плодоношение каждого

При выращивании абрикоса должен соблюдаться принцип сбалансированности корневой системы и надземной части дерева. Излишнее развитие корневой системы приводит к оттягиванию питательных веществ от кроны к корням и ослабляет дерево. И наоборот, слишком большое количество вегетативной массы вызывает ослабление продуктивной функции абрикоса. Если дерево перегружено большим количеством завязей, нормирование плодовой нагрузки (удаление лишних завязавшихся плодов) желательно проводить, когда завершится естественное опадание лишней завязи после цветения.

Другой важный фактор слабого плодоношения - неблагоприятные условия в период формирования цветочных почек, которое начинается после роста побегов (конец июня - первая половина июля). Дифференциация ростовых и цветочных почек завершается во второй половине октября образованием зачатков семяпочек - основы будущего урожая.

М. В. Каньшина, доктор с.-х. наук, ГНУ ВНИИ люпина, г. Брянск

Выяснив причины, вызывающие недостаточное плодоношение абрикоса, получаем вывод: отрегулировать этот процесс можно. Нужно просто следовать правилам ухода за плодовыми деревьями, использовать грамотную агротехнику, высаживать соответствующие сорта, а главное - любить свой сад. Абрикосы, как живые существа, почувствовав уход и заботу, отблагодарят садовода щедрым урожаем.

источник

• Аммиачная селитра - 30 г.
• Суперфосфат - 8 г.
• Калийная соль - 20 г.

• приводит к камедетечению;
• плоды созревают с задержкой;

На заметку.

Обратите внимание!

Во-первых,

Обратите внимание!

Вторым важным условием

В-третьих,

Важно!

• Нехватка влаги.

Важно!

• плохие условия для роста;
• заболевания;

• отсутствует опыление;

Важно!

Важно!

источник

В практике выращивания абрикоса нередки случаи, когда весной он либо не цветет вовсе, либо после цветения не образуется завязь, и как следствие отсутствуют плоды. Почему так происходит и что делать, чтобы абрикос плодоносил каждый год – редакция HozGround.guru разложит все по полочкам. И первое, на что стоит обратить внимание, это возраст культуры – есть вероятность что еще просто не настал срок плодоношения.

В случае привитых на подвой черенков, сроки первого цветения для различных сортов варьируются в диапазоне 3-4 года. Привитый абрикос дает цветение и на второй-третий год, если привиты годовалые черенки, прошедшие ювенильную (юношескую) фазу развития, или же двухлетние.
Выращенный из косточки сеянец культурных форм абрикоса имеет более длительный ювенильный период, и от посадки до вступления в плодоношение проходит 5-6, иногда 7 лет.

На сроки первого цветения и регулярность плодоношения абрикоса влияют следующие факторы:

• вид культуры – привитый на подвой, корнесобственный, выращенный из косточки;
• период вступления в плодоношение, присущий определенному сорту;
• климатические условия;
• агротехника выращивания;
• болезни и вредители;
• самоплодность (самобесплодность) сорта, наличие либо отсутствие опылителей;

Рассмотрим каждую из причин подробнее.

Первопричиной отсутствия цвета может быть молодость дерева – возможно, абрикос не принадлежит к скороплодному сорту. Что касается градации по сортам, различают рано вступающие в плодоношение и медленно развивающиеся:

• в 3 года плодоносят следующие сорта: Пинский, Медовый, Лауреат, при этом однолетние саженцы сортов Куйбышевский ранний, Карлик, Хабаровский формируют цветочные почки уже на 2 году;
• в 4 года появляются цвет и завязь на сортах абрикоса Саянский, Горный Абакан, посаженных однолетками;
• в 5 лет покажут дружное плодоношение Челябинский ранний, Кичигинский.
• некоторые сорта завязывают плоды в 5-6 лет после посадки.

Подробное описание каждого сорта, в том числе сроки вступления в плодоношение, можно узнать в разделе нашего сайта “Сорта Абрикоса”.

Раннее вступление в плодоношение (скорплодность) покажут сорта и гибриды, несущие гены маньчжурской, средне-азиатской, ирано-закавказской группы. Последние две группы не отличаются зимостойкостью, поэтому культивируются только в южных регионах.

Причиной отсутствия цветения могут быть климатические факторы – суровые зимы, оттепели, возвратные заморозки. Нормально развивается и плодоносит культура при сумме активных температур порядка 2500 °C, при этом цветение и образование завязи происходит при t выше +10…15 °C.

При ежегодном повреждении морозами плодоношение становится нерегулярным, т.к. силы растения направлены на восстановление – в ближайший год следует ожидать активный рост древесины в ущерб плодоношению, ввиду чего абрикос не цветет и завязь не образуется.

Снижение t до +2…1 °C губительны для цветков и ведут к нерегулярному плодоношения. Понять причину поможет краткий экскурс в биологию абрикоса.

Закладка и дифференциация (обособление) генеративных почек приходится на июль, на середину или начало месяца – с поправкой на регион. Продолжается процесс порядка 180 дней, и на 140 дней прерывается: с ноября по март почки абрикоса пребывают в фазе относительного покоя. Первый этап закладки начинается на годичных букетных веточках ориентировочно со второй половины июля, в середине августа – на побегах второй волны. В холодный период почки абрикоса находятся в фазе покоя, и весеннее потепление становится началом дальнейшей дифференциации органов – зародышевого мешочка и пыльцы цветка.

Ранняя полная дифференциация в связи с преждевременным потеплением губительны при мартовском и апрельском потеплении с последующим похолоданием до -5…-10 °C при майских заморозках.

Существует способ немного отсрочить время цветения абрикоса. Для этого годовалые побеги в середине второй декады июля следует прищипнуть. При необходимости формирования кроны применяют и усиленную обрезку до 30-40 см. Эти действия отодвигает закладку плодовых почек, пролонгирует их дифференциацию в холодный период, благодаря чему абрикос начинает закладку почек позже, и возвратные заморозки не прервут цветение.

Практикуют и дождевание, использование туманообразующих установок, полив абрикоса до начала заморозка, дымление как варианты спасения абрикосового цвета.
Отодвигает цветение и опрыскивание – обработка абрикоса 3% бордоской жидкостью, выступающей и фунгицидом. Обрабатывают культуру ранней весной, до потепления, при температуре не ниже +5 °C, или же осеню.

Поможет решить проблему посадка морозостойких сортов с длинным вегетационным периодом (если это позволяет регион вашего проживания): Триумф Северный, Лель, Снигирек, Выносливый, Медовый и пр.

Неправильная посадка может стать косвенной причиной отсутствия цветения. К наиболее частым проблемам относятся:

1. Выбор времени. Климат ряда регионов (от Подмосковья до Сибири) предполагает весеннюю посадку либо посев косточек. Посаженные с осени саженцы либо сеянцы в северных широтах демонстрируют медленное развитие и отсроченное плодоношение.
2. Выбор места. Сухой, солнечный, высокий и безветренный участок с нейтральным pH, грунтовые воды не ближе 2-х метров, супеси, легкий суглинок – лучшее место для абрикоса. Для выращивания культуры неприемлемы как бедные (те же песчаные) так и чрезмерно обогащенные органикой почвы. В первом случае абрикос медленно развивается, во втором “жирует” – развивается зеленая масса в ущерб плодообразованию.
3. Выбор высоты посадки. В северных широтах уместна посадка абрикос не в ямы, а на насыпи (холмики земли) высотой 0,5-0,7 метра. Важен и высокий подвой, при котором место прививки будет выше уровня снежного покрова.

