Организация тепла для загородного дома и для дачи может стать непростым делом.

Раньше единственным выходом было нанять специального печника, чтобы он выложил добротную печь, сегодня же многие владельцы предпочитают покупать готовые железные варианты печей.

Они легко прогревают дом и не требуют специальных умений в монтаже и использовании. Много положительных отзывов можно прочитать о печах Бутакова – это одна из наиболее востребованных на российском рынке фирм.

Принцип работы

Печи Бутакова названы по имени своего конструктора доктора Бутакова и производятся в Новосибирске компанией «Термофор».

Их главная особенность состоит в оптимальном соотношении расхода топлива и КПД: даже при небольшом количестве дров легко получить значительную теплоотдачу и прогреть все помещение.

Сами модели состоят из:

• камер сгорания;
• нескольких наружных конвективных трубок;
• дымохода;
• прохода снизу для холодного воздуха;
• вертикального патрубка;
• ящичка для золы.

Примите во внимание: ящик для золы можно выдвигать и очищать даже в процессе горения.

В некоторых моделях также предусмотрены плоские верхние «крышки», на которых можно готовить пищу. В качестве топлива можно использовать дрова, опилки и стружку, торф. Во время работы печи твердое топливо сгорает, образующийся раскаленный газ прогревает конвективные трубы, опоясывающие камеру.

Через трубы проходит холодный воздух, который быстро нагревается и выходит в помещение, сменяясь следующей «холодной» партией. Это помогает быстро нагреть комнату, не ожидая, пока печь разогреется. В это же время образовавшийся во время сгорания газ вновь проникает в камеру сгорания, где тот вновь перегорает для полной отдачи тепла.

Достоинства и недостатки

Печь Бутакова имеет следующие достоинства:

1. Экономичность: одного полного заклада хватает на тихое горение дров всю ночь – до 10-12 часов.
2. Образующийся после сгорания конденсат оседает на стенках вертикального патрубка, после чего он вновь отправляется на сгорание. Это позволяет избавиться от неприятного запаха.
3. За счет своеобразной конструкции нагрев происходит довольно быстро, разводка тепла равномерная.
4. Прочные и толстые стенки с хорошо обработанными швами не дадут огню прорваться в помещение.
5. Печь можно использовать в качестве плиты для разогрева пищи.
6. Наличие разнообразных моделей позволяет выбрать оптимально выгодный вариант.
7. Удалять золу достаточно просто.
8. Печь легко установить самостоятельно, а ее цена не сильно большая: до 30-35 тысяч рублей.
9. Стильный дизайн позволяет печи вписаться в любой интерьер.

К недостаткам относятся некоторые особенности конструкции приборов:

1. При прогорании топлива печь быстро остывает.
2. Необходимо тщательно проверить правильность установки дымохода, чтобы дым не проник в помещение. Стоит помнить и о том, что трубы придется регулярно чистить.
3. Внешние стенки сильно нагреваются, что может привести к пожару или ожогу прислонившегося человека.

Виды моделей

По объемам и мощности печи Бутакова делятся на следующие виды:

1. «Гимназист»: наиболее «слабая» модель - имеет мощность всего в 6 кВт и способен отопить не более 100 куб. метров воздуха.
2. : мощность возрастает до 9 кВт, объем воздуха – до 150 куб. метров.
3. : предполагает обогрев не более 250 куб, метров при мощности в 15 кВт.
4. «Доцент»: располагает мощность в 25 кВт, которая справляется с 500 куб. метрами.
5. : самый мощный вариант. Имеет мощность в 40 кВт и 1000 куб. метров.

В остальном они имеют схожие конструкции и могут быть использованы для отопления помещений разных размеров, гаражей, производственных складов и теплиц.

Детальная инструкция по отоплению гаража представлена в этой статье:

Создание своими руками

Для тех, кто решил собрать печь самостоятельно, необходимо заранее скачать чертежи агрегата на сайте.

Также потребуются:

• 2 металлических листа диаметром в 4 и 10 мм;
• труба с диаметром 10 см;
• электродуговая сварка;
• зубило;
• болгарка и круг по металлу;
• шпилька с резьбой.

