Бревенчатые дома - самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно - немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх - к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок - самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок . Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены . Второй форпост - наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери - это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол . Последнее, что может быть источником холода - это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), морские водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом , паклей , пенькой , джутом , ленточными утеплителями на основе льна и джута . Основное требование для материала - он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево - это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ - снаружи . Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год - полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом - конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 - 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель - джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены - чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 - 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 - 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена - материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 - 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 - 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома - это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, - построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить на его отоплении.

Одним из самых лучших материалов, используемых в качестве утеплителей для деревянных строений, является минеральная вата.

Преимущества минеральной ваты

Данный теплоизоляционный материал имеет целый ряд неоспоримых достоинств, благодаря которым утепление деревянных стен снаружи продолжает завоевывать все большую популярность. Отметим наиболее значимые из них:

• Отличные теплоизоляционные характеристики. В деревянном доме, утепленном минеральной ватой, тепло даже во время самой суровой зимы.
• Высокая звукоизоляционная способность. Минвата превосходно защищает помещения от внешних источников шума, обеспечивая состояние покоя и уют в доме.
• Материал не подвергается разрушительному воздействию химических веществ.
• Пожаробезопасность материала.
• Морозостойкость – очередной плюс этого материала. Утепление деревянного дома минватой снаружи может с успехом производиться в любых климатических условиях. Кроме того, минеральная вата не подвергается деформации, выдерживая резкие перепады температур.
• Экономичность. Материал удобен в монтаже, а потому утепление деревянных стен снаружи вполне можно выполнить самостоятельно, не обладая при этом специальными навыками. Это позволит не тратить деньги на наемных рабочих.

Монтаж минеральной ваты

Монтаж минеральной ваты может выполняться двумя различными способами:

Первый способ утепления стен снаружи деревянного дома – устройство навесной конструкции, или так называемого « ». При устройстве такой конструкции сооружают специальный деревянный или металлический каркас. Затем в межпрофильные промежутки закладывают минеральную вату, после чего выполняют внешнюю обшивку стены профнастилом, сайдингом или же другими аналогичными материалами.

Второй способ утепления деревянного дома минватой – «мокрый».

В этом случае, плиты минеральной ваты наклеивают на поверхность деревянной стены, далее – наносят на них слой грунтовки, в который вдавливают армирующую сетку, и лишь после этого приступают к финишному оштукатуриванию.

Монтаж вентилируемого фасада

При строительстве также обратить внимание и на такие показатели, как:

• водопоглощение материала – ниже 70;
• коэффициент теплопроводности – не выше 0,044.

Работы по утеплению деревянных стен снаружи производят в несколько этапов:

1. Обрабатывают стену антисептиком и дают ей полностью высохнуть.
2. Устраивают пароизоляционный слой. Для этого применяют гидроизоляционную пленку, рубероид или фольгу. Пароизоляционную пленку крепят ворсистой стороной к стене. Важно помнить, что при укладке изолирующего слоя между ним и стеной деревянного дома необходимо оставить небольшой промежуток для выхода лишней влаги. В противном случае, деревянные стены начнут гнить, и на них станет образовываться грибок.
3. Сооружают опалубку из досок для крепления минеральной ваты

Прибивать доски нужно ребром к стене. Стоит отметить, что если утеплитель имеет упругие края, то промежутки между стойками делают на 2 сантиметра меньше, чем ширина плит минваты.

1. Заполняют промежутки каркаса утеплителем. Для более эффективного произведения утепления стен снаружи деревянного дома, минвата закладывается в промежутки каркаса в 2 слоя. Для верхнего слоя используют утеплитель с большей плотностью, укладывая его таким образом, чтобы середина плит приходилась на стыки нижнего слоя.
2. Тщательно осматривают утепляющий слой на наличие зазоров, или так называемых «мостиков холода». При обнаружении межплитовых промежутков их заделывают кусочками минваты нужного размера.
3. Устраивают еще один слой пароизоляции — на этот раз, укладывать пленку нужно глянцевой стороной вовнутрь.
4. Для обеспечения свободного движения воздуха внутри конструкции поверх утеплителя на каркас крепят рейки. Толщина реек должна составлять около пяти сантиметров.
5. Выполняют наружную отделку стены.

Монтаж минеральной ваты «мокрым» способом

При использовании этого способа утепления деревянного дома минеральной ватой рекомендуется выбирать утеплитель, плотность которого выше 80-120 кг/м².

