При возведении какого-либо здания, важно правильно рассчитать фундамент. Производить расчет фундамента можно при помощи специалистов или же самостоятельно используя калькулятор фундамента. Рассмотрим самые важные моменты, сюда входит, расчет нагрузки, объем фундаментного котлована и советы, которые необходимо учитывать при создании проекта фундамента дома. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента .

1. Вычисляем вес конструкции дома.

Пример вычисления веса конструкции дома : Вы хотите возвести дом высотой в 1 этаж, 5 м на 8 м, также внутренняя стена, высота пола до потолка составляет 3 метра.

Подставим данные и высчитаем длину стен: 5+8=13 метров, прибавим длину внутренней стены: 13+5=18 метров. В итоге получаем длину всех стен, затем производим вычисление площади, умножим длину на высоту: S=18*3=54 м.

Вычисляем площадь цокольного перекрытия , умножаем длину на ширину: S=5*8=40 м. Такую же площадь будет иметь и чердачное перекрытие.

Вычисляем площадь кровли , умножим длину листа на ширину, к примеру, лист кровельного покрытия имеет длину 6 метров, а ширину 2 метра в итоге площадь одного листа составит 12 м, итого нам понадобится по 4 листа с каждой стороны. Итого получится 8 листов кровли с площадью 12 м. Общая площадь кровельного покрытия составит 8*12=96 м.

2. Вычисляем количество бетона, необходимого для фундамента.

Чтобы начать постройку здания нужно составить проект фундамента частной постройки, по которому можно вычислить необходимое количество строительных материалов для возведения конструкции. В нашем случае необходимо вычислить количество бетона для создания фундамента. Тип фундамента и различные параметры служат для расчета количества бетона .

3. Вычисление площади фундамента и веса.

Самым важным фактором является грунт под фундамент , он может не выдержать высокой нагрузки. Чтобы этого избежать нужно вычислить полный вес здания, включая фундамент.

Пример вычисления веса фундамента : Вы хотите построить кирпичное здание и подобрали под него ленточный тип фундамента. Фундамент углубляется в грунт ниже глубины промерзания и будет иметь высоту 2 метра.

Затем вычислим длину всей ленты, то есть периметр: P= (a+b)*2=(5+8)*2=26 м, прибавляем длину внутренней стены, 5 метров, в итоге получим общую длину фундамента 31 м.

Далее делаем расчет объема , чтобы это сделать нужно ширину фундамента умножить на длину и высоту, допустим ширина будет 50 см, значит 0,5см*31м*2м= 31 м 2 . Железобетон имеет площадь 2400 кг/м 3 , теперь найдем вес конструкции фундамента: 31м3*2400 кг/м=74 тонны 400 килограмм.

Опорная площадь будет составлять 3100*50=15500 см 2 . Теперь прибавляем вес фундамента к весу здания и делим его на опорную площадь, теперь у вас получилась нагрузка килограмм на 1см 2 .

Ну, а если по вашим расчетам максимальная нагрузка превысила эти типы грунтов, значит меняем размер фундамента, чтобы увеличить его опорную площадь. Если у вас ленточный тип фундамента, то увеличить его опорную площадь можно путем увеличения ширины, а если у вас столбчатый тип фундамента, то увеличиваем размеры столба или их количество. Но следует запомнить, полный вес дома от этого увеличится, поэтому рекомендуется сделать повторный расчет.

Тогда площадь сечения составит :

40 100 = 4000 см2.

Определяем общую площадь сечения арматуры (минимальную) :

4000: 1000 = 4 см2.

Поскольку ширина ленты составляет 40 см, то в одной решетке нужно разместить 2 стержня, а общее количество составляет 4 шт.

Тогда минимальная площадь сечения одного прутка составит 1 см2. По таблицам СНиП (или из иных источников) находим наиболее близкое значение. В данном случае можно использовать арматурные стержни толщиной 12 мм .

Определяем количество продольных стержней. Допустим, общая длина ленты составляет 30 м (лента 6: 6 м с одной перемычкой 6 м).

Тогда количество рабочих стержней при длине 6 м составит :

(30: 6) 4 = 20 шт.

Определяем количество вертикальных стержней. Допустим, шаг хомутов составляет 50 см.

Тогда при длине ленты 30 м понадобится :

30: 0,5 = 60 шт.