На видео ниже – полезные советы по правилам и технике выращивания абрикоса:

Не цветет абрикос – в уходе вопрос. Распространенные ошибки ухода:

1. Низкий уровень агротехники: недостаточный полив, отсутствие своевременных подкормок. Корневая система абрикоса поверхностная, его корни залегают в верхних слоях почвы в 10-60 см от поверхности, и лишь вертикальный (стержневой) корень проникает до глубины 2 метров. Это означает, что растение любит частый, но не обильный полив, не обильные частые подкормки.
2. Неправильная схема питания. Нарушение баланса комплекса NPK, когда доминирует азотная составляющая и присутствует недостаток микроэлементов, в частности, калия, кальция, железа и пр. Делайте правильно.
3. Неправильная обрезка: чрезмерно короткая, поздняя, травматичная, провоцирующая камедотечение. Короткая – отодвигает закладку или же лишает деревце возможности образования почек, поздняя – грозит подмерзанием зимой. Отсутствие омолаживающей обрезки стареющего абрикоса – причина сокращения продуктивности или прекращения плодоношения.
4. Неправильная подготовка к зиме: поздняя формирующая и санитарная обрезка при t ниже +7…8 °C, когда срезы плохо заживают и могут подмерзнуть, не забеленные срезы, отсутствие укрытия молодых деревьев.

Вносить подкормки, в особенности азотсодержащие и органику, прекращают в июле. Позднее внесение означает плохую зимовку – древесина не вызревает, почки не входят вовремя в фазу покоя. А главное – это ранний старт, ранее пробуждение почек.

Для хорошей зимовки в августе вносят минеральный комплекс с упором на калий, фосфор и другие микроэлементы, ускоряющие вызревание побегов.

Заставить цвести и плодоносить абрикос помогут следующие агротехнические приемы:

Высокие дозы удобрений стимулируют закладку плодовых почек исключительно до окончания роста побегов. По окончании роста подкормки не влияют на закладку почек в любых концентрациях.

Перечисленные выше методы объединяет один принцип: искусственное повышение концентрации клеточного сока дерева в фазе его интенсивного развития. Суть метода – в повышении скорости закладки плодовых почек за счет увеличения концентрации сахаров, ферментов, микроэлементов и прочих элементов питания.

Если нет угрозы подопревания коры, в регионах с высоким уровнем снежного покрова с не критично-низкими зимними температурами практикуют прививку на низкорослый (карликовый) подвой. Метод приближает цветение абрикоса и плодоношение на 1-3 года.

Болезни, ведущие к отсутствию цветения и плодообразования:

У абрикоса много врагов-вредителей, становящихся причиной скудного цветения либо его отсутствия:

Для борьбы с любителями абрикосового цвета используют инсектициды и акарициды – в частности, Хорус, Топсин М и прочие.

Отсутствие плодоношения после цветения – тоже весьма распространенная проблема. Из причин выделяют следующие:

• самобесплодный либо плохо опыляющий сорт;
• отсутствие насекомых-опылителей;
• погодные условия.

С последним пунктом все ясно: засуха и жара, как и дождливое холодное лето, пагубно влияют на плодообразование. Дожди препятствуют лету насекомых-опылителей, а похолодание и, напротив, внезапная жара, сказываются на качестве пыльцы.

Сорта абрикоса делятся на опыляющиеся собственной пыльцой на:

Высоким процентом самоплодности обладают сорта европейской группы. Самобесплодные, нуждающиеся в опылении – сорта восточно-азиатской, средне-азиатской группы.

Самобесплодные сорта однозначно нуждаются в опылении, а часто и в помощи. Так, абрикосовые деревья лучше высаживать группами, при этом нужно разводить сорта со схожими сроками цветения. В саду обычно высаживают 2-3, а то и 4 сорта-опылителя в пределах 60-100 м друг от друга.

Вторым методом решения проблемы будет прививка в крону ветки другого сорта, выступающего опылителем. Как правило, лучшие опылители указываются оригинатором – или же устанавливаются методом проб садоводами-практиками.

Подобрать потенциального опылителя популярным сортам абрикоса поможет следующая таблица.

Сорт	Рекомендуемые опылители
Академик	Амур, Хабаровский
Айсберг	Лель, Алеша, Царский
Восточный Саян	Кантегирский, Кировец, Сибиряк Байкалова
Графиня	Монастырский, Триумф Северный, Фаворит, Лель
Горный Абакан	Кантегирский, Сибиряк Байкалова
Лель	Алеша, Водолей, Айсберг
Лучший мичуринский	Самый северный
Саратовский Рубин	Лакомка, Десертный Голубева, Триумф Северный
Саянский	Кировец, Горный Абакан, Сибиряк Байкалова
Серафим	Самый северный, Хабаровский
Пикантный	Челябинский Ранний, Кичигинский
Фаворит	Монастырский, Лель, Царский

Проблема возникает в дожди, ветреную погоду, при похолодании либо при жаре – все это влияет на лет насекомых-опылителей, от которых и зависит наличие завязи.
Выходом станет искусственное опыление – перенос пыльцы одного либо нескольких растений-опылителей. Его проводят трижды: на 2-3 день цветения, при массовом цветении, по его окончанию. Важно проводить его в утренние часы либо в вечерние. Для искусственного переопыления в саду можно использовать кисточки, меховые пуховки или метод протряхивания.

Если абрикос не спешит цвести, не радует плодами – возможно, дело не дереве, а в агротехнике. И топор – не лучший метод исправления ситуации. Пересмотрите методы выращивания, и он порадует вас добрым урожаем.

источник

Абрикос является одним из самых нежных косточковых плодовых деревьев. Для его распустившихся почек являются губительными даже слабые морозы, в результате которых садоводы часто лишаются всего урожая. Но не всегда отсутствие плодов является следствием природных явлений. Иногда причиной является то, что дерево просто не достигло необходимого возраста. Из этой статьи вы узнаете, на какой год плодоносит абрикос в зависимости от способа посадки.

В качестве подвоя для абрикоса не обязательно использовать только дичку (жердель), можно брать и другие культуры: терновник, сливу. Плоды на привитых ветках появятся уже через 2-3 года.

Чаще всего абрикос при таком способе посадки начинает цвести и давать завязь на 3-5 год. Чтобы не отодвинуть этот момент, при посадке очень важно не сильно глубоко опустить корневую шейку саженца и правильно выбрать место (с защитой от ветра с севера и отсутствием застоя воды). Каждый сорт абрикоса вступает в плодоношение в разном возрасте:

• в 3 года – «Заморозкоустойчивый», «Лауреат», «Медовый» и «Пинский»;
• в 4 года – «Горный Абакан» и «Саянский»;
• в 5 лет – «Кичигинский» и «Челябинский ранний».

Чтобы плодоношение абрикоса наступало в указанный срок, сорт следует подбирать соответственно местности, где он будет потом расти.

Абрикос, посаженный летом косточкой, порадует плодами только на 5-6 год жизни. На протяжении этого времени дерево следует обрезать. Это необходимо для того, чтобы создать оптимальные условия для созревания будущих фруктов.

Зная, через сколько лет начинает плодоносить абрикос, вы не будете понапрасну беспокоиться об отсутствии на нем урожая.

Многие садоводы мечтают вырастить хороший урожай абрикосов, но не всегда это получается. Плохое плодоношение культуры зачастую связано с погрешностями в уходе. Даже у того дерева, где когда-то был хороший урожай, может наступить «бесплодие». Почему не плодоносит абрикос, что делать, когда плохо цветет растение или наблюдается пустоцвет? Об этом будет идти речь дальше.

На протяжении двух лет после посадки саженцев абрикоса, приствольная территория должна постоянно рыхлиться и мульчироваться. Регулярно проводится чистка сорняков. Рыхлят землю до глубины в 6-8 см, потому что если капнуть глубже, то можно задеть корневую систему.

