Некоторое время назад появление пластиковых окон на строительном рынке произвело настоящий фурор. Еще бы, ведь они затмевали деревянные практически по всем показателям. Людям больше не надо было каждый год красить оконные рамы, чтобы привести их в надлежащий вид, и утеплять их с наступлением зимнего сезона. Двойные и тройные стеклопакеты становились надежной преградой на пути уличного шума и сквозняков, а уход за пластиковыми рамами не составлял особого труда.

Деревянные окна возвращают свои позиции

Но все же не так все и безоблачно. Некоторые производители с целью снижения собственных расходов и стоимости своей продукции используют некачественный пластик, выделяющий хоть и небольшое количество отравляющих веществ, но все же оказывающее негативное влияние на людей, животных и даже растения.

Именно поэтому установка деревянных окон постепенно возвращает утерянную популярность. Люди, окруженные множеством искусственно созданных вещей, не всегда являющихся безопасными для здоровья, отдают все большее предпочтение натуральным материалам. Современные технологии позволяют изготовить деревянные окна, практически не отличающиеся по прочим характеристикам от пластиковых. В деревянных рамах сейчас точно так же устанавливаются стеклопакеты, надежно защищающие помещение от холода и шума, современные составы превосходно защищают дерево от гниения или промокания, приводящего к разбуханию и деформации рамы, а окрасочные материалы отличаются долговечностью и устойчивостью к климатическим изменениям.

Стоит ли самостоятельно устанавливать деревянные окна?

Не стоит забывать, что во многом отличное качество окна (причем, это касается не только деревянных, но и любых других) зависит от того, насколько точно соблюдена технология установки деревянных окон. Даже небольшой отступ от правил может стать причиной быстрого выхода из строя или свести на нет ожидаемую эффективность.

В принципе установка деревянных окон своими руками не отличается какой-либо сложностью, поэтому, если требуется поставить в проем готовые рамы, то при наличии минимальных строительных навыков с этой работой можно справиться и самостоятельно. Но следует учитывать, что в этом случае никто, кроме вас самих, не гарантирует хорошее качество работы, и если вдруг что-то пойдет не так, то исправлять недоработки придется только за свой счет.

С чего лучше начать…

Конечно, начать установку деревянных окон от производителя необходимо с подготовки оконного проема. Он должен представлять собой ровный прямоугольник, без перекосов, крупных выбоин, трещин и прочих дефектов. Если в помещении все еще установлено старое окно, демонтируем его и тщательно очищаем все поверхности проема от строительного мусора, грязи и пыли.

Как избавиться от перекосов оконного проема?

К следующему этапу следует отнестись со всей серьезностью - ведь это замеры оконного проема. Все измерения производятся как внутри, так и снаружи, причем в трех местах: по краям и в середине противоположных сторон. Если проем существенно перекошен, и выпрямить его не предоставляется возможным, то необходимо увеличить размеры окна настолько, чтобы они превышали значение максимального уровня наружного проема минимум на 10-20 мм в высоту и на 25-40 мм в ширину. Это можно сделать, установив на окно добавочные профили. Такая мера позволит избежать появления щелей между рамой и проемом в местах сильного перекоса. Есть и еще один способ избавиться от этого частого дефекта - это увеличение габаритов оконной коробки, но его лучше доверить профессионалам, способным сделать это правильно и точно.

В идеале размеры нового окна должны быть меньше внутренних размеров оконного проема на 25-30 мм. Такой запас необходим для размещения изоляционных материалов. К тому же следует учесть еще и наличие подоконника, так что в нижней части проема лучше оставить 50-60 мм.

Правильно ставим окно на место

Вставить готовую конструкцию в проем можно тремя способами, причем стоимость установки деревянных окон в любом случае будет примерно одинакова:

1. С помощью монтажных колодок.
2. На монтажные пластины.
3. «Сквозным» способом.

Устанавливать раму следует на бруски, высота которых равна высоте подоконника.

Деревянные окна лучше устанавливать ближе к внешней стороне. Это позволит сохранить большую часть проема теплой.

Крепим окно в идеально ровный проем

Первый способ подойдет не для каждого окна. Дело в том, что для крепления колодками необходим абсолютно ровный проем, а достичь этого не всегда удается. Если же проем соответствует требованиям, то сначала его покрывают гидроизолирующим слоем, а уже на этот слой крепятся монтажные колодки параллельно оконной раме. После вставки короба вертикаль и горизонталь выравниваются под уровень с помощью клиньев.