Определяем длину одного хомута.

Для этого от ширины и высоты сечения отнимаем по 10 см и складываем результаты :

(40 — 10) + (100 — 10) = 120 см. Длина одного хомута равна 120 2 = 140 см = 2,4 м.

Общая длина вертикальной арматуры :

2,4 60 = 144 м. Количество стержней при длине 6 м составит 144: 6 = 24 шт.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Полученные значения следует увеличивать на 10-15%, чтобы иметь запас на случай ошибок или непредвиденных расходов материала.

Виды и размеры

Существует две основные :

• Металлическая.
• Композитная.

Металлические стержни, используемые для сборки арматурного каркаса, имеют ребристую или гладкую поверхность.

Ребристые стержни идут на горизонтальную (рабочую) арматуру, так как они имеют повышенную силу сцепления с бетоном, необходимую для качественного выполнения своих функций .

Вертикальные прутки, как правило, гладкие, так как их задача сводится к поддержанию в нужном положении рабочих стержней до момента заливки. Диаметр стержней колеблется в пределах от 5,5 до 80 мм. используются рабочие стержни 10, 12 и 14 мм и гладкие 6-8 мм.

Композитная арматура состоит из разных элементов :

• Стекло.
• Углерод.
• Базальт.
• Арамид.
• Полимерные добавки.

Наиболее широко применяется стеклопластиковая арматура.

Она имеет наибольшую прочность, самая жесткая и устойчивая к растягивающим нагрузкам из всех остальных вариантов .

Как и все виды композитных стержней, стеклопластиковая арматура полностью устойчива к воздействию влаги.

Производители заявляют о неизменности эксплуатационных качеств в течение всего периода службы, но на практике справедливость такого утверждения пока не проверена. Проблема композитной арматуры в сложности технологии, из-за которой качество материала у разных производителей заметно отличается .

Кроме того, композитные стержни не способны сгибаться, что неудобно при сборке каркасов и снижает прочность угловых соединений каркаса.

ВАЖНО!

Среди строителей отношение к композитной арматуре сложное. Не отрицая положительных качеств, они не слишком доверяют малоизученным строительным материалам, не прошедшим полный цикл эксплуатации. Кроме того, металлическая арматура имеет вполне определенные технические характеристики, тогда как композитные виды обладают довольно большим разбросом свойств . Все эти факторы ограничивают применение композитных стержней.

Как сделать правильный выбор

Выбор арматурных стержней основан на расчетных данных и предпочтениях строителей.

Обычно выбирают металлические стержни, хотя и композитную арматуру с каждым годом все активнее применяют при строительстве ленточных оснований. Предпочтение металлическим пруткам отдается из-за возможности придать им необходимый изгиб, чего со стеклопластиковыми стержнями сделать невозможно .

Особенно это важно при строительстве лент с криволинейными участками или при наличии углов перелома, отличных от 90°.

Кроме того, металлическая арматура экономичнее, так как позволяет делать хомуты из одного прутка, без необходимости создавать несколько точек соединения .

Диаметры стержней давно отработаны на практике, нередко их выбирают без предварительного расчета - при около 30 см используют пруток 10 мм, для лент шириной 40 см выбирают 12-мм стержни, а при ширине более 50 см - 14 мм. Толщину вертикальной арматуры определяют по высоте ленты, до 70 см выбирают 6 мм, а при высоте свыше 70 см - 8 мм и более .

Полезное видео

В данном разделе Вы также сможете посмотреть как производится расче на примере реальной стройки:

Заключение

Грамотно выбранная схема армирования и сам материал обеспечивают прочность и устойчивость ленты к возможным нагрузкам.

Сложные и проблемные грунты, склонные к пучению или сезонным подвижкам, требуют ответственного и внимательного подхода к .

Необходимо учитывать, что все расчетные значения определяют минимальные параметры конструкции, требующие некоторого увеличения для определенного запаса прочности.

Выбирая арматуру и схему армирования, надо умножать все значения на 1,2-1,3 (коэффициент надежности), чтобы снизить риск появления непредвиденных факторов.

Вконтакте

Расчет цены фундамента под дом. Онлайн калькулятор фундамента. Рассчитать стоимость на фундамент под дом калькулятор. Калькулятор цены фундамента.