Органические и фосфорно-калийные подкормки обычно не вносятся в почву до начала плодоношения.

Как только абрикосовое дерево начнет плодоносить, ежегодно в почву нужно будет вносить такой состав удобрений:

• Аммиачная селитра - 30 г.
• Суперфосфат - 8 г.
• Калийная соль - 20 г.

Расчет делается на 1 квадратный метр приствольного круга.

Азотные удобрения вносятся каждый год по 20-30 г на 1 квадратный метр. Делается это весной и после плодоношения, в половинной дозировке.

Не смотря на важность присутствия азота в удобрениях, его переизбыток приводит к таким негативным последствиям:

• снижается устойчивость абрикоса к заболеваниям;
• приводит к камедетечению;
• плоды созревают с задержкой;
• появляются сверхдлинные приросты (до 100 см).

На заметку. Если в регионе преобладают тяжелые кислые почвы, то полезно будет добавлять кальций.

Для органических удобрений есть свой срок - это каждые 3-4 года, но при наличии задернения, они вообще не нужны. Рекомендуется применять жидкие удобрения. Если они сухие, то их насыпают в бороздки непосредственно перед поливом.

Обратите внимание! Обильный полив будет необходим в период затвердевания косточек плодов, их активного роста и роста побегов.

Если дерево будет перегружено плодами, то в следующем году урожай будет скудным и с мелкими абрикосами. Чтобы избежать этого, нужно каждый год в весеннее время проводить обрезку кроны. А так же вручную прореживать плоды после их завязки.

Фитосанитарная гигиена абрикосового дерева предусматривает следующие действия:

1. Больные ветви и побеги удаляются и в последующем сжигаются.
2. Раны очищаются, проводится их дезинфекция и замазка.
3. Падалица, больной и плохой урожай собирается и тоже подвергается сожжению.
4. С больными листьями поступают также.
5. Каждый год осенью или как только наступит ранняя весна, проводится дезинфекция стволовой части абрикоса известью.

На какой год начнет плодоносить абрикос после того как будет проведена посадка, зависит от ряда факторов.

Во-первых, это способ высаживания. Если растение посажено при помощи саженцев, первые плоды появятся на 3-4 год.

Обратите внимание! В качестве подвоя для абрикосового дерева подойдет не только дичка, но и другие косточковые растения, например алыча или слива. Главное при посадке, корневая часть подвоя не должна слишком глубоко уходить в землю, необходимо чтобы она на 5-6 см возвышалась над уровнем почвы.

Вторым важным условием раннего плодоношения абрикоса, является правильный выбор посадочного места. Саженец должен быть защищен с северной стороны, чтобы подвой не подвергался воздействию холодного ветра. Грунтовые воды в месте посадки должны быть на приличном расстоянии от корневой системы деревца. Абрикос не любит переувлажнения, иначе его корни загниют и культура погибнет.

В-третьих, пора плодоношения будет зависеть от сортовой принадлежности абрикоса. В действительности сортов этого растения много. Поэтому, приобретая саженцы того или иного сорта, следует ориентироваться на регион, климатические условия и качественные показатели растения.

Важно! Если садовод рискнул посадить абрикос косточкой, то первые ростки появятся через год, соответственно первый урожай удастся собрать только через 5-6 лет.

Почему иногда на абрикосе нет плодов? Как заставить культуру плодоносить?

Проблем может быть несколько:

• Тяжелые глинистые почвы. В этом случае в приствольные круги заделываются органические отходы, вносится навоз, опилки и песок, осенью, летом и весной грунт перекапывается. При повышенной кислотности почвы, она «раскисляется» при помощи извести.
• Нехватка влаги.
• Неумение обращаться с удобрениями. Нужно обязательно добавлять навоз к дереву, не превышая норм. В нем содержится азот, необходимый для плодоношения абрикоса. Органика понадобится весной. Летом вместо азота важнее фосфорно-калийные удобрения.

Как известно, если нет цветов на абрикосе, значит, не будет и фруктов. Возможны различные причины, вплоть до генетических сбоев.

Важно! Приобретать саженцы следует исключительно в проверенных местах. Сразу поинтересоваться о сорте и предположительном начале плодоношения.

Сортовые характеристики абрикосов сильно разнятся. Например, один сорт начинает плодоносить через 3-4 года, а другая культура порадует первыми фруктами только через 5 лет.

Не сможет зацвести и дать плоды старое дерево, которому больше 40 лет. Сделать с этим ничего нельзя. Нужно просто высадить и вырастить новое растение.

К прочим факторам ведущим к тому, что абрикос не набирает цвет, относятся:

• плохие условия для роста;
• заболевания;
• редкие, нерегулярные подкормки.

Случается так, что цветения весной предостаточно, но плоды отсутствуют. Такое явление называется пустоцвет.

Есть несколько причин, почему абрикос цветет, но не плодоносит:

• отсутствует опыление;
• появление болезней и вредителей;
• неблагоприятные погодные условия.

Как с этим бороться? Стоит разобрать по пунктам.

Если дерево самобесплодно, то рядом сажают другие сорта абрикосов (самоплодные). У самоплодных культур проблем с опылением не возникает. Но иногда бывает так, что даже при наличии других сортов абрикоса опыления не происходит. Чаще всего наблюдается в холодную дождливую погоду, когда активность пчел снижается. Для привлечения насекомых между деревьями высаживают цветы, которые нужно посадить одновременно с абрикосами. Некоторые дачники используют метод опрыскивания культур медовым раствором.

К самым распространенным болезням абрикосов относится монилиоз. При монидиальном ожоге сначала увядают цветки, а затем усыхают сами ветки, говорить о том, что дерево будет плодить фрукты, уже не приходится. Поможет только профилактическое опрыскивание лекарством с содержанием меди. Делается это два раза в год: осенью, после опадения листьев и весной, до набухания почек. Также дерево обрабатывают бордоской жидкостью, купроксатом, чемпионом, хорусом. Если избавиться от болезни не удалось окончательно, то используют более сильный препарат топаз.

Важно! Абсолютно все усохшие в результате монилиоза ветки нужно спилить и сжечь.

Борьба с вредителями - самыми распространенными из них является тля и цветоеды. Для того, чтобы началось цветение абрикоса, культуру на стадии формирования розового бутона обрабатывают препаратом конфидор.

Отдельно стоит обсудить, что делать в непогоду. Для хорошего цветения абрикосу необходимы определенные погодные условия. В спящем состоянии ему не страшны морозы. Но потепление в январе и феврале может способствовать раннему пробуждению растения. Корень начинает потреблять больше кислорода, но этому процессу препятствует слой снега. В итоге кора и корни абрикоса к весне просто выпревают. Задача садовода в этом случае: убрать снег из приствольного круга и не высаживать саженцы в лунки.

Раннее потепление тоже противопоказано абрикосам, так как они начинают цвести, а ночные морозы не дадут сформироваться плодам. В этом случае рекомендуется сажать морозостойкие сорта абрикосов. Но можно также сдвинуть сроки цветения, если осенью опрыскать культуру раствором ауксина. В феврале дерево нередко обрабатывают мочевиной и медным купоросом (на 10 л воды понадобится 700 г мочевины и 100 г медного купороса).

Как известно, профилактика - это лучшее лечение. Чтобы добиться хорошего урожая потребуется соблюдать такие правила выращивания:

• правильно подобрать сорт абрикоса, который лучше всего растет в выбранных климатических условиях;
• соблюдать все условия для хорошего роста дерева;
• вовремя проводить обрезку ветвей;
• проводить профилактические работы по уничтожению вредителей;
• проводить профилактику заболеваний;
• добавлять удобрения в почву согласно рекомендованным нормам.

Абрикосовые деревья требуют определенного ухода. Но если придерживаться вышеперечисленных правил, то можно избежать многих проблем в будущем.