Производят в следующей последовательности:

1. Очищают и грунтуют поверхность деревянной стены.
2. Монтируют на стену (с нижней стороны) карниз. Карниз служит опорой для теплоизоляционного материала — он выравнивает конструкцию по горизонтали, защищает от плохой погоды и насекомых.
3. Наносят на плиты минеральной ваты клей.
4. Аккуратно производят закрепление к стене. Принцип наклеивания плит аналогичен принципу кирпичной кладки. При оклеивании дверных и оконных проемов стыки плит не должны приходиться на углы проемов.
5. Когда клей полностью высохнет, фиксировать минеральную вату надо при помощи дюбелей — «грибков». Важно следить за тем, чтобы «шляпки» дюбелей не выступали над минватой.
6. Далее на углах и вокруг дверных проемов закрепляют армирующую сетку и оставляют всё на сутки для «схватывания» материалов.
7. Наносят слой монтажной штукатурки и «погружают» в него армирующую сетку. После этого наносится второй выравнивающий слой штукатурки.
8. Выполняют финишную отделку стен.

Эффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых...

В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо...

В этом материале Антон Фряшкин рассказывает про утепление каркасного дома минеральной ватой. Грамотно выполненное утепление каркасного дома позволяет значительно уменьшить расходы на обогрев помещений. Именно...

Разные атмосферные явления со временем понижают первоначальные качества древесины. Но не стоит спешить с утеплением здания. Древесина является отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — это отличный вариант термоизоляции как для многолетней, так и для новой постройки.

Деревянные дома часто подвергаются появлению сырости в стенах. Для избежания появления сырости используют термо и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На холоде влажная древесина сильно промерзает, образуя синеву. Разморозившись, брус начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Синева на дереве — это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свои качества теплоизоляции и прочности. Поэтому нужно заранее побеспокоиться о том, чем утеплить деревянный дом снаружи. Ведь материал долженпозволять парам выходить наружу через стены, и образовать на внешней стороне точку росы.

Кроме того, термоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных районах с прохладным климатом. Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещениях.

Наиболее распространённый материал для утепления деревянных стен — минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используют виниловый сайдинг.

Почему именно сайдинг?

Огромную популярность обрел материал для внешней отделки виниловый сайдинг. Но материал не является полноценным теплоизолятором. Для проведения теплоизоляции нужно также выбрать утеплитель под сайдинг. Лучшим вариантом является минвата.

Минеральная вата и сайдинг — популярные утеплитель и декор для деревянного дома

Основными преимуществами сайдинга считаются:

• лучшее соотношение цена — качество;
• простота проведения отделки;
• простота в замене и ремонте;
• долговечность;
• не боится влаги и прямых солнечных лучей;
• широкий ассортимент разных текстур и цветов.

Принцип соединения панелей сайдинга позволяет образовать бесшовную облицовку. А плотность винилового материала позволяет легко обрезать куски нужной длины. Поэтому укладка будет проведена быстро и просто. Материал обладает такими свойствами как теплоизоляция и защита от ветра и воды.

Преимущества и общее описание конструкции

Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

• утеплитель;
• влагонепроницаемая мембрана;
• ветрозащита;
• сайдинг.

Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

• состав;
• плотность;
• размер листа.

Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

ВАЖНО: пенопласт или пенополистирол не подходят для утепления деревянных домов. Конструкция из дерева обязательно должна «дышать».

Другие необходимые материалы для утепления

Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

Мембрана

Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

Диффузная ветрозащитная мембрана Изоспан

Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое.

Деревянный или металлический каркас?

Также обязательно нужно определиться с типом каркаса, и будет ли он вообще присутствовать. На слой пароизоляции устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из дерева или металлопрофиля.

Обрешетка из деревянного бруса является надежным каркасом для утепления. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к температурам. Закрепляется с помощью саморезов или гвоздей. При создании такой обрешетки важно сохранить ровность выступа конструкции для сбережения плоскости.

Оцинкованный металлический профиль — это долговечный материал для создания каркаса под утепление. Однако высокая теплопроводимость металла может спровоцировать замерзание обрешетки. Главным плюсом является простота монтажа.

Монтаж каркасной утеплённой деревянной обшивки по шагам

Конструкция из деревянных брусьев обеспечит эффективность и надежность утепления. Для каркаса необходимо подготовить сухой брус. Его толщина и ширина должны соответствовать размерам минваты. Также брус необходимо обработать антисептическим средством. Лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг двухуровневым каркасом.

Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Разметка и прикрепление к стене горизонтальных направляющих брусьев. Расстояния между элементами обрешетки должно быть на 5 см меньше ширины ваты. Это позволит зафиксировать и плотно разместить утеплитель в каркасе. Пароизоляционную мембрану можно установить сразу на стене.
2. Укладка листов минваты. Листы должны плотно прилегать друг к другу и к обрешетке.
3. Прикрепление к обрешетке второго каркаса. Он располагается перпендикулярно первому. Вертикальные брусья закрепляются непосредственно на направляющие.
4. Укладка листов минваты на второй уровень.
5. Прикрепление мембраны. Все швы должны быть заклеены.
6. Установка дистанционных планок. Они обеспечивают вентиляцию между утеплителем и сайдингом.
7. Монтаж сайдинга.

СПРАВКА: в самом низу конструкции желательно установить вентиляционную решетку, защищенную сеткой. Она способствует нормальной циркуляции воздуха.

Бескаркасное утепление

От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

1. Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
2. К стене крепится мембрана.
3. Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
4. Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
5. Установка шара ветроизоляции.
6. Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
7. Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

Выбор минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Название	Длина и ширина, мм	Толщина, мм	Плотность, кг/м3	Теплопроводность, Вт/м*К	Цена за 1 м3, руб.
	1200 на 600	100	80	0,035	3052
	1200 на 600		72-88	0,036	3100
	1200 на 600	100	120	0,04	3450
	1200 на 600	100	100	0,037	6700

Цены на минвату

Инструменты и материалы

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

   

   

3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

   

4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

   

5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

   

7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап . Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

Видео — Монтаж минваты

Деревянные дома считаются одними из наиболее популярных типов построек, особенно если мы говорим о сельской местности и о постройках начала и середины этого века, где еще во многих есть завалинки. Сменить жилье могут не все, да и не всегда есть возможность это сделать. Но тем не менее вопросы энергосбережения и энергоэффективности в наше время высоких тарифов на ресурсы и коммуналку волнуют всех. И сегодня мы поговорим, как утеплять деревянные дома снаружи.

Особенности теплоизоляции древесины

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

• применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
• лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
• закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
• между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Способы утепления фасада

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

• вентилируемого фасада;
• мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

• подготовка фасада;
• обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
• обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Технология мокрого фасада

Она состоит из следующих частей:

• подготовки фасада;
• монтажа утеплителя;
• армирования;
• покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Характеристики материалов

Решение об утеплении деревянного дома необходимо принимать с оглядкой на качество его постройки. Если толщина стен подобрана правильно, то дополнительно делать теплоизоляцию, может быть, и не придется. Но утеплить деревянный дом необходимо, если в нем холодно. А если еще он и старый, то, скорее всего, без этого просто не обойтись.

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

Первая категория не нарушает микроклимат дома, так как дает ему дышать. Вторая категория материалов будет более доступной в плане цены, зато использование таких материалов не всегда может быть безопасно для здоровья. Но вопрос, заключающийся в том, чем лучше утеплить деревянный дом, действительно очень важен. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, используют чаще всего маты из водорослей, саман или же конопляное волокно. Иногда также владельцы домов прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем, не очень экологический способ утепления.

А те, кто считает, что искусственная теплоизоляция – нехудшее решение, могут утеплять дома экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Также следует привести такой список искусственных утеплителей для дома:

• минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
• пеноизол;
• эковата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

В общем, как можно убедиться, выбор утеплителей для создания теплоизоляции деревянного дома очень велик. Но как же выбрать лучшее решение? Можно попробовать изучить технические характеристики утеплителей, о которых речь пойдет ниже.

Каменная вата

Относят этот материал к негорючим, так как он легко выдерживает нагревание до 600 градусов и не меняет своих физических свойств и характеристик под воздействием такой температуры. Также каменная вата обладает хорошей паронепроницаемостью и малой теплопроводностью. Чаще всего этот материал представлен в виде плит либо же матов, а покрыт крафт-бумагой, стеклотканью или фольгой. Плиты из базальта являются довольно плотными, что позволяет им при правильно выполненной теплоизоляции не только не давать усадку, но и хорошо сохранять форму в течение всего срока использования.

Кроме того, этот материал отлично противостоит появлению микроорганизмов. Монтировать такую плиту очень просто благодаря небольшому весу и размерам.

Если говорить о недостатках, то их у такой плиты не так уж много. Главным можно назвать малую прочность волокон: если материал сдавить или начать резать, то быстро образуется пыль, которую очень легко вдохнуть. По этой причине лучше работать с материалом, предварительно надев респиратор. Еще одним недостатком этого материала будет довольно высокая цена, поэтому, если бюджет невелик, лучше поискать альтернативы.

