Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из .
После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.
Как пробить проем
Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.
Подготовительные работы
Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:
- перчатки;
- респиратор;
- защитные очки.
Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.
Необходимый инструмент:
- рулетка;
- болгарка;
- алмазные диски;
- перфоратор;
- различные насадки к перфоратору;
- зубило;
- кувалда.
Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.
Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.
Пробиваем в кирпичной стене
Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.
Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.
Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.
По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.
Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.
Как сделать дверной проем в бетонной стене
Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Сначала, так же как и в первом случае делается разметка.
После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.
Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как проход все таки будет пробит, необходимо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.
В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.
Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)
Сделать проем в стене необходимо в том случае, когда при перепланировке требуется установить дополнительную дверь или арку, соответствующую замыслу дизайнера. Выполнение данной операции требует получения разрешения и оформления установленной документации в архитектурном бюро. Все изменения и манипуляции осуществляются в соответствии с разработанным проектом, так как в большинстве случаев понадобится усиление проемов в бетонной стене, чтобы избежать возможной деформации или разрушения стен здания.
Особенности выполнения работ
Самостоятельно вырезать проем в бетонной стене стремятся те, кто решил провести перепланировку в своей квартире, расширить дверной или оконные проем, соорудить арку, объединить два помещения. Этот прием давно используется дизайнерами для расширения пространства в помещении и создания особого интерьера.
Создание проема в стене требует от исполнителя определенных навыков и умений в работе со специальным строительным инструментом. В ходе работ потребуется укрепить вновь созданную конструкцию, а для этого нужно будет воспользоваться:
- агрегатом, предназначенным для выполнения сварочных работ;
- режущим инструментом (болгаркой);
- строительным уровнем.
Для сооружения проема в бетонной стене своими руками понадобится специальный металлический уголок, если речь идет о межкомнатной стене. Как показано на фото, в тех случаях, когда предстоят манипуляции, в ходе которых проемы создают в несущих стенах, необходимо укрепить конструкции с помощью более мощного и надежного двутавра или швеллера.
Чем толще и прочнее стена, тем надежнее должно быть укрепление. Проемы в несущих стенах, сделанных из бетона, делают в строго установленном порядке.
Главное правило - выполнение разметки и укрепления до начала резки бетона.
Чтобы сделать проем в бетонной стене, понадобится выполнить предварительную разметку, с помощью строительного инструмента прорезать бетон и установить конструкцию для укрепления, сварив все составляющие. Если решено расширить оконный проем, то достаточно установить укрепляющие перемычки, но в том случае, когда работа выполняется для расширения проёма двери или создания арочной конструкции, делается каркас для вертикального укрепления. Это связано с тем, что подобное сооружение будет подвергаться постоянным повышенным нагрузкам и механическому воздействию.
Особенность такой конструкции заключается в том, что устройство дверного проема всегда одинаково, важное значение имеет толщина стены и ширина самого проема. Чем больше этот показатель, тем слабее сооружение и более основательным должно быть созданное укрепление. Выбор швеллера, двутавра или металлического уголка зависит от толщины стены. Чем она больше, тем мощнее должны быть детали укрепления для подпорки конструкций, обустроенных выше.
Порядок выполнения работ
Уточняя, как правильно сделать проем в стене, необходимо определить, является ли она несущей конструкцией. Если предстоит работа по созданию проема в межкомнатной кирпичной перегородке, необходимо подготовить:
- металлический профиль;
- уголок;
- швелер;
- болгарку;
- разметочный инструмент;
- строительный уровень.
Для создания проема в несущей бетонной стене помимо инструмента для разметки и сварочного аппарата понадобятся двутавры и швеллера, обеспечивающие надежное полноценное укрепление конструкции.
Перед тем как сделать проем, необходимо провести точную разметку. В тех случаях, когда работа ведется по бетону разметить будущий проем можно, начертив на одной стороне стены его контур и просверлив в каждом углу сквозное отверстие. Сделать это нужно сверлом, диаметр которого составляет 12 мм. После на обратной стороне стены, используя строительный уровень, соединить полученные точки. Сделанный ранее чертеж, как видно на фото, будет перенесен на обратную сторону стены абсолютно точно.