Примите к сведению: вместо листа диаметром в 10 мм можно использовать металлическую бочку с такой же толщиной стен.

Сам процесс состоит из нескольких шагов:

1. Сперва необходимо сварить цилиндр из листа диаметром 10 мм (днище должно быть выполнено из листа 4 мм) или срезать верх бочки и затупить края.
2. Затем нужно вырезать круг диаметром на пару сантиметров меньше днища получившейся бочки, в его центре – еще один круг диаметром в 10 см.
3. К центральному кругу необходимо приварить трубу.
4. К нижнему концу трубы приваривают швеллеры так, чтобы они могли двигаться и придавливать топливо.
5. Сверху трубы нужно установить заслонку из шпильки и круга диаметром чуть меньше диаметра трубы: заслонка должна легко двигаться, не пропуская при этом дым.
6. Бортик крышки потребуется выровнять и загнуть края наружу, затем проделать в крышке дыру диаметром в 10,5 см, вывести через него трубу и приварить крышку.
7. В корпусе печи сверху необходимо проделать дыру диаметром 15 см для дымохода (его можно сделать из куска трубы, размер которой должен быть в 1,5 раза длиннее основы).
8. Снизу корпуса потребуется вырезать отверстие, приварить на него внутри корпуса решетку, а снизу – ящик для золы.
9. Нужно герметично заварить весь корпус, чтобы тот не пропускал воздух, затем присоединить к трубе сам дымоход и зафиксировать его.

Поставить печь можно на кирпичное возвышение, чтобы она не нагрела пол.

Смотрите видео, в котором наглядно показан процесс изготовления печи Бутакова своими руками:

Как ни странно, но некоторые до сих пор отапливаются дровами и углем. И это не экзотика, не стремление увидеть настоящий «живой» огонь, а самая банальная необходимость. Далеко не во всех регионах России проведен природный газ, а для большинства дачников это вовсе несбыточная мечта. Именно этому остро стоит вопрос о поиске твердотопливного оборудования, при минимуме средств выдающего максимум КПД.

Одним из таких примеров является печь профессора Бутакова, основанная на принципе газогенерации (пиролиза), что позволяет многократно уменьшить расход топлива. Так, например, дом 100 кв.м. можно прогревать сутки всего на трех закладках дров. В этом статье мы расскажем, как сделать печь Бутакова своими руками и что для этого понадобится, ведь по сравнению с тем же Булерьян, эта печь выглядит куда более презентабельной. А стеклянная дверца с пляшущими язычками пламени придает особый шарм.

Высокая теплоотдача, экономный расход топлива и внешний дизайн - эти три сравнения, которые показывают, насколько печь Бутакова эффективнее и востребованнее среди потребителей.

Преимущества

За счет чего происходит экономия топлива при условии аналогичной теплоотдачи и почему такая печь более рациональна? Этому есть 4 основных причины:

• принцип пиролиза - это процесс медленного горения, даже тления, топлива при минимальном доступе кислорода. Одновременно выделяется, большое количество топочного газа, который смешавшись с воздухом, сгорает, выделяя дополнительный объем тепловой энергии;
• 3-5 конвективных трубок, за счет чего увеличивается коэффициент теплоотдачи от каждой подключенной точки;
• вывод патрубка для подключения выводящей продукты сгорания трубы - при нагреве смолы, деготь и прочий конденсат собираются в топке, где и сгорают;
• сменный колосник.

Использование дополнительного выводящего патрубка позволяет решить основную проблему пиролизных печей - протекание конденсата.

Для того, чтобы наглядно изобразить основное преимущество печи - экономию топлива, приведем пример. При равном объеме топлива буржуйка горит 1 час, стандартный твердотопливный котел - 3-4 часа, печь Бутакова - 10-12 часов.

Примечательно, что в основу печи положена усовершенствованная конструкция буржуйки, самой распространенной среди владельцев дач и .

Недостатки

В числе основного недостатка данного вида агрегата можно выделить неудобную механическую чистку трубопровода. Для того, чтобы попасть в трубу, приходится чистить ее с крыши, используя специальные тросы. В некоторых конструкциях для экономии тепла дымоход делают с поворотами, что усложняет чистку в разы. Выход из такой ситуации - установка готовой или изготовленной собственноручно печи Бутакова на высокий фундамент, чтобы ее можно было снять и разомкнуть трубопровод.