Эковата

Производство эковаты осуществляется из отходов картонно-бумажной промышленности. По этой причине данный тип утеплителя на 80 процентов состоит из целлюлозы. Для того чтобы улучшить характеристики целлюлозы, ее волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Такой материал может впитывать и отдавать воду без потерь своих теплоизоляционных свойств. Если сделать выбор в пользу такого утеплителя, то конденсат не появится никогда. К тому же у нее отличные звукоизолирующие свойства, и она не выделяет никаких вредных веществ. Кстати, в таком утеплителе не заводятся насекомые или грызуны из-за наличия в его составе специальных добавок.

Этот тип утеплителя является рыхлой легкой массой серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 килограмм. Перед утеплением массу высыпают из мешка, взрыхляют с помощью миксера, после чего укладывают. Эффективность такого материала зависит от плотности слоя. Если материал утрамбовать слишком слабо, то он очень быстро дает усадку и образует мостики холода. А вот если такую вату уложить плотно, то она не изменит своих характеристик в течение всего срока службы.

Если говорить о недостатках эковаты, то в первую очередь следует назвать технологию ее укладки. Для этого требуется специальная пневматическая установка, которая имеет высокую цену и требует специальных знаний. То есть в этом случае необходимо потратиться еще и на поиск определенных специалистов.

Стекловата

Стекловата делается из расплавов битого стекла, куда добавляются буры, известняк и другие компоненты. Связующим звеном в этом случае будет либо битум, либо же полимеры синтетического типа. Стекловата имеет длинные волокна, что позволяет ей по показателю эластичности превосходить аналоги на другой основе, а также иметь высокую механическую плотность, несмотря на малую плотность.

Следует отметить, что стекловата паропроницаема, отлично задерживает тепло и не боится воздействия веществ, которые являются химически агрессивными. Она не горит и спокойно выдерживает нагревание до 450 градусов без изменения физических свойств. А также она отлично противостоит резким перепадам температур.

Стекловата выпускается в виде матов, плит и рулонов, в том числе с фольгированным покрытием. Наибольшим ее минусом можно назвать колкость волокон, которые вызывают сильнейшее раздражение кожного покрова человека и легко попадают в глаза и легкие. Кроме того, она довольно хрупкая, по причине чего с ней достаточно сложно работать, – перед ее укладкой необходимо надеть хорошую и плотную одежду, а также перчатки.

Пенопласт

Этот материал является наиболее доступным с точки зрения стоимости. У него отличные эксплуатационные характеристики, что позволяет с его применением существенно экономить на отоплении. Делается этот материал в виде панелей различного размера и толщины. Для проведения утеплительных работ наружного характера используют материал со средней плотностью. Здесь важно понимать, что чем большую плотность имеет утеплитель, тем хуже будут его термоизоляционные качества. Правда, устойчивость к нагрузкам будет выше. Слишком плотный материал обычно используют для утепления полов.

Данный материал имеет небольшую массу и является неплохой преградой не только для холодных воздушных масс, но и для звука. Он имеет невысокую теплопроводность, благодаря чему долго сохраняет в помещении накопленное тепло. Он легко режется и закрепляется на стене.

К тому же он устойчив к перепадам температуры и воздействию ультрафиолетового излучения, не впитывает влагу и имеет немалый срок эксплуатации. В то же время этот материал имеет и ряд недостатков. Его механическая прочность крайне невысока: материал очень просто разломать и раскрошить. По этой причине после закрепления на стене он потребует защиты при помощи армирования, а также нанесения декоративного покрытия. Кстати, им можно делать и внутреннюю отделку, поместив его, например, под гипсокартон.

Недостатком материала также можно назвать его плохую сопротивляемость огню. Более того, при воздействии высоких температур он может выделять опасные для здоровья вещества. Кстати, если предполагается использовать для закрепления материала клей, то необходимо узнать, подойдет та или другая конкретная марка клея, так как некоторые виды могут разрушить материал.

Шлаковата

Для создания этого типа минеральной ваты используются доменные шлаки, то есть отходы металлургической промышленности. Это и обуславливает доступность этого типа материала. Шлаковата отличается чуть большей теплопроводностью, чем утеплитель из базальта. Материал может без проблем нагреваться до 300 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, то он начинает деформироваться и теряет свои характеристики. Как правило, шлаковата изготавливается в рулонах и плитах, часто с покрытием из фольги. Имеет невысокую жесткость, по причине чего отлично подходит для теплоизоляции неровных поверхностей, а также отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Также в ней не может возникнуть плесень.