Фиксируем окно монтажными пластинами

Во втором случае специальные монтажные пластины крепятся с боков и сверху рамы, при этом располагаться они должны на расстоянии 250 мм от края. Сначала пластину устанавливают так, чтобы она «смотрела» в помещение, а потом, отогнув ее, крепят к внутренней части оконного проема с помощью саморезов, но не затягивая их.

Если габариты окна превышают полтора метра, то нужно будет установить еще одну-две дополнительных пластины.

После установки этим способом окно так же, как и в предыдущем случае регулируется клиньями, выравнивается и окончательно фиксируется саморезами.

Самый надежный способ крепления оконной рамы

В этом случае придется столкнуться с необходимостью снятия стекол или стеклопакетов. Делается это очень просто: сначала осторожно отделяются штапики, а потом уже вынимаются стекла. На боковых и верхних внутренних поверхностях рамы намечаются и высверливаются отверстия. Теперь раму можно установить на место, но вот отверстия в стенах сверлить можно только после ее полного выравнивания по уровню.

Саморезы вкручиваем, но так, чтобы их можно было легко сдвинуть с места, так как сначала нужно отрегулировать положение рамы и по горизонтали, и по вертикали. Делается это так же, как и в двух предыдущих случаях, то есть с помощью клиньев.

В хорошем окне щелей быть не должно

Чтобы не допустить проникновения в помещение холодного воздуха и влаги, необходимо устранить все щели между оконным коробом и проемом. Самый распространенный способ избавления от щелей - запенивание монтажной пеной. При недостатке опыта сделать это качественно практически невозможно. Слишком большое количество пены может деформировать раму и вызвать перекос всего окна. Конечно, можно использовать и деревянные распорки, предотвращающие деформацию, но лучше не рисковать и приобрести любой другой изоляционный материал.

Подоконник и отливы тоже можно установить самостоятельно

Устанавливая подоконник, его необходимо немного завести под раму, но при этом он должен выступать на 45-50 мм относительно стены. После этого его нужно выровнять по уровню и как можно плотнее подогнать к раме. Теперь снимаем подоконник, а все пространство под рамой запениваем монтажной пеной. После установки подоконника на место пространство под ним заполняется пеной.

Чтобы не сдвинуть подоконник с места при запенивании, на него рекомендуется поставить небольшой груз, например, несколько емкостей с водой.

Отливы устанавливаются еще проще. Сначала они отрезаются в размер с запасом в 60 мм (по 30 мм на каждую сторону). Дальше отлив сначала прикручивается саморезами к нижней части рамы, а потом точечно фиксируется с внутренней стороны монтажной пеной.

Основные правила установки

Итак, повторим основные правила установки деревянных окон, соблюдение которых позволит вам самостоятельно качественно и надежно установить деревянное окно:

1. Качественная подготовка поверхности.
2. Углы должны быть равны 90°, а разница в длине диагоналей не должна превышать 10 мм.
3. Обязательны зазоры: снизу - 50-60 мм, по бокам - 15-20 мм.
4. Устанавливать раму лучше во вторую четверть окна, считая с наружной стороны.

И в заключение, чтобы был понятен весь процесс, мы предлагаем вашему вниманию небольшое видео - установка деревянных окон, в котором грамотно рассмотрены все основные этапы.

Процесс установки деревянных окон практически от установки пластиковых окон ничем не отличается. Перед установкой заранее продумываются все варианты, а также возможные неполадки, которые могут появиться в процессе установки.

Монтаж деревянных окон – несложный, но требует точности расчетов и аккуратности. Поэтому его лучше доверить профессионалам. Тем не менее, знание правил по установке окон даст возможность выполнить эту работу качественно.

Первое правило

Специалист, выполняющий замеры, должен иметь личный опыт установки и быть хорошо знаком с конструкцией устанавливаемого окна. Если будет проведен неверный расчет, то все затраты будут потеряны, а дополнительная работа потребует намного больше времени и материальных вложений. Поэтому важно проследить за точностью данного этапа работ.