Важно! При покупке саженцев необходимо узнать побольше информации о сорте. Дополнительные знания можно почерпнуть из соответствующей литературы или интернета.

Если садовод хочет насладиться качественным урожаем, то перед тем, как начнет цвести абрикосовое дерево (когда наступила фаза «розовых бутонов»), с целью улучшить плодоносность, следует опрыскать его инсектицидом (например, моспиланом). После окончания цветения повторить обработку. Такая процедура будет полезна для всех косточковых.

Будет ли плодоносить одно дерево абрикоса?

Саженцы абрикоса не принято различать по полу. Но есть сорта этой культуры, которым нужна пара для опыления. Поэтому, приобретая посадочный материал, обязательно нужно уточнить у продавца, какой сорт продается и каким образом он оплодотворяется. Если в саду растут другие сорта абрикосов и косточковых растений, то беспокоиться по этому поводу не стоит.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что добиться плодоношения абрикоса не сложно, если знать правила ухода. Нужно помнить о вредителях и болезнях. Чтобы они не нападали на дерево, в профилактических целях следует опрыскивать культуру бордосской жидкостью или другими инсектицидами. Немаловажно вовремя и качественно вносить подкормки. Сегодня выращивать абрикосы можно на большей части территории России. Проблемы с культурой бывают, но неразрешимых ситуаций нет.

Молодой и здоровый абрикос в вашем саду порадовал цветами, но не дал плодов? Или взрослый абрикос не цветет и не плодоносит уже несколько лет? Давайте вместе разберемся в возможных причинах и рассмотрим пути их устранения и исправления – это несложно.

В среднем плодоносить здоровое дерево абрикоса начинает с 3-5 лет и продолжает это делать при должном уходе лет до сорока! Что же делать, если вы год за годом не можете дождаться урожая от этой культуры?

Чтобы добиться регулярного и обильного плодоношения абрикоса, следует знать, как обращаться с этим теплолюбивым растением на своем участке. Ниже приводим несколько наиболее вероятных причин отсутствия плодов и советы, как вести себя в этих ситуациях.

Во-первых, сорт должен быть зимостойким, то есть районированным. Например, Снегирек, Медовый, Выносливый, Лель, Россиянин, Триумф Северный и др. Правильный выбор – ваша первостепенная задача при желании полноценно вырастить в наших средних широтах это южное дерево. Поэтому заранее уточняйте информацию о выбранном вами сорте и покупайте саженцы лишь у проверенного продавца.

Если вы хотите, чтобы на участке росли абрикосы сразу нескольких сортов, выбирайте варианты, различающиеся сроками созревания. В этом случае вы сможете собирать спелые плоды в течение 1-2 недель, а при удачной комбинации сортов – и до месяца. Причем, если вы не занимаетесь заготовкой плодов абрикоса в промышленных масштабах, необязательно сажать несколько деревьев каждого сорта. Достаточно будет по одному экземпляру – ведь здоровое взрослое дерево плодоносит достаточно обильно.

Во-вторых, не забывайте, что не все сорта абрикоса самоплодные, некоторым для плодоношения необходимы в ближайшем окружении деревья-опылители. Если вы посадили у себя именно самобесплодный сорт абрикоса (Ранний Марусича, Ширазский, Серафи, Мирсанджали, Бабаи и др.), озаботьтесь тем, чтобы в саду присутствовали самоплодные сорта-опылители – культурные (Хабаровский, Краснощекий, Амур, Бухара, Ананасный и др.) или просто дички. При этом важно помнить, что у основного сорта и его опылителей сроки цветения должны совпадать, иначе опыления так и не произойдет, завязи не образуются.

Если же посадить новые деревья на участке не представляется возможным, перепривейте не плодоносящий абрикос черенками самоплодных сортов.

Место для саженца абрикоса должно быть теплым и солнечным, защищенным от ветра и сквозняков, а почва – легкой, рыхлой и плодородной, лучше суглинистой, нейтральной по кислотности. Грунтовые воды не должны залегать высоко, в идеале – не ближе 2 м от поверхности. На избыточно увлажненных почвах обязательно устройте дренаж.

Некоторые садоводы советуют ближайшие к абрикосовому дереву вертикальные поверхности (забор, стена дома) выкрасить в белый цвет, чтобы отраженный солнечный свет помогал растению получать больше освещения и тепла, которые оно так любит.

Чтобы причиной отсутствия плодоношения абрикоса не стало плохое или недостаточное опыление, привлекайте в сад больше полезных насекомых-опылителей (пчел, шмелей). Для этого в междурядьях высадите цветы-нектароносы, которые будут зацветать одновременно с выбранными вами сортами абрикоса. Выбирайте: клевер, маргаритки, календулу, бархатцы, донник, одуванчики, тысячелистник. Иногда садоводы прибегают даже к опрыскиванию сада раствором меда (1 ч.л. меда на 1 стакан воды), что также привлекает насекомых.

Чтобы дерево не подмерзло в слякотную или бесснежную зиму, следует грамотно подготовить его к холодному сезону. При необходимости проведите санитарную обрезку абрикоса, затем обработайте его 3%-ной бордоской жидкостью для защиты от грибковых инфекций, побелите ствол и укутайте дерево целиком плотным агроволокном.

Схема обрезки абрикоса осенью

Абрикосу свойственно быстрое и обильное обрастание. Не забывайте о ежегодной регулирующей обрезке дерева с целью удаления пересушенных, неправильно растущих и больных веток, что также может негативно влиять на плодоношение абрикоса.

Обрезку проводят весной или осенью. Весенняя обрезка подойдет позднеспелым сортам абрикоса (после нее побеги растут активнее и образуется больше цветковых почек), ранним сортам показано осеннее удаление части ветвей. Задача садовода при этом – правильно отрегулировать соотношение плодовых и лиственных ветвей, чтобы поддержать урожай в достигнутом количестве и предупредить ослабление роста дерева.

Летом (примерно в середине июня) прищипните все верхушечные почки молодых веточек – это спровоцирует рост обрастающих побегов, образующих цветочные почки будущего года, что формирует более богатое плодоношение.

Летняя обрезка абрикоса целесообразна лишь при наличии обильного полива! При жаркой погоде и пересушенной почке она не принесет результата.

Старым деревьям, переставшим плодоносить, показана омолаживающая обрезка, которую также проводят осенью. Она заключается в удалении старых оголенных ветвей и древесины, а также в укорачивании обрастающих ветвей в верхней части кроны. С большой долей вероятности такая процедура поможет вашему абрикосу уже на следующий год снова обильно цвести и плодоносить.

При среднестатистической погоде в средней полосе за сезон абрикос поливают четырежды:

• когда побеги пускаются в рост – обычно это середина весны (апрель);
• когда рост побегов наиболее интенсивен – обычно это конец весны (май);
• перед созреванием плодов – за 2-3 недели;
• глубокой осенью (влагозарядковый полив).

Разумеется, данный график нужно корректировать в зависимости от погодных условий. Если сезон холодный и мокрый, дополнительный полив абрикосу не нужен. А при условии засушливого и чрезмерно жаркого лета не помешает обильно «напоить» дерево еще несколько раз, помимо вышеперечисленных.

Поливайте абрикос в утренние или вечерние часы, когда нет прямого солнца. Следите, чтобы вода не застаивалась у корней, а почва была достаточно рыхлой. Помните о золотой середине – абрикосу одинаково вредны как засуха, так и переувлажнение (а особенно резкая смена этих состояний). В первом случае вы получите высохшие или несформировавшиеся плоды, а во втором – плоды полопаются. На один полив 3-5-летним растениям нужны 5-8 ведер воды, а 7-10-летним и старше – 12-15 ведер.