ШАГ 1. В сером поле слева укажите тип грунта на участке - этот параметр определяет список рекомендуемых конструкций фундамента.

ШАГ 2. Затем выберите материал стен будущего дома, с указанием ее толщины. В зависимости от толщины стены будущего дома, будут выбраны те конструкции фундаментов, которые достаточно надежны, чтобы выдержать планируемую нагрузку.

ШАГ 3. Для ленточных фундаментов укажите периметр фундамента, включая внутренние перемычки в метрах погонных. Для плитных фундаментов укажите площадь в квадратных метрах для корректного расчета цены фундамента.

ШАГ 4. Выберите гарантийный срок, который Вам необходим.

При расчете Вы увидите список фундаментов, рекомендуемых для Вашего участка и дома, с указанием цены фундамента. Цена на фундамент рассчитанная калькулятором - ориентировочная, будет уточнена при оформлении заказа.

При строительстве дома одной из важных составляющих грамотной организации всего процесса является правильный расчет количества используемых материалов. Конечно, все этапы строительства важны, но одним из первых придется просчитывать фундамент, а именно количество материалов, которые надо будет затратить при его заливке. При этом, если точные выкладки получают в специализированных программах или вручную, то примерные цифры выдаст онлайн расчет ленточного фундамента дома – если его геометрия не слишком сложная, то этих данных окажется вполне достаточно.

Один из вариантов интерфейса онлайн калькулятора фундамента

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Что может рассчитать онлайн калькулятор

Надо понимать, что любой автоматический расчет фундамента онлайн калькулятор может выдать с определенной погрешностью. Ее величина зависит хотя бы от того, используется простая формула для вычисления объема, или она дополнительно учитывает поправочные коэффициенты, выведенные для расчета количества бетона. Дополнительно должна учитываться разница в геометрии стандартного прямоугольного фундамента или рассчитанного на дополнительные несущие стены внутри периметра.

Как итог, на сайтах выкладывают либо бесплатный калькулятор стоимости фундамента в целом, либо программы, высчитывающие его отдельные параметры – объем бетона, количество арматуры, а также досок, которые нужны для создания опалубки. Вместе с досками надо не забыть посчитать брусья для распорок и гвозди, которыми все это будет крепиться.

Еще надо помнить, что онлайн расчеты никогда не дадут 100% гарантии правильности результата, ведь на сайте надо ввести требуемые данные и программа просто выдаст конечный результат расчетов без каких-либо объяснений. Чтобы не приходилось все их принимать на веру, надо понимать с помощью каких формул и данных можно перепроверить результат онлайн вычислений.

Видео описание

Пример использования онлайн калькулятора на видео:

Расчет объема бетона, который будет заливаться в фундамент

При использовании онлайн калькуляторов предполагается, что для фундамента уже просчитаны все нагрузки. Это значит, что высчитано сколько кирпичей пойдет на стены и какой вес будет давить на основание. Также надо учитывать воздействие ветровых нагрузок и вес снега, который будет лежать на крыше зимой. Проще говоря, все расчеты уже сделаны, пользователь определился с линейными размерами и теперь надо просто высчитать количество бетона, которое будет заливаться.

Здесь надо учитывать целый ряд нюансов, игнорирование которых приведет к заказу недостаточного или избыточного количества бетона:

Линейные размеры фундамента

На первый взгляд расчет ленточного фундамента произвести просто – берется длина, ширина и глубина, все перемножается и получается объем. Нюанс здесь в том, что этот метод идеально работает для прямой, но так как фундамент как минимум прямоугольный, то в расчеты закрадываются серьезные погрешности.

К примеру, самый простой случай – фундамент 6х8 с периметром (6х8)*2=28 м, без внутренних несущих стен, шириной 0,4 м и высотой 1,7 м – если просто перемножить все эти значения, то получится 19,04 м³. При таких подсчетах, если опалубка сделана правильно, после заливки в машине останется бетон. Это произойдет, так как когда производился расчет бетона на фундамент, калькулятор не учел разница между внешним и внутренним периметрами фундамента.

Если высчитывать каждую стену по отдельности и отмечать для себя уже «посчитанные» места, то картина получится следующая:

Высчитываются отдельно бо́льшие стены фундамента. Длина 8 умножается на ширину 0,4 и высоту 1,7 – получается 5,44. Так как стены две, то результат удваивается: 5,44*2=10,88 м³.