Второе правило

Замер окна, которое будет установлено, производиться как из помещения изнутри, так и снаружи – с улицы. Эти замеры необходимы для того, чтобы определить глубины четверти начального оконного проема.

Безусловно, окно не должно быть меньше наружных размеров проема. Это исключит выпадение конструкции наружу. Насколько оно должно быть больше зависит от множества различных факторов.

При установке окон из деревянного материала необходимо соблюдать определенные правила. В данной статье приводятся продолжение их описаний.

Третье правило

Обязательно нужно учитывать тот фактор, что проем, который существует, может быть довольно сильно перекошен. Это характерно для панельных домов. В таком случае, этот фактор приводит к необходимости размеры окна увеличить на размер перекоса.

Или иначе, чтобы не было между краем оконной коробки или краем проема сквозных щелей, то размер окна должен обязательно быть больше, чем размер наружного оконного проема не менее чем на 30-40 мм по ширине, а по высоте на 15-20 мм.

Этого добиваются двумя путями. Можно увеличить размер габаритов оконной коробки. Либо можно расширить окно при помощи специальных добавочных профилей, которые нащелкиваются на коробку.

Четвертое правило

Со стороны улицы в отношении внешнего вида окна должно быть четкое представление, так как некоторым нравиться, чтобы вся коробка вставляемого окна замуровывалась в стену и снаружи видна не была. Другие же предпочитают во всей красе показать окно.

В том случае, если выбирается первый вариант, нельзя забывать о возможных перекосах, чтобы не спрятать внутрь стены край стеклопакета, а не только саму коробку. Предпочтительнее второй вариант. В этом случае меньше вероятность ошибок, а также тяжесть их последствий.

Пятое правило

Никогда нельзя забывать о том, что с наружной стороны окна иногда сверху, но в основном снизу, должен находиться специально установленный для отвода дождевой воды отлив. Поэтому, независимо от того, каким способом устанавливается отлив, нижняя кромка окна не должна находиться ниже наружного края проема.

Это нужно для того, чтобы гарантировать отсутствие перекрытия специальных отверстий для отвода воды оконной коробки с наружной стороны. Помимо этого стык между рамой и отливом, также как между рамой и подоконником, обязательно нужно герметизировать, к примеру, силиконом.

Безусловно, лучше всего, отлив устанавливать под окно. Это исключит возможность просачивания воды в том месте, где находится соединение. Также не следует забывать о подоконнике. Он устанавливается не в стык к окну, а под окно.

Его тоже необходимо герметизировать силиконом. Это не допустит просачивания под подоконник влаги через стык. И с другой стороны, увеличит прочность соединения. Подоконник при установке имеет небольшой уклон вниз, по СНИП – 3 градуса. Это делается для того, чтобы конденсат не стекал под окно.

Шестое правило

После точного определения размеров будущего окна их обязательно нужно сравнить с контрольными внутренними размерами проема. Такое сравнение даст возможность обнаружить своевременно в предыдущих расчетах механическую ошибку. Это также позволит оценить, какой именно толщины слой штукатурки необходимо откладывать на внутренние откосы.

Седьмое правило

Нужно стремиться к тому, чтобы между оконной рамой и стеной ширина стыка не превышала 3 см. Это особенно важно, когда размеры окна большие. Это совершенно несложно, поскольку производители профилей для окна, кроме основного набора, обязательно изготавливают дополнительные профили, дающие возможность увеличивать ширину коробки окна, при этом не изменяя размеры остекления. Такие профили конструируются специально, и рассчитаны именно на такие случаи.

Восьмое правило

Существуют общепринятые методы, позволяющие крепить оконную раму . Это крепление сквозь коробку, которая производится непосредственно или крепление при помощи цепляющейся за пластиковый замок металлической пластины-анкера на внешней стороне коробки. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.

В первом случае с рам необходимо снять на время монтажа все стеклопакеты и створки. Но при этом окно крепится практически в любом проеме, что гарантирует нагрузку не на пластик, а на металлическую внутреннюю арматуру окна. Второй метод процесс нивелирования упрощает по отвесу и уровню.

Он не оставляет на торцевой поверхности пластика следов. Оба метода на практике оправдывают себя. Какой из них выбрать определяет скорее личный вкус. Далее происходит процесс монтажа. Окно освобождается от навесных створок и стеклопакетов.