После переноса точек разметки пробивают горизонтальную штробу, в которую будет установлен металлический уголок. Длина такой перемычки должна превышать ширину будущего проема не менее чем на 50 см.
Перед тем как швеллеры будут установлены в пробитые штробы, в них необходимо просверлить отверстия под шпильки для надежной фиксации (стягивания швеллеров). Расстояние между шпильками составляет 50 см, но на верхней горизонтальной перемычке их должно быть не менее трех.
Следующий этап - резка. Перед тем как вырезать проем для двери или арки в бетонной стене, ее поверхность по начерченному контуру нужно основательно промочить водой. Используя болгарку и алмазные диски, выполняют резку в соответствии с разметкой, обозначенной с обеих сторон стены. В первую очередь следует прорезать горизонтальный паз, вставить в него швелер, уложив его на раствор. Теперь данную повторить операцию с обратной стороны стены. Установив швеллеры, их стягивают с помощью шпилек, гаек, шайб.
Подобным образом пробивают штробы и устанавливают боковые вертикальные металлические уголки, которые также стягивают шпильками. В дальнейшем проводится пробивка. Для этого понадобится кувалда и физическая сила работника. Разборку начинают сверху, разделив поверхность на несколько квадратов. Поэтапное выполнение работ по созданию проема в бетонной стене показано на видео.
По мнению специалистов, строго следуя советам опытных мастеров, можно быстро и качественно сделать проем в стене, возведенной из любого материала. Необходимо точно соблюдать порядок выполнения работ и уделить особое внимание качественному укреплению конструкции.
Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками
Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.
Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов
Параметры дверных проемов и общие требования
Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.
Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:
- Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
- Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
- Укрепление . Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.
Основные параметры дверного проема
Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.
Виды проемов
Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:
- Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
- Под двухстворчатые двери . Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
- Арка . В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
- Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.
Разновидности дверных проемов в стене
При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.
Используемая техника
Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:
- Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
- Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
- Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
- Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
- Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
- Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.
Необходимые инструменты для пробивки дверного проема
Кирпичная стена
Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.
Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.
Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.
Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.
Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.
Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки
Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?
Панельный дом
Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.
Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.
Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.
Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам
Как сделать перемычку
Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.
В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:
- деревянные балки;
- железобетонные перекладины;
- металлические шпалы и профили;
- кирпич с арматурой.
Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления
Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.
Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.
Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт
Устройство проема в кирпичной стене
Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.
Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.
Немного о кирпичных стенах
Делать проем легче при использовании специальных инструментов
Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.
Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.
Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:
Разрешительная документация
Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.
Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.
Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья
За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.
Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:
Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия
Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.
После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.
Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.
Устройство проёма в стене
Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).
Виды дверных проёмов
Стандартная высота проема 2 м
Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:
Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.
Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.
Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:
- портал – стандартная прямоугольная дверь;
- двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
- арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.
Технологии пробивания стены
Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.
Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.
Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.
Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.
Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.
Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.
При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.
Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка
Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.
Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.
Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.
Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.
Укрепление створа
Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.
Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.
При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:
Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.
Как сделать арку в стене своими руками
Подбор перемычек в кирпичных стенах
Оформление межкомнатных проемов
Установка профиля для откосов
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Красный кирпич имеет размеры
250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.
2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:
Рисунок 1 . Разметка перегородки под дверной проем.
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.
Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.
Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.
3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей
Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются цементным раствором щели
оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.
5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней
необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала выбить кирпичи
которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Рисунок 2 . Разметка кирпичей под дверной проем.
6b. Срезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.
6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.
7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо
Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).