Теперь очередь меньших стен. Если отмечать на плане уже посчитанные бо́льшие стены, то становится видно, что учитывать надо не все 6 метров длины, ведь по 40 см с каждой стороны уже «заняты». При правильных расчетах берется 6-0,4-0,4=5,2 м. Это значение умножается на ширину и высоту и получается 5,2*0,4*1,7=3,536 м³. Для двух стен это будет 3,536*2=7,072.

В итоге, на все стены фундамента вместо первоначально посчитанных 19,04 уйдет 17,95 м³, а лишний куб бетона это несколько тысяч рублей из-за казалось бы детской, и лежащей на поверхности ошибки.

Видео описание

Наглядно причины неправильного расчета на видео:

Разумеется, при сложных формах стандартный калькулятор бетона на фундамент рассчитать все нюансы вряд ли сможет. Значит, высчитывать все придется вручную для каждого элемента по отдельности, отмечая для себя какой объем уже учтен, а какой еще нет. Кроме того специалисты принимают во внимание пространство, которое не будет занято бетоном – это арматура и вентиляционные отверстия, которые в сумме тоже занимают ощутимый объем.

Запас «на всякий случай»

Стоит ли считать с запасом и какое количество бетона на него предусматривать, полностью зависит от профессионализма тех, кто будет монтировать опалубку. Если будет допущена погрешность даже в 1 см по ширине фундамента, то это серьезно отразится на объеме. Например, при тех же значениях, но бо́льшей на 1 см ширине фундамента получается (8+8+5,2+5,2)*1,7*0,41=18,4 м³ – лишних полкуба бетона.

Как итог, все зависит от правильности закрепления опалубки, прочности удерживающих ее брусков и добросовестности строителей, но в любом случае желательно заказать бетона на 5-10% больше и для случая, если он все-таки останется, предусмотреть место, куда его можно использовать.

Лишний бетон можно слить в бетономешалку Источник allarenda24.ru

Расчет арматуры для каркаса

При профессиональном расчете арматуры для фундамента надо учитывать большое количество факторов, влияющих на выбор поперечного сечения прутьев и их количество. Здесь учитывается тип грунта, глубина заложения, наличие или отсутствие дополнительной подошвы. Количество нюансов достаточно велико, поэтому ясно, что расчет арматуры для ленточного фундамента калькулятор может выполнить только примерно. Примерно используется следующий алгоритм:

Длина горизонтальных прутьев

В каркас фундамента при малоэтажном строительстве чаще всего закладывается четыре несущих прутка – в сечении ленты они расположены по углам. Соответственно, чтобы получить их общую длину надо длину всех стен фундамента (периметр и если есть, то и внутренние) умножить на четыре. В нашем примере периметр это (6+8)*2=28, домножаем его на 4 – получается 112 метров общей длины прутьев. Количество надо взять с запасом, так как прутья, скорее всего, будут укладываться внахлест (длина нахлеста 50 см). Количество нахлестов надо высчитывать исходя из длины прутьев арматуры, которые будут закупаться. Если это 12 метров, то 28:12=2,3 – это значит, что на каждом пруте будет по 3 нахлеста. Если 6 метров, то 28:6=4,66 – нахлестов будет по 5.

Также надо учитывать, что количество лент и прутков в каждой из них будет разным, в зависимости от типа фундамента, почвы, на которую он укладывается и т.п. Предугадать их точное число не сможет ни один онлайн калькулятор фундамента, так как здесь надо учитывать слишком много переменных.

Пример расположения арматуры в ленте фундамента Источник stroim-dom.radiomoon.ru

Длина и количество вертикальных и горизонтальных перемычек

Если смотреть на ленту фундамента в сечении, то перемычки располагаются в 5 сантиметрах от края бетонной заливки. При ширине ленты в 40 см и высоте 170, соответственно понадобятся перемычки длиной 30 и 160 см.