Пустая рама вставляется с помощью клиньев с использованием горизонтального уровня и вертикального отвеса очень тщательно на место. В раме и стене для будущих крепежных изделий сверляться отверстия по периметру окна. Рама закрепляется при помощи цанговых болтов.

После этого створки и стеклопакеты вставляются на место. Затем производится герметизация стыков между стеной и окном. Это делается при помощи полиуретановой пены. Затем с профилей удаляется защитная пленка, только после этого фурнитуру окончательно регулируется. В процессе выполнения этих действий нужно учитывать правило 9, которое будет описано в следующей части статьи.

В предыдущих частях этой статьи говорилось о правилах установки окон. Правила, которые будут описаны в этой статье, являются дополнениями к восьмому правилу третьей части статьи.

Девятое правило

Снимая стеклопакет , необходимо промаркировать штапики. Это нужно для того, чтобы поставить их в последствии точно на прежнее место. В процессе производства окна размеры штапиков определяются очень четко по месту при помощи специальной мерной линейки. И хоть сами штапики на первый взгляд одинаковы, их длина разная. Разница может составлять не более 2 мм, но в том месте, где происходит стык вертикального и горизонтального штапиков, прекрасно заметна даже такая мелочь.

Десятое правило

Необходимо помнить, что окно правильней установить на нижних несущих колодках. Они после монтажа не удаляются. Ни в коем случае недопустимо, чтобы окно оставалось висеть на дюбелях. Вес металлопластикового окна, имеющего двухкамерный стеклопакет, достигает 150 кг.

Поэтому, ни дюбели, ни монтажная пена, безусловно его не удержат. Колодки конечно нужно располагать рядом с вертикальными элементами. Под вертикальными перегородками-импостами и по углам устанавливаемых рам.

В следующей части будут рассмотрены правила, охватывающие крепления и отвесы.

Одиннадцатое правило

Когда она выставляются по вертикали, то необходимо пользоваться отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией. Планка-уровень ни в коем случае не подходит. Она не дает точных показаний. При нивелировании горизонтали специалисты рекомендуют пользоваться водяным уровнем. Именно он дает точное показание.

Двенадцатое правило

Во время закручивания крепежных шурупов потуже их затягивать не надо. Иначе можно не заметить, но окно примет некоторый бочкообразный вид. После затягивания шурупов в любом случае целесообразно еще раз проверить отсутствие прогибов профиля в тех местах, где проведены крепления, а также общую нивелировку окна.

При герметизации окон стыки между стеной и оконной коробкой при многообразие строительных материалов обычно заполняются полиуретановой пеной. Она относительно дешевая, проста в использовании, способна принимать и равномерно распределять ветровые нагрузки и механические напряжения.

Время чтения ≈ 6 минут

Каждый строитель знает, как установить деревянные окна в деревянном доме, но вот обычные жители частных домов своими руками это сделать не могут. Причина – нехватка знаний, хотя заказ подобной процедуры у экспертов «влетит в копеечку». Читайте информацию далее, чтобы ваше жилище стало максимально комфортным и теплым.

Бабушки и дедушки прекрасно знают, что такое деревянная рама. Ведь раньше такие окна были на каждом углу. Процесс установки деревянного окна требует от мастера особых навыков и умений, чтобы получился правильный результат. Именно от наличия опыта и умения мастера напрямую зависит качество установки, соблюдение герметичности, срок эксплуатации, да и внешний вид в целом. А чтобы избежать сквозняков и ненужных перекосов давайте рассмотрим пошагово правильную инструкцию для установки деревянных окон. При установке деревянного окна не обойтись без мастерства и определенных навыков, зато потом можно будет сделать отличную застекленную .

Особенности установки и демонтажа старых деревянных окон

Перед тем, как будет происходить установка деревянных окон в деревянном доме, стоит прислушаться к рекомендациям опытных мастеров, чтобы эффективно осуществить операцию своими руками. Особенно если раньше вы никогда не сталкивались с подобного рода работами. Лучше всего такой процесс передать в руки мастера, который знает все секреты установки не понаслышке. Ведь отсутствие необходимых навыков может привести к тому, что рама будет испорчена. А их стоимость довольно высока, поэтому тратить дополнительные средства на ремонт – накладно. К тому же починка не всегда возможна. Однако устанавливать изделия часто бывает необходимо, к примеру, в .