После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо . Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Или на карту 5106 2110 0462 8702 Получатель SERGEI GUTOV
Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Получатель Гутов Сергей Михайлович
На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090
Доктор Лом. Первая помощь при ремонте, Copyright © 2010-2017
Со временем многие из нас приходят к решению изменить существующую планировку своего жилища, поэтому довольно часто возникает вопрос, как пробить дверь в стене, сделать арку или проем, объединив две комнаты в одну. Выполнить необходимые ремонтные работы относительно несложно, имея навыки в строительном деле. Однако нужно учитывать не только конструкционные особенности строения, но и некоторые юридические аспекты. Перед проведением перепланировки в обязательном порядке нужно утвердить проект будущей перепланировки, а также взять разрешение в Жилищной инспекции города или района. Начальный этап включает предварительные подготовительные работы, приобретение необходимого для работы инвентаря и стройматериалов.
Подготовительный этап
Если возникает потребность пробить проем в кирпичных, каменных, бетонных стенах, для работы понадобится перфоратор с различными насадками, болгарка, пила с алмазными дисками, кувалда, отбойный молоток, зубило, рулетка, карандаш, строительный пылесос. Все работы нужно выполнять предельно осторожно, придерживаясь строгой последовательности и техники безопасности, поскольку перепланировка довольно трудоемкий, сложный и ответственный процесс. Перед началом ремонтных работ необходимо проверить, нет ли в стене в месте пробивки проема проводки, инженерных коммуникаций или дымоходной трубы, минимальное расстояние до которой должно быть не менее 300 м. При необходимости проводку можно перенести. Также нужно учитывать, в какой кирпичной стене (несущая, ненесущая, жесткости) будет осуществляться пробивка дверного, арочного проема, чтобы не деформировать и ослабить всю опорную конструкцию строения. Если пробивают проем для двери в ненесущих стенах, чтобы снизить риск обвала, предотвратить деформацию, делают разметку, а разборку кирпичей начинают с верхних рядов (сверху вниз), направляя зубило перпендикулярно поверхности. Помимо этого необходимо предварительно составить проект дверного проема.
С поверхности кирпичных стен демонтируют старые покрытия, обои и снимают слой штукатурки. Штукатурный слой удаляют до того момента, пока не появится кирпич. Затем используя рулетку, карандашом или мелом отмечают разметку будущего проема. Чтобы стена не просела и не обвалилась, необходимо знать, как укрепить дверной проем правильно. Прежде всего, нужно сделать усиливающую перемычку из уголка размером не менее 35 мм. Для этого отрезают два уголка, которые должны быть на 35-40 см длиннее проема. Усиливающая перемычка обеспечивает защитную функцию, принимая часть нагрузки от стены над будущим проемом, от опорных перекрытий, а также от стен верхних этажей, кровельной конструкции. От качества смонтированной перемычки полностью зависит безопасность всей конструкции стены и строения. Предпочтительнее для изготовления перемычки использовать прочную сталь. Проектируя перемычку нужно учитывать следующие аспекты: величину (длину и ширину) дверного проема по отношению к общей площади стен; расстояние от проема до смежных стен; дистанцию от верхней границы проема до перекрытий; толщину, общее состояние и стройматериал, из которого возведена стена, ее качественные, технические характеристики; количество этажей над дверным проемом; расположение плит перекрытия.
Последовательность проведения работ
После завершения подготовительного этапа можно переходить к проведению основных работ, а именно демонтажу кирпичной стены и пробивке проема для установки двери. Для этого предпочтительнее использовать кувалду с зубилом, пилу с алмазным диском или же отбойный молоток. Болгаркой с алмазными кругами, перфоратором с обеих сторон стены нужно просверлить верх проема, который должен быть на 17-22 см. больше, чем ширина самого дверного проема. Глубина и ширина отверстий должна быть равна размеру и ширине уголка. На следующем этапе нужно вставить заранее подготовленные стальные уголки в проделанные отверстия и закрепить их при помощи анкерных шпилек. Щели заполняют цементно-бетонной смесью. При использовании алмазного круга работы проводят в защитных очках. По заранее отмеченным линиям дверного проема, используя болгарку, стену прорезают на такую глубину, на которую позволяет диаметр алмазного круга, после чего кувалдой (перфоратором) приступают к постепенному удалению кирпичей. Стоит отметить, что разбирать кирпич нужно с обеих сторон стены, при этом в один заход допустимо разбирать только один слой кирпичной кладки. После демонтажа кирпичей по бокам, можно будет довольно просто прорубить отверстие дальше. На следующем этапе доделывают перемычку. Для этого два уголка сваривают между собой в нижней части или скрепляют их между собой пластинками из металла или саморезами для металла. На завершающем этапе проводят необходимые отделочные работы и устанавливают новую дверь.