Регулярное внесение удобрений абрикосу также не повредит. Однако без необходимости не увлекайтесь подкормками до вступления дерева в плодоношение. Обычно деревья удобряют раз в год: молодым больше подойдет органика (перепревший разведенный водой навоз, перегной – около 5 кг под одно дерево), а взрослым, давно плодоносящим – минеральные комплексы (например, 800-900 г суперфосфата + 250 г хлористого калия + 350-370 г аммиачной селитры на одно дерево).

В зависимости от состава почвы именно на вашем участке, схему подкормок и состав вносимых удобрений можно корректировать, например раз в несколько лет подсыпать торф, известь и т.п.

Также не забывайте своевременно избавляться от сорняков и убирать опавшие в большом количестве листья, чтобы корни не подопревали под их «подушкой».

Уход за деревом и обильное плодоношение абрикоса не будет полноценным без профилактики его заболеваний, а также своевременных мер по борьбе с болезнями и вредителями. Лишить вас урожая могут грибковые заболевания абрикоса (монилиоз, клястероспориоз) или насекомые (плодожорки, листовертки).

Основная мера профилактики в обоих случаях – опрыскивание дерева 3%-ной бордоской жидкостью – осенью после листопада и весной до набухания почек.

Весенние опрыскивания осуществляйте только после санитарной обрезки и зачистки пораженных участков коры, но до замазывания срезов.

Чтобы ваш абрикосовый сад был здоров и обильно плодоносил, не требуется никаких неимоверных усилий. Все достаточно просто – обеспечьте деревьям теплое и светлое место, «накормите» и «напоите» их, регулярно обрезайте и защищайте от заболеваний. И тогда ароматные оранжевые плоды-солнышки не заставят себя долго ждать.

Абрикос по праву считается одним из лучших садовых деревьев, отличаясь высокой урожайностью и стойкостью к засухам. Цветет он ранней весной, а уже к середине лета созревают плоды.

Благодаря селекции, было создано множество сортов, приспособленных практически к любому климату. Но несмотря на это, иногда деревья перестают давать урожай, и садоводы пытаются понять, почему не плодоносит абрикос?

Грунт, погодные условия и болезни

Приступая к выращиванию абрикоса, вначале необходимо убедиться, что выбранный участок подходит для этого. Высаживать абрикос нужно на защищенной от ветров местности с постоянным и равномерным солнечным освещением. Желательно подобрать для этого возвышенность, чтобы холодный воздух спускался в низину. На выбранном участке должны преобладать суглинистые или легкие суглинистые грунты с нейтральной кислотностью.

На глинистом, тяжелосуглинистом и кислотном грунте получить хоть сколь-либо нормальный урожай не получится. Плодоношение абрикоса обычно начинается через 3-4 года после посадки. Однако, в случае с саженцами, полученными из семян этот срок может затянутся до 5-6 лет. В этом случае можно порекомендовать просто подождать положенный срок. Несмотря на то, что абрикос относится к самоплодным растениям, некоторым сортам все же требуется второе дерево для опыления, иначе не будет происходить образование плодов.

Абрикос является теплолюбивым растением, поэтому он весьма чувствителен к заморозкам, которые бывают ранней весной.

Если в период цветения случается заморозок, то урожая в этом году ждать не стоит. Но существует несколько уловок, которые могут отсрочить время цветения и уберечь цветочные почки от холода: в ноябре следует полить абрикосы, зимой утрамбовать снег вокруг них, а в начале весны побелить стволы раствором извести.

Еще один вариант – купить в магазине ауксины, специальные препараты, отодвигающие время начала цветения. Осенью, когда рост побегов завершается, нужно опрыскать раствором ауксина деревья. Некоторые садоводы рекомендуют в случае вероятности заморозков проводить возле дерева дымление.

Причиной отсутствия плодов могут быть и разные болезни, к которым относятся:

В большинстве случаев от заболеваний помогает двух- или трехпроцентная бордоская жидкость. Обработку деревьев следует проводить осенью и весной, в период формирования почек.

Неправильный уход

Часто проблема с урожаем кроется в неправильном уходе за деревьями или халатном отношении к ним. Решается она просто, нужно всего лишь обеспечить абрикосу регулярный полив, своевременную подкормку удобрениями и подрезку кроны.

Полив проводится несколько раз в год:

Учтите, что полив нужно проводить только если в указанный период не было дождей. Абрикос не любит переувлажнения грунта и застоявшуюся воду.

Для молодых деревьев используются органические удобрения, а для плодоносящих требуются минеральные. Во втором случае подкормка производится несколько раз, в зависимости от времени года используют разные виды удобрений. Весной в грунт два или три раза вносят азотосодержащие соединения. Самой распространенной является селитра, для каждого дерева необходимо не менее 300 г. Летом подкормку осуществляют внекорневым методом, по листьям, обрабатывая их составами с содержанием азота и микроэлементов, которые требуются дереву в этот период.

Со второй половины лета нужно прекратить вносить азотные соединения, так как они замедляют рост побегов и снижают стойкость дерева к холодам. В последующий период вносятся калийно-фосфорные удобрения, в большинстве случаев для этого используется древесная зола и суперфосфат. Последний вносится в количестве около 850 г. Тогда же можно добавить в землю немного мела, который содержит кальций. Органические удобрения для плодоносящих деревьев применяются не чаще, чем раз в 2 года.

При выращивании абрикоса проведение обрезки необходимо для правильного формирования его кроны. Кроме того, существует еще санитарная и омолаживающая образка. В целом, это один из важнейших аспектов ухода за деревьями. Для абрикоса можно применять любой вид обрезки. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо делать ее своевременно. Увеличить урожайность поможет метод двойной обрезки. Первый этап проводят ранней весной, до того, как начинают распускаться листья. В этот момент убирают замерзшие и сломанные ветки.

В середине июня наступает время второго этапа, во время него удаляются верхушечные почки. Благодаря этому ускоряется рост побегов, на которых в следующем году будут формироваться цветки и плоды. Дополнительно абрикос получает защиту от весенних заморозков, так как период цветения отодвигается на несколько дней.

При обычной обрезке нельзя трогать скелетные ветви, укорачивать следует только отрастающие побеги.

Однако, если дерево старое, и урожаи от него снижаются, то необходимо провести омолаживающую обрезку. Во время этой процедуры укорачиваются скелетные и обрастающие ветки в верхней части дерева. После этого количество цветков весной увеличится и урожайность вновь вернется в норму.

Таким образом, чтобы добиться нормального и регулярного плодоношения у абрикоса, следует заботиться о деревьях с момента посадки. В большинстве случаев причина отсутствия плодов кроется в халатном отношении садовода к деревьям. Если правильно подобрать почву, вовремя поливать, проводить обрезку и подкормку, защищать от болезней, то дерево будет стабильно давать щедрый и полезный урожай.

Абрикос является одним из самых нежных косточковых плодовых деревьев. Для его распустившихся почек являются губительными даже слабые морозы, в результате которых садоводы часто лишаются всего урожая. Но не всегда отсутствие плодов является следствием природных явлений. Иногда причиной является то, что дерево просто не достигло необходимого возраста. Из этой статьи вы узнаете, на какой год плодоносит абрикос в зависимости от способа посадки.

Через сколько плодоносит привитый абрикос?

В качестве подвоя для абрикоса не обязательно использовать только дичку (жердель), можно брать и другие культуры: терновник, сливу. Плоды на привитых ветках появятся уже через 2-3 года.

Когда начинает плодоносить абрикос после посадки саженцем?