Любители работы с деревом могут более детально углубиться в особенности установки и попробовать свои силы в данном ремесле. Если вы будете следовать рекомендациям, вам удастся не только качественно установить деревянное окно, но и существенно сэкономить.

Совет: в случае заказа нового деревянного окна, стоит отдать установку в руки производителя. Дело в том, что таким образом все гарантии на данную конструкцию будут сохраняться. А если установка будет самостоятельная, то все ваши ошибки так и останутся на вашей совести.

В любом случае, перед тем, как ставить новые оконные рамы, стоит убрать старые конструкции. Данный пункт не касается домов, которые находятся на стадии строительства. Соблюдая правильную последовательность действий, вы значительно облегчите себе задание:

1. Перед работой нужно подготовить помещение. Если есть возможность, то лучше перенести в другую комнату мелкие детали интерьера, одежду и мебель. Таким образом, ваши вещи будут целыми и невредимыми.
2. Мебель, которая осталась в комнате, и напольное покрытие стоит обезопасить. Для этого достаточно накрыть их пленкой.
3. Покрытия на полу нужно тоже убрать. Сюда относится палас, ковер, дорожка и т. д.

После таких приготовлений можно приступать к самому демонтажу старого окна. Для этого – осторожно, но прикладывая силу, нужно разобрать деревянную раму. При этом отбиваются откосы вместе со штукатуркой. Данная операция поможет вам определить наличие притолока. Без этого элемента строение представляет опасность. В более старых зданиях такая «халтурка» встречается сплошь и рядом. Если вы тоже попали в это число «счастливчиков», то дальнейшие действия невозможны без решения такого вопроса с профессиональными строителями, и самостоятельно соваться туда не нужно. Но опыт поможет вам далее развиваться в направлении, а затем полностью .

Затем отбейте откосы во всех местах. Пристально осмотрите, есть ли в каждой стене закладные брусья, на которых зафиксирована рама окна. Стоит сразу же определить их состояние.

Закладные брусья в стене

Совет: для того, чтобы узнать, требуется замена этих брусьев или нет, используйте обычное шило. Стоит воткнуть его в брусок. Если сидит плотно и его трудно вытащить, значит все в порядке. Их наличие не обязательно для установки нового окна.

Важность правильного замера параметров

Замена любого окна требует правильного замера параметров. От этого будет зависеть, насколько идеально окно впишется в оконный проем. Если у вас деревянный дом, то очищение должно происходить до уровня обсады. Теперь можно приступать к снятию мерок. Важно четко и в нужных местах делать замер. Даже маленькая погрешность может перечеркнуть все.

Даже если у вас сохранились предыдущие замеры, то не факт, что они подойдут сейчас. Ведь со временем любое здание поддается влиянию внешних факторов. Важно создавать деревянное окно чуть меньше, чем сам проем. Так вы сможете правильно выставить раму по отношению к горизонту с помощью коррекции. Для этого следует от высоты отнять 15 – 25 мм, а от показателя ширины целых 4 – 6 см.

Все параметры берутся от идеальных линий (горизонтальная и вертикальная). Для их создания используют строительный уровень. Современные устройства, например, рулетка с лазером, значительно упростят все измерения. Ведь она выдаст реальный показатель по каждому параметру. Важно также знать, как , если они расположены на верхних этажах.

Пошаговая установка деревянного окна

Перед тем, как проводить монтаж рамы из дерева, необходимо подготовить нужные инструменты. Для работы вам понадобятся:

• дрель и перфоратор;
• пассатижи с молотком;
• отвертки;
• возможно, пила и рубанок с топором.

Не лишним будет покупка герметика на силиконе, монтажной пены, рубероида (полиуретана). Эти материалы пригодятся для того, чтобы герметизировать проем.

Если окно из дерева устанавливается в деревянном доме, то технология предполагает использование опорных колодок.