Пробивка проема в бетонных стенах
Поскольку стены из бетона в основном являются несущими, если нет опыта в проведении подобных строительных работ, пробивку проема лучше все же доверить профессиональным мастерам, которые смогут точно провести все необходимые расчеты с учетом конструктивных особенностей обвязки и усиливающего каркаса. Пробивка проема в несущей стене начинается с разметки, которую делают с обеих сторон. Для того чтобы перенести разметку на другую поверхность стены используют перфоратор и сверла диаметром 10-12 мм, которыми делают сквозные прорези по всему периметру, отступая каждые три-четыре сантиметра. Поскольку стены бетонные в отличие от кирпичных имеют большую плотность и толщину, все работы выполняют только алмазными дисками.
После того, как пробит проем под установку двери, делают обвязку из стальных уголков, зафиксированных между собой при помощи сварки или же используют швеллеры нужной длины. Для установки швеллеров пробивают ниши с обеих сторон стены, используя отбойный молоток, или же выполняют работу вручную. Каждое углубление под размещение швеллеров хорошо очищают от остатков кирпича и пыли, после чего на поверхность ниш, смоченную водой, укладывают цементно-бетонную смесь и вставляют в него швеллеры либо уголки. Образовавшиеся пустоты закрывают плитами ячеистого бетона, кирпичом нужного размера. В проделанные отверстия вставляют шурупы, на концы которых надевают шайбы и прикручивают гайки. После того, как цементная смесь полностью подсохнет и затвердеет, можно пробивать проем в стене. На откосы и перемычку монтируют армирующую металлическую сетку и сверху заливают ее слоем бетонного раствора. После оштукатуривания поверхности проводят отделочные работы и устанавливают дверь.
Стоит отметить, что если проем для установки двери пробивают в наружной стене, необходимо дополнительно продумать утепление, которое будет препятствовать проникновению тепла в помещение. Для этого используют специальные гидроизоляционные стройматериалы и утеплители.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
На сегодняшний день установка двери является не очень сложным делом, поскольку изготовители дверей продают свою продукцию уже укомплектованной коробкой, петлями и ручкой, а зачастую уже и покрашенную либо вскрытую лаком. Подобрать подходящие по размеру межкомнатные двери можно практически под любой проем. Если проем не соответствует стандартным размерам, то тогда придется заказывать дверь по индивидуальному размеру. При установке учитывается не только ширина и высота проема, но и его толщина.
Прежде, чем начинать установку, нужно увлажнить проём для того, чтобы добиться хорошего сцепления монтажной пены с полостью проема.
Затем пакет вставляется в проём и выравнивается по вертикали и горизонтали. Ориентироваться нужно на ширину зазора между коробкой и полотном. По идее, она должна быть одинаковой хотя бы на противоположных сторонах двери.
Закончив выравнивание, необходимо зафиксировать стороны коробки с помощью крепежных элементов, а полости заделать монтажной пеной. После того, как пена просохнет, нужно убрать ее излишки и прикрепить наличники.
Только после этого можно ставить на место само полотно. И в завершение проверяется работа самой двери и дверного замка.
Установка межкомнатной двери. Межкомнатная дверь, пожалуй, один из самых значительных элементов жилого помещения не только в функциональном плане, но и как дизайнерский объект.
Выбор и установка двери – ответственный шаг, так как от этого во многом зависит красота и комфортность комнаты.
Изготовление проема под дверь в стене
Устанавливается дверь после окончания всех ремонтных работ, а вот выбрать ее необходимо до начала ремонта, чтобы потом не пришлось расширять или сужать дверной проем.
Широко известна и пользуется заслуженной популярностью дилерская сеть магазинов, где продаются двери стандартных размеров, рассчитанные для установки в стандартные дверные проемы.