Чаще всего абрикос при таком способе посадки начинает цвести и давать завязь на 3-5 год. Чтобы не отодвинуть этот момент, при посадке очень важно не сильно глубоко опустить корневую шейку саженца и правильно выбрать место (с защитой от ветра с севера и отсутствием застоя воды). Каждый сорт абрикоса вступает в плодоношение в разном возрасте:

• в 3 года – «Заморозкоустойчивый», «Лауреат», «Медовый» и «Пинский»;
• в 4 года – «Горный Абакан» и «Саянский»;
• в 5 лет – «Кичигинский» и «Челябинский ранний».

Чтобы плодоношение абрикоса наступало в указанный срок, сорт следует подбирать соответственно местности, где он будет потом расти.

Когда будет плодоносить абрикос из косточки?

Абрикос, посаженный летом косточкой, порадует плодами только на 5-6 год жизни. На протяжении этого времени дерево следует обрезать. Это необходимо для того, чтобы создать оптимальные условия для созревания будущих фруктов.

Зная, через сколько лет начинает плодоносить абрикос, вы не будете понапрасну беспокоиться об отсутствии на нем урожая.

Приветствую вас, друзья! Несмотря на то, что абрикос считается южным фруктом, селекционерам удалось адаптировать некоторые сорта этих плодовых деревьев к климатическим условиям других регионов. В частности, посадка и уход за абрикосом в Средней полосе, например, и в Подмосковье, и в Беларуси, теперь тоже доступны садоводам.

1. Абрикосы – и вкусно, и полезно
2. Выбор участка для абрикосового дерева
3. Соседи фруктовой культуры
4. Выбор сорта и покупка саженца
5. Как правильно посадить абрикос
6. Когда сажают абрикос и как за ним ухаживать?

Абрикосы – и вкусно, и полезно

Полезные свойства плодов растения не нуждаются в дополнительном описании. О том, что они чрезвычайно полезны и в своем составе содержат массу витаминов и ценных микроэлементов, говорить необязательно. Множество недугов издавна лечили с помощью этих фруктов, поэтому на весь мир абрикос прослыл как «плод здоровья».

Среди незаменимых для полноценного функционирования организма человека ценных веществ в плодовой мякоти, следующие представлены практически суточными дозами для человека:

• пектин;
• калий;
• магний;
• каротин;
• цинк;
• медь;
• железо.

Кроме того, сушеный абрикос имеет свойство долгого хранения, не теряя при этом питательных качеств на протяжении нескольких сезонов. В холодное время года урюк и курага являются прекрасной альтернативой свежим фруктам, отсутствующим сезонно.

Выбор участка для абрикосового дерева

В южной местности вырастить абрикос несложно, особенно комфортно ему на плодородных черноземах Украины, в Крыму и Краснодарском крае. Однако, приложив некоторые усилия, его можно вырастить даже на Урале. Помощниками в выращивании плодовой культуры в средней полосе России станут несколько советов профессиональных садоводов.

Во-первых, абрикос – теплолюбивое фруктовое дерево. Располагать будущую культуру на садовом участке необходимо в месте с обильным естественным освещением и солнечной доступностью. Абрикосовые деревья не любят северный ветер, поэтому специалисты рекомендуют сажать растения с южных сторон ограждений, заборов, зданий.

Как и многие другие фруктовые деревья, эти растут только в глубокодренируемом грунте (функцию природного рыхлителя на себя берут, как правило, дождевые черви), поскольку для дерева важно, чтобы почва могла пропускать воду и воздух на большую глубину – не менее 4 метров. При этом, земля должна постоянно оставаться максимально теплой и содержать большое количество удобрений.

Соседи фруктовой культуры

При посадке абрикоса также стоит обратить внимание на соседствующие деревья. Крайне важно угодить фруктовой культуре в совместимости и выбрать ему благоприятное окружение. Зная, что посадить рядом с абрикосом, можно намного быстрее дождаться первого урожая.

Среди плодовых деревьев лучшим «другом» для него является старая груша. Неплодоносные лиственные растения, такие как остролистный клён, ясень, дуб, также подходят фруктовой культуре.

Между тем, какие бы деревья не оказались соседями абрикоса, необходимо соблюдать шаговую близость от одного дерева к другому. В радиусе 4-х метров плодовое растение должно оставаться в одиночестве. Идеальная схема посадки выглядит так: между рядами деревьев должно оставаться около 6 метров, и ещё 4 м необходимо пропустить в каждом ряду.

Выбор сорта и покупка саженца

Решив, где правильнее посадить абрикос на своём участке, далее следует внимательно отнестись к приобретению будущей культуры. В климатических условиях средних широт растения подвержены подпреванию коры у основания корневой шейки, поэтому следует это учитывать при покупке саженца.

К тому же, желательно, чтобы абрикос был привит в ствол сливовых деревьев или алычи на высоте приблизительно 150 сантиметров. Это позволит хрупким теплолюбивым абрикосовым саженцам заимствовать у сливы и алычи морозостойкость.

Определяющим фактором того, когда начинает плодоносить абрикос после посадки, являются его предварительные условия выращивания. Если саженцы росли в 30-литровой ёмкости, это позволит им легко прижиться на открытом участке и принести плоды уже на второй год.

Для центральных и северных регионов России следует выбирать сорта, отличающиеся наибольшей стойкостью к холодам и болезням. Преподносящими вкусный и обильный урожай в средней полосе считают следующие сорта фрукта:

• Варяг;
• Алёша;
• Графиня;
• Чёрный бархат;
• Водолей;
• Лель.

Как правильно посадить абрикос

Каждый из сортов абрикосов сажают, выполняя одинаковую процедуру. Сначала подготавливают яму, похожую на котлован скромных размеров – где-то 1м на 1м. Большое пространство необходимо саженцу с целью формирования здоровой корневой системы.

Заглубление в почву корневой шейки при посадке нежелательно. Кроме того, любая возвышенность – лучшее решение для высаживания плодовой культуры, даже если вместо грунта там будет песок.

Обрезка после посадки – мера, которой садоводы рекомендуют не пренебрегать. Саженцы важно укоротить более, чем на треть. После этого абрикосовое дерево будет нуждаться в ежегодных обрезках. Удаляя слабые или погибшие ветки и укорачивая слишком длинные, можно обеспечить урожай из более крупных плодов яркой натуральной окраски.

К тому же, обрезка на кольцо всех лишних побегов, в т.ч. вертикальных, позволяет растению самостоятельно побеждать болезни.

Когда сажают абрикос и как за ним ухаживать?

Выбор времени посадки абрикосов – немаловажный момент, учитывая южное происхождение данных фруктов. Оптимальной температурой для укоренения саженцев считается не менее 15 градусов. В осенне-весенний период этот показатель и является средним, однако предпочтительнее высаживать культуру после завершения зимних холодов.

• Перед тем, как сажать абрикос весной, нужно убедиться наверняка, что морозы не вернуться. В противном случае, теплолюбивый молодняк может погибнуть. При этом, предстоящее лето послужит удобным адаптационным периодом для формирующегося растения.
• Посадка абрикоса осенью возможна только в южной местности. Если зимой отметка термометра не опускается ниже 0, можно, не раздумывая и не опасаясь за фруктовое дерево, сажать в грунт. Но в Подмосковье этого делать нельзя, для саженца решение садовода станет фатальным. Будучи некрепким, он не способен пережить холодные русские зимы.

Начинающим создателям собственного сада важно знать не только о посадке, но и о том, как ухаживать за абрикосом. В средней полосе, как правило, основные мероприятия по защите растений от вредителей и инфекций проводятся в конце весны – начале июня.

В уходе нуждаются и молодые саженцы, и взрослые многолетние деревья.

Почему не плодоносит абрикос: что делать

Главной задачей садовода является помощь абрикосу в обеспечении густого здорового листового полога.