Изначально установка деревянных окон в деревянном доме своими руками начинается с ограждения окна от влаги, которую может давать стена из дерева. Ведь такая влага провоцирует возникновение плесени и различных грибковых разрастаний. А это все очень быстро портит древесину. Поэтому нужно в проем проклеить части рубероида. Он хорошо садится на силикон. Вот что вы должны сделать:

1. Колодки (длина 12 – 15 см) из дерева. Один конец должен быть уже под рамой. Самое широкое место должно соответствовать расстоянию между рамой и стенкой. Нужно минимум 4 штуки.
2. 2 штуки устанавливаются в низу проема. Между ними должно быть около 80 см (зависит от размеров деревянного окна).
3. Снимите створки с вашей рамы и поставьте ее в сам проем на опоры. Сохраняйте необходимый откос – минимум 10 см.

1. Оставшиеся колодки выставляются по данной схеме, как на фото. Они не должны туго входить, поэтому, при необходимости, подтешите немного рубанком. Постоянно придерживайтесь вертикали (проверка отвесом) и горизонтали (проверка уровнем), чтобы не было даже маленьких перекосов.
2. Когда все выставлено идеально, можно по одной вытягивать колодку, заливать это место герметиком и вставлять ее обратно.
3. Самое сложное – позади. Теперь дело за монтажной пеной. С ее помощью заделываются все щели по периметру. Работать с ней нужно аккуратно, а после высыхания лишние части просто обрезать ножом.

Более детально про установку окон можно узнать из видео. Теперь вы прекрасно знаете, как установить деревянные окна в деревянном доме, причем сможете сделать это своими руками, и не тратить лишние средства на работу строителей. Главное, внимание и терпение.

Скрыть

Зачем вызывать мастера, если, например, нужно установить деревянное окно на даче? И ничего страшного, если первый блин комом. Ведь скорее всего, зимой вы там и не бываете. Даже мерзнуть не придется. Зато сэкономите!

Читайте инструкцию по монтажу деревянных окон своими руками.

Несколько способов, как монтировать деревянное окно

Установка деревянных окон своими руками в разных случаях происходит по-разному:

• на деревянные опорные колодки. Их еще называют «клиньями», «подкладками» и даже «деревяшками» в простонародье
• на дюбеля сквозным методом – это когда дюбели проходят через раму и углубляются в проем
• на анкеры – металлические пластины с отверстиями для дюбелей

Какой способ лучше выбрать? Все зависит от проема.

Крепление окон анкерным способом – и прочно, и после отделки не видно

На опорные колодки окно устанавливают , если проем близок к идеальному: ровный (не кривой) и крепкий. Т.е. в домах из блоков и силикатного кирпича. Редкая удача, чтоб сочетались сразу 2 этих качества. Поэтому данный способ почти не используют.

На дюбеля окна устанавливают чаще . Например, в деревянных домах, в квартирах с немного кривым проемами. А также, если из проема уже «песок сыпется». Либо стены сделаны из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и других слабых материалов.

Правда, есть у данного способа один «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

В хрущевках ничего не остается, как крепить окно анкерами – ведь стены там сделаны из сырого бетона. А чтобы просверлить его на приличную глубину… легче уж вообще ничего не устанавливать.

Анкерный монтаж деревянных окон своими руками используют, если проем сильно повело – весьма распространенное явление. Это когда разница в длине двух диагоналей у него больше 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем она равна 1,5 м, то разница допускается 15 мм.

Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант

Но, несмотря на это, все же придется повозиться:

Дерево – материал капризный, поэтому проем нужно обязательно изолировать

1. Правильная установка деревянных окон начинается с изоляции проемов. Для этого приклейте в проем листы рубероида или пенополиутетана на силикон. Данные материалы защитят шов, да и само деревянное окошко от «стеновой» влаги.

2. Возьмите деревянные колодки (их можно сделать самому) толщиной 12-15 см. И шириной, соответственно, равной зазору между рамой и проемом. Чуть заострите тот край подкладки, который войдет под профиль.

3. Положите 2 колодки на нижнюю сторону проема. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двухстворочное окно. Если окно меньше, можно расположить их ближе. А для больших и тяжелых трехстворочных окон такое крепление вообще лучше не использовать.

Расположение колодок для деревянных окон с разным типом открывания

4. Установите профиль без створок (наружный откос при этом должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опорные колодки. А затем распорные, как показано на схеме установки деревянных окон с разными типами открывания. Колодки не должны заходить очень туго. И если это необходимо, их подстругивают либо ошкуривают.