Прежде чем выбирать дверь необходимо сделать замер проема, если он стандартный, то можно смело покупать понравившейся образец, если нет, то при ремонте необходимо будет подогнать проем под размеры дверного блока, при этом обязательно оставляя небольшой зазор, чтобы коробка легко вошла.
Идеальным считается проём, который по ширине и высоте больше дверного блока на 80 мм, а его толщина – 75 мм.
Небольшая щель по периметру коробки закроется наличниками.
Если параметры дверного проема не соответствуют стандартным, то лучше сделать дверь на заказ, тогда при установке не придется наращивать или пилить коробку дверного блока.
Последовательность работы следующая:
1. Сначала удалите основание
Если есть цементная база, вы можете бросить ее в конце с последним кирпичным типом. Цементная штукатурка обращена к контуру двери.
2. Под новой перемычкой очищается больше кирпичей
на уровне 2,1-2,15 м, а старый цементный раствор выпадает из кирпича в формованной нише.
Ширина рельефного каната должна быть на 100-300 мм больше ширины устанавливаемой дверной коробки. При настройке дверного полотна 60 см необходимо подтвердить 4 кирпича (на изображении кирпича с контурной дверью, которые очищаются, указаны в белом цвете) для дверей из полотна 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич показан на рисунке фиолетовым) 6 нужно гореть редко кирпича, но иногда это необходимо:
Рисунок 1 .
Маркировка барьера под шее.
Для кислых распыляющих кирпичей, по меньшей мере, первый, сопровождающийся минимальной потерей жесткости барьера вокруг кирпичного раствора, предпочтительно перед перфорацией для сверления, или, по меньшей мере, перфорацией раствора вокруг кирпича. Если раздел задан в течение длительного времени, качественное и долговременное решение, если оно глупо ударит по кирпичам, выйдет из эффекта нагрузки, его сначала нужно будет перераспределить на соседние кирпичи, и поэтому физическая сила, чтобы сбить кирпичи, должна потреблять гораздо больше.
А во-вторых, из-за перераспределения напряжения решение полностью разрушается в том месте, где выполняются удары. Перфорация уменьшает поверхность раствора и увеличивает вероятность того, что кирпич будет опущен. Эта рекомендация также относится к случаям, когда решение кладки слишком слабое и просто разрушено, и особенно для перегородок в квартале Киприха.
Так, например, прочность раствора раствора М150 для растяжения может достигать 2-2,5 кг / см2 через несколько лет после расщепления перегородки.
В то же время площадь разрушаемого раствора составляет около 700-800 см2 вокруг кирпича на полу кирпичной стене. Соответственно, это решение выдерживает статическую нагрузку до 1,4-2 тонны. Конечно, во время операции мультикалогический молот производит кирпичную нагрузку, и решение будет шоковым, а не статическим, но все равны чистым кирпичам в таких решениях для одного удара молотковых молотков, скорость саней в момент контакта с кирпичной перестановкой должна быть достаточно большой, а перегородка деформация достаточно мала.
И кроме того, если барьер достаточно высок, как можно ближе к кирпичам в середине высоты, вероятность разваливания всей перегородки выше.
При выполнении перфорации поверхность раствора вокруг кирпича уменьшается, кроме того, остаточная прочность раствора уменьшается, а перераспределение нагрузки значительно уменьшается.
Тем не менее, они не работают хорошо, но при разрыве кирпичей под мостом кирпичи также могут упасть.
Все в порядке, вы можете надеть их на джемпер.
3. В формованном отверстии роликовых профилей образуется стандартный бетонный или металлический мост
Перемычка должна быть на решении.
Если нет конкретных навесов или металлических углов, можно использовать древесину на месте или разместить несколько стержней арматуры диаметром 12-20 мм.
четвёртая
Закрытый слот для цемента
остальные после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старой кирпичной линией). На рисунке 2 новое решение имеет темно-серый цвет. Небольшие трещины могут быть взорваны сборной пеной, но не только с помощью стежка между новой перемычкой и старой кирпичной линией.