Друг от друга перемычки располагаются на расстоянии 0,5 метра. При периметре в 28 метров их количество будет 28*0,5=56. В каждой перемычке по две пары прутков, одна длиной по 30 см, а вторая – по 160. Т.е. всего на одну перемычку затратится (30*2)+(160*2)=3,8 метра арматуры и эту длину надо домножить на количество перемычек. В итоге на перемычки понадобится 3,8*56=212,8 метра арматуры. Исходя из длины покупаемой арматуры, калькулятор арматуры онлайн поможет подсчитать количество обрезков, а соответственно и сколько прутьев надо приобрести, но опять же с определенной погрешностью.

Проволока для вязки

Сваривать куски арматуры между собой специалисты не рекомендуют, так как при этом нарушается молекулярная структура металла – он становится хрупким и плохо сопротивляется деформациям. Оптимальным вариантом, который должен учитывать расчет стоимости фундамента, остается скрутка прутьев между собой в точках касания обожженной металлической проволокой. Обычную также лучше не использовать – у нее низкая прочность на разрыв.

Обвязка перемычек и прутьев проволокой Источник readmehouse.ru

В нашем примере всего 56 перемычек, в каждой из которых 4 точки касания. Итого потребуется сделать скрутки на 56*4=224 соединениях. В зависимости от толщины арматуры на каждую скрутку потребуется 0,3-0,5 м проволоки, а это бухта длиной 67,2-112 метра.

Расчет количества досок для опалубки

Здесь надо просто высчитать площадь всех стен фундамента. Из первого примера понятно, что использовать только наружный периметр это частично неверное решение. Значит надо сделать расчет для двух периметров – наружного и внутреннего. В первом случае это (6+8)*2=28, а во втором все стенки будут короче на 80 см – значит получаем (5,2+7,2)*2=24,8. Общий периметр стен фундамента будет 28+24,8=52,8 метра. Чтобы получить площадь умножаем это число на высоту стен, получаем 52,8*1,7=89,76 м².

Чтобы узнать необходимое количество досок, высчитаем площадь одной из них. К примеру, приобретаются доски длиной 6 метров, шириной 20 см и толщиной 2,5 см. Площадь каждой из них в таком случае будет 6*0,2=1,2 м², а объем 1,2*0,025=0,03 м³.

Опалубка для ленточного фундамента из досок Источник ravchan.ru

Соответственно, количество приобретаемых досок будет 89,76:1,2=74,8 (округляем до 75), а если заказ будет делаться в кубометрах, то 75*0,03≈2,25 м³.

Разумеется, приобретать лучше с запасом, потому что в любых расчетах должна учитываться погрешность – в данном случае это будут обрезки, количество которых зависит от длины досок и периметра стен фундамента.

При правильном монтаже опалубки, после ее разборки доски вполне пригодны для дальнейшего использования. Конечно, в чистовой отделке их вряд ли получится применить, но для чернового пола или строительных лесов они окажутся очень кстати – этот момент не стоит сбрасывать со счетов при первоначальных расчетах, особенно если появляется подспудное желание сэкономить на опалубке.

Количество гвоздей и упоров для щитов

Обычно в онлайн калькуляторы фундамента такой функционал не добавляют, так как этих материалов на стройплощадке достаточно. Но при этом не стоит про них забывать, если стройка будет проводиться на новом месте, куда еще не завозились инструменты и расходные материалы. При желании сэкономить на подпорках, можно оценить возможность использования различных вариантов упоров – установить независимые, на каждую стену отдельно, или использовать круговую схему.

Примеры подпорок опалубки для ленточного фундамента Источник stroim-dom.radiomoon.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться со списком компаний, оказывающие услуги по возведению фундамента загородных домов , и представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Как итог – чего ожидать от онлайн калькулятора фундамента

Из приведенных примеров видно, что рассчитать количество материала, которое потребуется для фундамента, это достаточно простая задача. Если его форма простая, то расчет цемента калькулятор фундамента выполнит без особых неточностей и кроме того выдаст рекомендации, в каком количестве закупить остальных материалов – арматуры и досок.

Другой вопрос, если фундамент сложной формы или будет устанавливаться на специфических грунтах. В этом случае доверять лучше специалистам, которые выполнят расчеты согласно всем нормативам и требованиям, а онлайн-считалки использовать только для примерного подсчета количества материалов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

Основными достоинствами МЗЛФ являются:

— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано

I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.

Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.

Примечания:

— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

Примечания:

— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

Примечания:

— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.

Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.

1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная .

8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.