Но шлаковата имеет и ряд недостатков:

• гигроскопична;
• не любит перепадов температур;
• при попадании влаги выделяет кислоты;
• при попадании на кожный покров вызывает крайне сильное раздражение.

Пенополиуретан

Пенополиуретан считает материалом нового поколения. Он представляет собой напыляемый теплоизолятор. Он минимально поглощает влагу, а также имеет минимальную теплопроводность. Самое интересное, что чем выше плотность пенополиуретана, тем выше его теплопроводность. По сути, этот материал как бы окутывает постройку и не пропускает внутрь ни холодные воздушные массы, ни влагу.

Этот материал является отличным решением для построек на территории с арктическим климатом, так как его характеристики крайне эффективны для таких природных условий.

Правда, специалисты довольно неоднозначны в оценках необходимости использования данного материала в качестве утеплителя. По мнению одних, использовать пенополиуретан для деревянных построек не стоит, так как дерево просто не дышит, по причине чего начинается его медленное разрушение. По мнению других, если верно рассчитать толщину пенополиуретанового покрытия для деревянных стен, то поверхность будет всегда сухой и отлично защищенной от гниения, а влагообмен, который необходимо древесине, будет осуществляться внутри помещения, а не снаружи.

Натуральные теплоизолянты

Как писалось выше, кроме искусственных, существуют еще и так называемые натуральные теплоизолянты. К ним относятся плиты, изготовленные из опилок типа Steico Flex, соломы. А также можно использовать утепление глиной, которая тоже считается утеплителем. Вообще, данная категория утеплителей с точки зрения экологичности – отличное решение. К тому же они и стоят недорого. Но их главным недостатком является сложность создания. Также в качестве натурального утеплителя используют льняное волокно, которое имеет отличные антисептические свойства и препятствует появлению плесени и грибка. Этот материал легко режется, устанавливается, да и с ним просто работать.

Отдельно необходимо рассказать о материале Steico Flex. Этот материал представляет собой древесноволокнистые маты, которые легко устанавливаются и обрабатываются даже без использования инструментов.

Таким материалом можно не только утеплить стены, но и пол, а также потолок. Кроме того, такой утеплитель будет отличным решением не только для деревянного дома, но и для дома из рубленного бруса или же обложенного кирпичом. Он также имеет отличные шумоизоляционные характеристики и хорошо реагирует на перепады температур.

Его использование позволяет сделать микроклимат в доме максимально комфортным для его жителей.

Расчёт толщины

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику. Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn , где:

• Hn – толщина конкретного слоя;
• λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3…) × λу , где

• λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
• Hу – толщина утеплителя.

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Подготовительные работы

Если говорить о подготовительных работах перед утеплением дома, то выполнять их следует в сухое и теплое время года, чтобы стены не были промерзшими или же сырыми. Поверхность стен необходимо максимально качественно очистить от грязи, пыли, мха, грибков. Обязательно необходимо провести внимательный осмотр межвенцовых швов. Если вы обнаружите какие-либо пустоты, то их необходимо по новой заделать при помощи уплотнителя, после чего закрыть герметиком. Этот же способ можно применять в случае, если вы обнаружили глубокие трещины в дереве бревенчатого дома.

После этого осуществляется грунтование. Грунтовку наносят при помощи кисти, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, а также торцевые срезы бревен.

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Если же работы выполняются по технологии навесного фасада, требуется осуществить его подготовку, которая состоит из таких этапов:

• осуществление демонтажа всех элементов навесного типа, которые могут мешать проведению работ (антенны, козырьки, подоконники и отливы);
• обработка стен пропиткой антисептического типа;
• закрытие утеплителем межвенцовых щелей, если они есть.

В общем, это примерный список подготовительных работ. Но он может отличаться в зависимости от типа и строения дома, выбранной технологии утепления, а также особенностей самой постройки.

Этапы монтажа

Рассмотрим примерный алгоритм утепления как в случае с технологией вентилируемого фасада, так и в случае с технологией мокрого, которые выполняются своими руками.

Итак, если подготовительная работа по созданию навесного фасада выполнена правильно и технология соблюдена, то после этого начинается монтаж каркаса для утепления.

На первом этапе необходимо обустроить вентиляционный зазор. Для этого следует прикрепить к стенам доски с толщиной 2 сантиметра. Располагать их можно как угодно. Главное, чтобы потом к ним можно было прикрепить стойки.