Густая, здоровая листва нужна дереву и при созревании плодов, и для морозостойкости. Особенностью абрикосов считают их раннее цветение, поэтому среди фруктовых деревьев они наиболее подвержены негативному влиянию апрельских заморозков.

Осенью же следует обязательно избавиться от опавшей листвы, которая является переносчиком грибковых инфекций. Возбудители способны перезимовать в ней, а с потеплением отойти от спячки и приступить к порче сада. Побелку с медным купоросом принято считать эффективным средством против вредителей и болезней абрикосовых деревьев.

Абрикос

Сорта абрикоса

Выделяют следующие сорта абрикоса :

Ахрори

Этот сорт абрикоса относится к среднеазиатским сортам. Размер плодов средний, окрас светло-желтый, имеет большой карминовый румянец. Мякоть плодов имеет среднюю сахаристость, кислотность низкая. Данный сорт считается самым ранним по созреванию из всех крупноплодных сортов. Урожайность сорта «Ахрори» ниже средней. Главным минусом сорта считается то, что плоды плохо держатся на дереве. Плюсом является то, что этот сорт абрикоса очень устойчив к болезням.

Краснощекий

Деревья данного сорта абрикоса высокорослые. Размер плодов крупный, окрас золотисто-оранжевый, мякоть плотная, ароматная, сладкая, сочность средняя, кислотность слабая. Съемная зрелость плодов наступает во второй половине июля. Плодоносить начинает на 3-4 год после посадки. У этого сорта хорошая засухоустойчивость и зимостойкость по сравнению с другими сортами. К грибковым болезням устойчивость средняя.

Арзами

У деревьев данного сорта имеется компактная крона, они довольно высокорослые. В Краснодарском крае за десятилетие дает по 3-4 урожая, в свои самые лучшие годы дерево дает урожай более 100кг. Размер плодов средний, примерно по 40г, созревают плоды рано — в конце июня, начале июля. Плоды хорошего вкуса, слегка кисловатые, окрас плодов светло-кремовый с небольшим румянцем, в плодах сладкое семя. Минусом плодов этого сорта является плохая отделимость косточки от мякоти.

Солнечный

Данный сорт абрикоса считается достаточно перспективным. У него в несколько раз повышена зимостойкость. Размер плодов средний, около 40-45г. Окрас желтый с присутствием слабого румянца. Мякоть имеет хороший вкус. Период созревания приходится на вторую декаду июля. Данный сорт плодоносит чаще, чем все вышеописанные сорта абрикоса.

Россиянин

Этот сорт считается таким же перспективным, как и «Солнечный», у него больше повышена зимостойкость. Само дерево довольно большого размера. Размер плодов крупный — около 60г, форма округлая, окрас оранжевый, плоды обладают гармоничным вкусом. Созревание плодов наступает в середине июля. Плоды сорта «Россиянин» больше всего подходят для употребления в свежем виде, нежели в переработанном. Косточки от мякоти отделяются легко.

Приусадебный

Этот сорт принадлежит к сортам раннего созревания, так как период зрелости плодов наступает в 3-й декаде июня. Данный сорт относится к селекции ботанического сада «Никитский». Размер плодов средний от 30 до 40г, форма овальная, окрас золотисто-желтый с присутствием слегка размытого карминного румянца. Мякоть отличается хорошим вкусом, очень нежная, сочная, ароматность средняя. Косточки средней величины, от мякоти отделяются довольно хорошо, семя сладкое на вкус. Плоды подходят для употребления в свежем виде.

Деревья имеют средний рост и красивую раскидистую крону, в пору плодоношения вступают на 4-6й год. Средняя урожайность сорта с одного дерева от 35кг до 40кг. У деревьев этого сорта повышена зимостойкость цветковых почек. Цветение "Приусадебного" среднепозднее, он устойчив к повреждениям плодов пятнистостью, относится к самоплодным сортам.

Никитский

Этот сорт принадлежит к селекции ботанического сада «Никитский». Срок созревания среднеранний, приходится на первую декаду июля. Размер подов довольно крупный, около 50г, форма овально-круглая, окрас оранжевый с насыщенным красным румянцем. Мякоть плодов имеет ярко оранжевый окрас, плотность средняя, также как и сочность, приятный сильный аромат, вкусовые качества очень хорошие. Косточка среднего размера, легко отделяется от мякоти. Семя сладкое.

Плоды часто используют для приготовления варенья, компотов, а также они хороши для употребления в свежем виде. В плодоношение деревья вступают на 4-й год, относятся к сильнорослым, крона деревьев раскидистая. У этого сорта урожайность регулярная, и надо отметить, достаточно высокая, по 50-60кг с одного дерева.

У цветовых почек дерева зимостойкость средняя, также как и повреждаемость листочков и плодов клястероспориозом и бактериозом. Срок цветения средний. Этот сорт самоплодный.

Ананасный цюрюпинский

Этот сорт принадлежит также к селекции ботанического сада «Никитский». Срок созревания сорта среднеранний, наступает во 2-й- 3-й декаде июля. Сорт был районирован для Крымской, Николаевской, Винницкой, Запорожской и Хмельницкой областей. Размер плодов средний, около 40г, форма неправильная, округлая. Окрас матовый, светло-желтый со слабым оранжевым оттенком, румянец отсутствует. Мякоть средней плотности, очень ароматная, приятного вкуса. Размер косточки небольшой, она легко отделяется от мякоти, семя сладкое.

Плоды этого сорта идут хорошо как для употребления в свежем виде, так и для приготовления варенья и компота.

В плодоношение деревья вступают на 4-5-й год. У деревьев красивая раскидистая крона, этот сорт относится к сортам сильнорослым. Урожайность с одного дерева от 50 до 70кг. Деревья обладают хорошей зимостойкостью и хорошей устойчивостью к разным болезням. Цветение деревьев среднепозднее. Сорт самоплодный.

Парнас

Этот сорт принадлежит к селекции ботанического сада «Никитский». Срок созревания средний, наступает в 3-й декаде июля. Считается перспективным для юга Украины. Размер плодов средний, от 35 до 40г, форма яйцевидно-овальная. Окрас светло-желтый, изредка бывает небольшого размера розовый загар. Мякоть обладает хорошими вкусовыми качествами, слитная, плотность средняя. Косточка в плоде среднего размера, легко отделяется от мякоти. Горькое семя. Плоды хорошо подходят как для употребления в свежем виде, так и для приготовления варенья и компотов.

Деревья данного сорта отличаются красивой раскидистой кроной и сильным ростом. В пору плодоношения дерево вступает на 3-4-й год. Урожайность сорта хорошая, с одного дерева можно собрать от 50 до 60кг. Минус сорта — средняя зимостойкость цветовых почек и слабая устойчивость к заболеваниям. Цветение деревьев считается поздним. Сорт самоплодный.

Выносливый

Сорт принадлежит к селекции «Никитского» ботанического сада. Относится к сортам с поздним сроком созревания, плоды созревают примерно в первой половине августа. Размер плодов средний, массой по 30-40г, форма плоскоокруглая, окрас золотисто-оранжевый, имеется яркий карминный румянец. Мякоть плодов имеет равномерную слитную консистенцию, приятный аромат и хорошие вкусовые качества. Размер косточки средний, легко отделяется от мякоти. Семя вкусное и сладкое. Плоды хорошо подходят как для употребления в свежем виде, так и для приготовления компотов, варенья и сухофруктов.

Деревья данного сорта отличаются быстрым ростом, мощным размером и красивой густой кроной. В пору плодоношения абрикос вступает на 5-6й год. У сорта «Выносливый» регулярный и крупный урожай, с одного дерева от 60 до 80 кг. Цветовые почки этих деревьев зимостойкие. К грибковым заболеваниям устойчивость средняя. Среднепозднее цветение, самоплодный сорт.