пятые
После установки перемычки вам нужен технологический перерыв 5-14 дней
необходимо, чтобы новое решение получило силу. После этого ряды кирпичей, из которых ширина нового отверстия на 5-15 см шире, чем коробка новых дверей.
Как сделать дверь: пробить отверстие в кирпичной стене своими руками
Поскольку перегородка хранилась в костюме, ее необходимо тщательно выполнить, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала удалите кирпичи
которые полностью препятствуют новой двери. Половина кирпича на высоте 1 м от земли, предотвращая появление новых дверей (на изображении, отмеченном красным), гладкая, в части рассеянного молотка, удар или молоток и долото.
Направление удара не должно быть перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не разрушить переборку, удары должны применяться сверху или снизу. Вы также можете полностью загрязнить эти кирпичи, а затем установить литые щели с половиной кирпича перед установкой двери. Если в следующем порядке достаточно места для начала ударного инструмента, остальные половинки остановки выбираются или обрезаются болгарским языком (на рисунке они отмечены синим цветом):
Рисунок 2 .
Маркировка кирпичей под шее.
6b. Вырезать кирпичи с жестким покрытием
Половина кирпича на высоте примерно 1 м от пола, доходя до новой двери, отсекает болгарскую режущую круг вокруг камня с обеих сторон, а затем выкапывает его.
Остальные отвлекающие половинки снесены, как и в предыдущем случае.
6с. Немедленно разрезать болгарские кирпичи с обеих сторон перегородки на контуре новой двери с соответствующим краем для установки двери, а затем удалить кирпичи.
Самый пыльный путь. Тем не менее, каждая работа с болгарской пылью.
7. Если нижняя линия — это кирпич, подлежащий удалению в цементной стяжке, то он должен быть проколот по частям. Использовать bulgark при неблагоприятных условиях и пыли будет больше, чем обычно.
После удаления этой линии поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Это все и все остается двери .
Изготовление дверной коробки
Существует два варианта укладки дверей, которые зависят от требований к вашему сайту.
Если расположение дверного проема строго определено, конструкция «привязана» к нему и регулируется таким образом, чтобы швы не размещались на столбах гипсокартона двери (рис. 1а).
В случае, если положение апертуры разрешено изменить, оно может быть «закреплено» в плане, то есть там, где нет суставов (рис.
1, б). Лучше устроить отверстие так, чтобы на обеих сторонах профилирования двери были две структурные стойки. Мы можем подключить их к двери, что еще больше укрепляет шею.
Прикрепите дверные рамы к вертикальной части стенки каркаса перегородки, не устанавливая дополнительные подкрепления, если выполняются следующие условия: высота барьера не превышает 2600 мм; ширина полотна ворот — не более 900 мм; вес полотна ворот не превышает 25 кг.
Толщина перегородки с дверью в этом случае будет снабжена надежным монтажным шкафом и направляющими профилями, которые, в свою очередь, должны быть зафиксированы вставками для покрытия в области не более 100 мм от отверстия.
Над дверью профиль шестерни фиксирует штангу, что увеличивает жесткость всей конструкции дверной рамы. Между перекладиной и верхним проводником должны быть установлены 1-2 промежуточных точки.
Есть три способа пересечь дверь.
Способ 1 . В секции профиля PN, которая равна длине ширины двери плюс 60 мм, ножницы выполняют разрезы глубиной 30 мм.
Затем профиль согнут под углом 90 ° (рис.2, а).
Как сделать дверь в стене
Обучающая часть фиксируется самонарезающим винтом на профилях профиля двери PS (рис. 2, b). Крепление сторон ленты выполняется на полках и в сложенном спинке.
Способ 2 .
На полках сделайте ножницы ножниц под углом 45 ° и согните спину. На фиг. 2, c показывает стойку на двери с крышей, полки разрезаются на 45 ° и согнуты назад под углом 90 °. Крепление стержня к подставке выполняется в четырех точках — два на изогнутой части и два на самом мосту. Это означает только восемь перемычек для перемычки.