При этом не забывайте проверять горизонтальное расположение окна уровнем, а вертикальное – отвесом. Если рама чуть (или не чуть) отклоняется от нужного положения, ее выравнивают с помощью дополнительных деревянных клиньев. Которые, как раз-таки, фиксируют профиль намертво.

5. Начиная с распорных, вынимайте колодку по одной, и на место их «сидения» (на раму и проем) наносите силиконовый герметик. Далее ставьте колодку обратно – она плотно зафиксируется и из нее выйдет неплохой крепеж.

Измазали силиконом раму или стену? Не беда, свеженанесенный силикон легко оттирается тряпочкой, смоченной в уксусе.

Иногда вместо самодельных колодок используют вот такие покупные из пластика

6. Запеньте шов между рамой и проемом, как описано в . Когда пена высохнет, и раму будет не сдвинуть, уберите дополнительные клинья и заделайте пеной дырки, которые после них остались.

Вот, в принципе, и все. Остается только установить на место створки. Или, если у вас глухое окно, установить стекло/стеклопакет. .

А какие виды окосячки когда используют, читайте в . В ней вы также найдете стоимость работ по «окосячиванию» в разных фирмах.

Что может быть надежнее, чем установить деревянное окно на дюбели!

Технология монтажа деревянных окон таким способом в кирпичные/ бетонные и деревянные дома несколько отличается.

Установка рамы «дюбельным» способом в каменный или бетонный проем

Здесь вам силикон не нужен. Зато потребуется перфоратор с буром 5 мм в диаметре. И дюбель-гвозди диаметром 6 мм. А вот длина гвоздей индивидуальна. Главное правило – они должны на 8 см заходить в проем.

Самостоятельная установка деревянных окон на дюбели состоит из этапов:

У такого метода установки есть большой минус

1. В раме делают отверстия для гвоздей. Сколько их должно быть? Как правило, не менее 3-х на 1,5 мм. Два из них делают в 15-20 см от краев профиля. А третье – строго между ними.

3. Сквозь отверстия в раме делают разметку в проеме. Сделать это по линейке даже не пытайтесь. Иначе дырки на стене и профиле разойдутся, как в море корабли.

4. На время раму вытаскивают – чтобы просверлить проем. И вставить туда пластиковые гильзы.

5. Второй, и последний раз устанавливают и выравнивают раму. Ее закрепляют шурупами, а колодки убирают – их роль в данном «сценарии» сыграна. Отсюда следует, что если шуруп во время крепления придется на колодку, последнюю немного отодвигают.

Особенности крепления деревянных рам на окосячку

Раму в деревянном доме сначала приклеивают на жидкие гвозди к обсаде. А уже потом – для верности, прихватывают обычными гвоздями или саморезами. Только прихватывают, поэтому слишком длинные гвозди не нужны.

Ведь чужой опыт тоже ценен! Вы узнаете, какой материал, по мнению потребителей, лучше. Деревянные окна с какой комплектацией служат дольше и т.д.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Основные правила установки

Правило 1

Перед выполнением замеров хорошо ознакомьтесь с конструкцией окна. Личный опыт монтажа окон желателен.

Правило 2

Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

Правило 3

Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема: проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

Правило 4

Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

Рисунок 2 - Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

Правило 5

Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив - ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив - ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Правило 6

Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

Правило 7

В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

Рисунок 5 — При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить

Правило 8

Установка деревянных оконных блоков традиционно осуществляется по двум методам:

1. крепление сквозь коробку;
2. крепление на металлическую пластину-анкер (крепят на пластиковый замок, расположенный на внешней стороне оконного блока).

Первая технология предполагает снятие с рамы створок и стеклопакетов на все время монтажа. Так вы сможете закрепить окно в любом проеме, к тому же так вы гарантировано передадите нагрузки на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Второй метод не оставит следов на торцевой поверхности древесины.

Рисунок 6 - Два метода установки деревянных оконных блоков

Монтаж деревянных оконных блоков

Ход работы:

Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

Стеклопакеты и створки поставить на место.

Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

• Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
• Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
• Окно не должно «висеть» на дюбелях!
• При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
• Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

ВАЖНО! По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

Установка деревянных подоконников

Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

• Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
• Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
• Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

Необходимые материалы:

1. силиконовый герметик;
2. двухкомпонентная пена;
3. 1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
4. комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

Ход работ:

Посадочное основание очистить.

Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.