Красавчик

Этот сорт был получен благодаря скрещиванию разных отборных форм и абрикосовых сортов совершенно разного происхождения. Сорт имеет высокую морозоустойчивость, крона дерева среднераскидистая, в возрасте 10 лет его высота может достигать 3,5м. Однолетние побеги имеют темно-красный цвет. У этого сорта на однолетней древесине закладываются в массе почки, которые обладают относительной устойчивостью к оттепелям.

В период плодоношения дерево вступает на 2-3-й год. В зависимости от погодных условий весны цветение деревьев приходится на 10-15 числа мая месяца. Масса плодов от 15 до 17г, форма округлая, созревание приходится на середину августа. Плоды осыпаются достаточно дружно в конце месяца. Окрас плодов очень красивый, красный цвет преобладает. Урожайность этого сорта с одного дерева, в среднем, около 17 кг. Размер косточки небольшой, ее масса составляет примерно 0,9-1г, от мякоти отделяется сухо.

Чтобы вырастить собственные сеянцы абрикоса этого сорта, сеять их необходимо в середине сентября. Всходы абрикоса приходятся на весну, также необходимо отметить, всходят сеянцы достаточно дружно. Стандартных размеров они достигают к осени. Прививки сеняцев нужно делать только в весенний период черенком. Описываемый сорт хорошо совместим почти со всеми сибирскими сортами абрикоса, этот факт обеспечивает саженцам дружный рост прививок, а также долговечность сортов и всегда высокую устойчивую урожайность.

Медовый

Этот сорт был выведен благодаря селекции К. К. Муллаянова в ЮУНИИПОК. "Медовый" сорт свободного опыления. Высота дерева может достигать 4м, крона вширь примерно 33,5м. Урожайность сорта довольно хорошая, от 15 до 20кг с одного дерева.

Что делать если не плодоносит абрикос?

Деревья обладают неплохой морозостойкостью. Размер плодов в среднем 29х27х26мм (равнобокие), весом до 15г, окрас желтый, имеются подкожные точки красного цвета, которые расположены обычно в верхней части плода, имеется слабенькое опушение. У плода круглое основание, имеется мелкая воронка. Мякоть волокнисто-зернистая, плотность средняя, сочность тоже средняя, окраска желтая, на вкус очень сладкая, не имеет горечи. Косточка легко отделяется от мякоти, имеет округлую форму и размер 16х16х10мм.

Любимый

У сорта этого абрикосового дерева корона кривая, метловидная, зимостойкость довольно высокая, плоды высокого качества. Дерево этого сорта очень высокое, может достигать 5м. Масса плодов от 25 до 30г, окрас лимонно-желтый, имеется малинового цвета румянец. Мякоть нежная, слегка рыхлая, вкус гармоничный, имеет приятный сильный аромат. Косточка с трудом отделяется от мякоти. Урожайность хорошая, ежегодная. Период созревания плодов приходится на 10-12 числа августа.

Гулливер

Дерево высокорослое, может достигать до 5 метров, диаметр кроны может превышать 7м. Плоды среднего размера, массой от 25 до 35г, окрас кремово-желтый, имеется румянец. Вкус пресновато-сладкий, мякоть изредка бывает суховатой. Косточка легко отделяется от мякоти. Дерево плодоносит ежегодно, урожайность сорта высокая. Период созревания плодов приходится на середину августа.

Чашечка

Это абрикосовое дерево считается карликовым, так как его высота достигает только 1,5м, имеет чашевидную крону. Плоды среднего размера, скорее даже маленькие, массой около 25-30г, окрас кремово-желтый, имеется румянец. Мякоть плодов нежная, рыхлая, на вкус очень сладкая и имеет сильный аромат. Косточка в плодах свободная. Дерево плодоносит ежегодно, урожайность хорошая. Сорт имеет высокую зимостойкость. Период созревания плодов приходится на 8-10 августа.

ПамятиФомина

Дерево данного сорта имеет средний размер и разреженную крону. Плоды совсем небольшие, массой от 15 до 20г, окрас желтый, имеется яркий малиновый румянец. Мякоть очень сладкая, ароматная, сочная, хорошего вкуса. У плодов косточка свободная. Дерево плодоносит ежегодно, имеет хорошую урожайность. Созревание плодов этого сорта приходится на начало августа, примерно на 6-8 числа месяца.

Снегирек

Дерево имеет не очень высокий рост, примерно 3-4м, и раскидистую крону. Размер плодов небольшой, массой примерно 15-18г, окрас кремовый, имеется темно-бордовый румянец. Мякоть очень ароматная, сладкая и сочная, слегка может ощущаться горечь от кожицы. Косточка в плодах свободна. Дерево плодоносит ежегодно, урожайность сорта высокая. Плюсом этого сорта является повышенная зимостойкость. Период созревания плодов приходится на середину августа, примерно на 15-18 числа месяца.

Крупный семеновый

Дерево данного сорта не отличается высоким ростом, имеет раскидистую крону. Плоды достаточно крупного размера, массой около 25-35г, окрас кожицы ярко-желтый, имеется слабый румянец. Мякоть плодов очень нежная, рыхлая и сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти. Урожайность дерева довольно высокая, до 30кг, плодоносит ежегодно. Созревание плодов приходится на первую половину августа месяца, примерно на 7-9 числа.

Владимир

Дерево данного сорта невысокое, скорее среднего роста, имеет компактную симпатичную крону. Плоды небольшого размера, массой от 20 до 25г, окрас кожицы желто-кремовый с присутствием яркого красивого румянца. Мякоть плодов очень ароматная, тающая, имеет необычный окрас розовато-желтого цвета. Слегка ощущается горечь кожицы. Косточка в плодах свободная. Дерево плодоносит ежегодно, урожайность сорта достаточно высокая. Плоды созревают примерно 10-12 числа августа. У сорта повышенная зимостойкость.

Раннее Солнышко

Дерево описываемого сорта имеет компактную крону и средний рост. Плоды небольшие, массой от 12 до 20г, окрас кожицы желтый, присутствует слабый румянец. Мякоть плодов очень сладкая и рыхлая. Слегка ощущается горечь кожицы. Косточка в плодах свободная. Дерево плодоносит ежегодно, урожайность, как правило, высокая. Этот сорто-образец относится к самым ранним срокам созревания, а именно, в третьей декаде июля. Дерево отличается хорошей зимостойкостью.

Пирамидальный

Дерево довольно высокорослое с кроной пирамидальной формы. Этот сорт абрикоса подходит для выращивания на участках небольшого размера. Плоды среднего размера, массой от 18 до 20г, окрас кожицы оранжево-желтый, имеется яркий румянец. Мякоть плодов очень сочная, ароматная и рыхлая. Ощущается легкая горечь кожицы. В плодах косточка свободная. Урожайность сорта довольно высокая, дерево плодоносит периодически. Созревание плодов данного сорта абрикоса приходится на середину августа, примерно на 15-17 числа. Сорт обладает повышенной зимостойкостью.

Карлсон

Деревья данного сорта среднерослые, имеют компактную крону. Плоды среднего размера, массой примерно от 15 до 25г, окраска кожицы кремово-желтого цвета, присутствует слабый румянец. Отличительной чертой этого сорта абрикоса от других сортов является гофрированное основание. Мякоть плодов плотная, имеет прекрасный аромат и замечательные вкусовые качества. Немного ощущается слабая горечь кожицы плода. Косточка в плодах, как правило, свободная. Дерево представленного сорта плодоносит ежегодно, при этом оно может похвастаться высокой урожайностью. Также этот сорт имеет очень хорошую зимостойкость. Созревание плодов приходится на первую половину августа, примерно на 8-10 числа.