Способ 3 . Мост через дверную раму выполнен из длины направляющей направляющей профиля PN по длине ширины двери плюс около 200 мм.
Принимая во внимание ширину отверстия на профиле, ножницы режут полки на спине и сгибают конец под углом 90 ° (рис. 2, г). Закрепите подготовленную перемычку болтами через изогнутую заднюю часть (рис.2, d). Для улучшения вставляйте в углы деревянных стержней поперечное сечение Mo-поперечного сечения и фиксируйте их с обеих сторон винтами вместо профиля морщин (рис. 3a).
Это обеспечит надежность модели. Вставка стержней в углы — это знание российских мастеров, такая информация недоступна в технических инструкциях производителей гипсокартона.
Если одно из вышеуказанных условий превышает норму, раму каркаса, которая образует отверстие, следует усилить. Компания «Rigips» и немецкая компания «Knauf» (с точки зрения основной компании в Германии) рекомендуют использовать усиленные профили UA толщиной 2 мм.
Их ширина соответствует стандартным профилям стены CW / UW — 50.75 и 100 мм. Профили UA прикреплены к полу и потолку посредством соединительных углов.
|
|
2. Изготовление и крепление поперечных проволок на двери:
a — изготовление поперечной боковины (задняя пластина разрезается и изогнута под углом 90 °); b — стержни с боковыми стенками (спинки вырезаны и согнуты под углом 90 °) внутри перегородки; V — открытие входной двери с угловым углом и дверью с боковой стенкой (фланец разрезан под углом 45 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — профиль SS, 2 — профиль PN 3 — перекладина 4 — винт LN9 , 5 — угол вставки для нижней дверной рамы, 6 — угловой угол для верхней дверной рамы; g — поперечное сечение с боковой стенкой (угол поворота 90 °, изогнутый назад под углом 90 °): 1 — передняя, 2 — дверная, 3 — винтовая LN9; d — Дверь дверной рамы с угловыми углами и боковыми стенками (стойка под углом 90 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — нижняя часть рельса 2 — верхняя направляющая 3 — передняя дверная рама, 4 — вставка для двери нижняя кромка, 5 — уголок вставки для верхней части двери, b — штанги.
Углы прикреплены к полу и потолку с помощью дюбелей и соединены с усиленным профилем с помощью штифта M8 с шайбой и гайкой.
На практике это умножение выполняется либо при нажатии на стойку деревянной балки, за которой следуют крепежные винты (см. Рис. 3a, b), либо путем установки дополнительного профиля (рис. 3c).
Максимальный вес полотна ворот зависит от выбранного профиля. Согласно немецким и австрийским стандартам в профиле CW50, вы можете отрегулировать вес полотна ворот 30 кг, в пределах профиля CW75 — весит 40 кг, профиль рамы CW100 — весит 49 кг.
При использовании усиленного профиля UA (толщина 2 мм) вес дверцы дверного полотна для настенного монтажа увеличивается до профиля UA50 — 50 кг, для профиля UA75 — 75 кг, для профиля UA100 — 100 кг.
Оконные проемы и ниши на перегородках усилены прокладками в соответствии с тем же принципом, что и дверь.
Изготовление двери в области рамы возле стены, на которой отличается барьер, не отличается от выше. Отметьте дорожки от пола до потолка на направляющем профиле, который будет прикреплен к стене основания. Затем добавьте длину более короткой части перегородки с каждой стороны и накройте избыток острыми ножницами.
На линиях пола и потолка профильные рейки разрезаются на спинку, а углы углов слегка разрезаются в этих местах, так что они не мешают сгибанию. Концы профиля выполнены в соответствии с маркировкой под углом 90 °. Совместите ведущий профиль с гвоздями с направляющей и уровнем конструкции (рис. 4).
Один из самых переделываемых объектов в отечественных квартирах – дверные проемы: кто-то хочет их расширить, кто-то – перенести. Наиболее часто приходится переделывать дверной проем в кирпичной стене, просто потому что кирпичная застройка – самая распространенная.