После этого к доскам прикрепляем при помощи степлера пароизоляционную пленку. Обязательно ее необходимо располагать внатяжку и внахлест, чтобы между ней и стеной было пространство. Места, где будут стыки, следует проклеить скотчем. Следует отметить, что утепление вентиляционного зазора важно, так как если этого не сделать, то между утеплителем и стеной может начать скапливаться влага, что приведет к нехорошим последствиям. После этого осуществляется установка стоек. Сначала монтируются две крайние стойки, между которыми следует натянуть веревки. Это будут своеобразные маяки для реек промежуточного типа. Монтаж крайних стоек осуществляется на одинаковом расстоянии от стены и только вертикально.

Если же доски применяются, как стоки, то их следует укреплять при помощи металлических углов и саморезов. После этого осуществляется монтаж промежуточных реек, которые располагаются на расстоянии 1-2 сантиметров от плит минваты.

Теперь необходимо в пространство между стойками уложить теплоизоляционный материал. Как правило, в этом случае лучше пользоваться минватой. Маты должны прилегать максимально друг к другу и стойкам, чтобы не было щелей в утеплителе. После этого к каркасу прикрепляется пленка пароизоляции. Ее тоже следует располагать внахлест. Фиксируется она при помощи горизонтальных реек, которые также будут удерживать утеплитель. На этом утепление фасада таким способом закончено.

После этого следует выполнить обшивку каркаса, что будет завершающим этапом. Отделка может быть разной. Если же у вас нет каких-то ярко выраженных предпочтений, то ориентируйтесь в первую очередь на цену и качество материала.

Например, вагонка – экологичный материал, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид дома. А если взять виниловый сайдинг, то такой материал прост в мытье и не требует какого-то особого ухода.

Если вы решили все-таки применить сайдинг, то последовательность действий будет следующей:

• необходимо осуществить монтаж стартового профиля, который следует расположить горизонтально по периметру дома (не будет лишним оставить расстояния от земли или отмостки до профиля около десяти сантиметров);
• в углах дома монтируются соответствующие профили;
• устанавливается первый ряд панелей: снизу сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху он и обрешетка соединяются при помощи саморезов;
• по такому механизму весь дом обшивается сайдингом;
• перед тем как установить последнюю панель, необходимо закрепить финальный профиль;
• в конце осуществляется монтаж остальных элементов: отливов, откосов и так далее.

На этом обшивка сайдингом заканчивается. Следует сказать, что по такой же схеме дом обшивается вагонкой, термопанелями или другими материалами.

Если мы говорим о мокром фасаде, то после подготовки сразу же оклеиваются стены дома минватой под штукатурку. Для начала готовим клей, после чего наносим его на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Не будет лишним использовать строительный уровень, а также натянуть маяки, чтобы все плиты располагались в одной плоскости. После того как все стены дома будут оклеены, минвату следует зафиксировать к стене при помощи дюбелей-зонтов.

Теперь минватой оклеиваются оконные проемы, в том числе фронтоны. На оконных откосах дюбеля устанавливать не нужно, а на дверных это необходимо. После этого прикладываем правило к различным участкам стен и проверяем, нет ли бугров. После этого на наружные углы наклеиваем перфорированные углы с помощью клея. В финале замазываем клеем шляпки дюбелей, чтобы фасад был гладким.

Теперь осуществляем процесс армирования, которым еще называют черновое оштукатуривание. Сначала готовим сетку, нарезав ее на куски необходимого размера. Затем нарезаем куски для откосов. Теперь приклеиваем на откосы сетку, после чего проделываем те же действия со стенами. Когда все высохнет, то клей наносим еще раз тонким слоем и устраняем неровности. Теперь остается лишь нанести декоративную штукатурку. Этот процесс будет проще, чем армирование, и осуществляется в такой последовательности:

• стены дома обрабатываются грунтовкой (лучше всего наносить ее в два слоя);
• готовится раствор по инструкции на пачке;
• декоративная штукатурка наносится на стены шпателем, при этом слой должен быть максимально тонким;
• когда штукатурка начнет схватываться на стенах, то необходимо затереть ее малкой, что позволит создать узор;
• остается лишь покрасить дом, и все будет готово.

В общем, как можно убедиться, выполнить утепление деревянного дома снаружи самостоятельно возможно. Но важно максимально соблюдать технологию этого процесса, иметь четкое представление о нюансах работы и точно определиться с тем, какой способ утепления и какой материал для этого подойдет.