Второй, не менее проблематичный недостаток - металлические стенки печи за время работы раскаляют если не докрасна, но до опасного состояния. Во время эксплуатации следует соблюдать меры предосторожности по охране здоровья и пожаробезопасности.

Особенности конструкции

Печь состоит из следующих элементов:

• 2 камеры сгорания - для твердого топлива и пиролизных газов;
• колосниковая решетка, разделяющая камеры и способствующая конвекции воздуха;
• зольник;
• конвективные трубы;
• патрубок для дымохода;
• варочная панель - как разновидность печи.

Выдвижной зольник позволяет избавляться от продуктов сгорания, даже не останавливая работу печи.

Конвективные трубы обеспечивают дополнительный выход теплого воздуха в помещение, что увеличивает коэффициент теплоотдачи.

Патрубок дымохода - установлен строго вертикально, чтобы все продукты сгорания стекали обратно в топку и догорали до конца.

Дверца топки оснащена конвектором и также выделяет тепло.

Сменная колосниковая решетка - при необходимости быстро разогреть помещение или увеличить температуру нагрева следует установить увеличенную решетку. Стандартная используется в нормальном стабильном режиме равномерного прогрева дома.

Появление избыточного водяного конденсата - проблема всех пиролизных печей. Для того, чтобы сократить его количество, используйте только полностью сухие дрова.

Принцип работы печи

Этот параметр во многом совпадает с другими пиролизными котлами. Холодный воздух подсасывается через отверстия в корпусе в пространство между корпусом и топочной камерой. Проходя через всю конструкцию, он нагревается и через патрубки выходит наружу в помещение. Далее воздух остывает, опускается вниз и снова затягивается в котел.

Фото 4 Принцип действия

В это время в топке горит твердое топливо. Это могут быть дрова, евродрова, пеллеты, брекеты, уголь и т.д. При ограниченном доступе воздуха топливо не горит, а тлеет. Далее происходит распад на твердый осадок и топочный газ, пока догорает осадок, газ переходит в другую камеру (над топкой) и, смешавшись с воздухом, догорает до конца, выделяя дополнительную тепловую энергию.

Говоря иными словами, тепло в печи Бутакова поступает сразу из трех источников - топливо, газ и конвекция.

Несмотря на то, что этот принцип дублирует основу работы большинства пиролизных агрегатов, профессор Бутаков устранил основные недостатки, благодаря чему теплотворность достигла высоких 90% отдачи.

Классификация

Всего выделят 4 основных вида агрегатов, каждый из которых работает по идентичному признаку и выдает такие же 90% тепловой энергии. Отличие заключается в размере и, соответственно, возможности отопить соответствующую площадь помещения.

Фото 5 Виды печей "Профессор Бутаков"

• Гимназист - мощность 6 кВт, площадь отопления 100 кв.м;
• Студент - 9 кВт; 150 кв.м.;
• Инженер 15 кВт; 250 кв.м;
• Доцент 25 кВт; 500 кв.м;
• Профессор 40 кВт; 1000 кв.м;
• Академик 55 кВт, от 1200 кв.м.

Фото 6 Технические показатели разных моделей

Поскольку Бутаков был преподавателем (предмет - теплотехника), все свои печи он разбил по категориям учащихся.

При этом некоторые модели, в частности, Инженер и Студент, выпускаются одновременно в трех модификациях:

• воздухогрейные дровяной;
• водогрейный дровяной;
• угольный.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить конвекционную печь, понадобится обычная железная бочка. Лучше, безусловно, использовать металлический лист диаметром 10 мм, который сварить в цилиндр.

Фото 7 Чертеж печи Бутакова (увеличивается при нажатии на картинку)

Необходимые инструменты и материалы:

• электродуговая сварка и электроды;
• болгарка и 1 круг по металлу;
• зубило;
• металлический лист 4 и 10 мм;
• шпилька с резьбой;
• труба диаметром 100 мм;

Итак, из листа 10 мм вырезаете прямоугольник и свариваете его в цилиндр. Далее на все элементы будут наращиваться на эту трубу.