Устройство дверного проема в кирпичной стене
Устройство проемов в кирпичных стенах должны производиться по правилам. В противном случае, велик риск сделать дверной проем стене неправильно и потом долго, болезненно и дорого его переделывать.
Поэтому, при устройстве нового или переделке старого проема нужно учитывать несколько нюансов. Первое – строительные нормативы, которые регулируют величину проема в зависимости от вида стен. В частности, максимальное устройство проемов в несущих стенах составляет от 70-200 см. в ширину при стандартной высоте 210 см. Не больше!
Жителям нижних этажей повезло меньше всех, т.к. там максимальная ширина проема в несущей стене составляет только 90 см. Но не нужно расстраиваться раньше времени! Хитрость в том, что сделать проем шире все равно можно! Только нужно предусмотреть возведение замещающих опорных конструкций.
Кирпичные стены – одни из самых капризных в отношении подобных работ. Хотя считается, что они прочные, на самом деле, это не так. Поэтому ударная нагрузка может повредить кладку не только там, где нужно, но и вокруг. В связи с этим, специалисты рекомендуют использовать на кирпичных стенах алмазную резку, которая гораздо бережнее относится к стенам. По сути, техника резки похожа на работу алмазного стеклореза, она не затрагивает кладку за пределами прорезаемого отверстия. Помимо этого, алмазная резка производит гораздо меньше шума, пыли и мусора, чем ударная техника, и требует меньшего увлажнения, а значит, потребуется гораздо меньше уборки.
Специалисты советуют соблюдать 2 простых правила.
- Аккуратность. Неточная разметка или небрежное проведение работ могут привести к деформации стен и дверных коробок.
- Точность замысла. Нужно заранее решить, для чего делается проем. Почему? Потому что размер самой дыры в стене не обязательно соответствует размеру объекта, который будет в нее установлен. Например, для установки дверных и оконных коробок проем должен превышать их размер на 1 см в ширину и на 0,6 см в высоту, для арок нужно предусмотреть зазор под отделку и т.д.
Пробивка дверного проема в кирпичной стене
Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя.
Работы можно разделить на несколько этапов:
- Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
- Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
- Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
- Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.
- Теперь с помощью молотка и перфоратора можно разбирать стену. Можно, конечно, по старинке, выбивать ее кувалдой, но последствия сомнительны. Просверливание же перфоратором отверстий в нескольких точках ослабит кладку и позволит применять меньшую ударную силу. В идеале, работы должны вестись с обеих сторон стены одновременно. После разбора стены нужно будет аккуратно отбить выступающие кирпичи и зачистить проем от мусора, выступов и штукатурки.
Усиление дверного проема в кирпичных стенах
Если проем располагается в несущей стене, его нужно будет усиливать, без этого проект переделки согласование не пройдет.
Наиболее часто в этих целях используются стальные швеллеры, реже уголки или двутавры. Полученный горячим прокатом профиль замечательно справляется с нагрузкой, устойчив к скручиванию, сжатию, изгибам и растяжениям. Единственный недостаток швеллеров – скругленные края и скосы, которые не позволяют обеспечить 100% прилегания к краям проема.
При установке швеллеров им либо обтачивают края (для чего нужны перфоратор и алмазный резчик), либо заливают все полости раствором, но это тоже не всегда возможно, поскольку после установки к их внутренней части уже не подступиться.
Именно поэтому часто швеллер заменяют уголками. Технические характеристики у них не хуже, а вот углы и плоскости – ровные. Поэтому уголки плотно прилегает в краям проема и несущей стене. Остается только стянуть их болтами.
Технология усиления абсолютно одинакова для всех материалов. Пара уголков (швеллеров) крепится по одному с внешней и внутренней стороны проема в специально проделанное для них в кладке горизонтальное отверстие, а затем (так же через ранее проделанные отверстия) стягивается болтами.
Главное, помнить, что усиливается не проем, а стена над ним, поэтому выступающая часть усиливающего элемента должна быть направлена на стену над проемом.