Теперь переходим к регулятору тяги.

Собираем обе дожигающие форсунки.

Лицевую сторону завариваете аналогичной крышкой и проверяете давление. Барабан должен быть полностью герметичным.

Привариваете боковины под боковые конвекционных трубки + дефлекторы задних труб.

Привариваете лист задней конвекционной трубы.

Привариваете лицевую несущую раму для дверцы из трубы, болгаркой вырезаете окна.

На дверцах делаете из асбеста уплотнение и навариваете отражающую пластину. Если этого не сделать, со временем дверцу поведет и она не будет плотно закрываться.

Нажимать на ручку стоит по центру, а не по краям, как предлагают некоторые мастера

Зольный ящик, где предусмотрена регуляция поддува.

Конвекционная печь Бутакова своими руками готова.

Если все сделать так, как указано, то стенки печи раскаляться не будут - они станут очень теплыми, но не горячими. Обратите внимание на фото - насколько близко бутаковка стоит к стене без риска опалить выключатели или отделку

1. Для корпуса печи следует использовать лист 10 мм, а для передней и задней стенок - 4 мм
2. Не рекомендуется для крепежа асбестового шнура использовать огнеупорные клеи и прочие составы. Достаточно вложить его в подготовленный разъем с загнутыми внутрь кромками. И он будет отлично держаться.
3. Уже готовую печь бутаковку следует ставить на высокий постамент, чтобы удобно было чистить дымоход - при снятии труба размыкается.

Как видим, сделать печь Бутакова своими руками не составляет большого труда. В целом, на это можно потратить 2-3 дня и у вас получится сэкономить 200-300 долларов.

Печи профессора Бутакова пользуются в России большой популярностью.

Они способны невероятно быстро нагреть любое помещение, что говорит о мощности продукции.

Но функционирует печь в весьма экономичном режиме.

Достаточно сказать, что для обогревания помещения, естественно, одинакового объема, для данной печи надо в вдвое меньше топлива по сравнению с и почти в 12 раз (!) меньше, чем “буржуйка”.

Любопытно, что именно “буржуйка” и является прототипом газогенераторных печей Бутакова.

Работает изделие на твердом топливе. В качестве топлива можно использовать:

• прессованную бумагу
• остатки картона
• дрова
• мелкий уголь.

Идеальный вариант использования печи Бутакова – на даче, к которой невозможно или невыгодно проводить электрическое или газовое отопление.

Печи Бутакова практично и довольно удобно применять:

• в различных складских помещениях
• для или подвалов
• разнообразных ангарах
• строительных бытовках
• передвижных станциях
• др. технических помещениях.

Принцип работы данной печи следующий: генерируясь через нижние отверстия, поток воздуха, согреваясь в печи, поступает через верхние отверстия в помещение.

Топливо тлеет, а не горит, потому что оно подвержено пиролизному процессу. Минимальное содержание кислорода приводит к термическому распаду топлива.

Печи Бутакова – это печи длительного горения.

Конструкция отопительных печей профессора Бутакова очень проста. Она состоит из:

• Двухкамерного топливника (газификация, дожигание);
• Зольника (для остатков использованного продукта);
• Колосника (это заслонка, расположенная между топливником и зольником);
• Воздуховодных труб;
• Дымохода.

Как видите, ничего нового, но ученый Бутаков, учтя недостатки аналогичных предыдущих конструкций, сумел исключить потерю тепла, увеличив теплоотдачу своей продукции до 85%.

Все модели печей Бутакова имеют единое назначение, одинаковый принцип работы, идентичную конструкцию и общее топливо. Они отличаются габаритами, мощностью, числом труб и их диаметрами и объемами отапливаемых помещений.

Серия представлена шестью моделями. Самая компактная из них, “Гимназист”, изготавливается под заказ, остальные производятся серийно. В данной статье мы рассмотрим три модели данной серии.

Верхняя часть печи предназначена для полноценного приготовления (разогрева) пищи. Есть модификации со стеклом.

Кроме того, печь “Студент” может быть оснащена чугунной дверцей или оборудована стальной дверцей.

70-килограммовая печь имеет мощность в 9 кВт, что позволяет отапливать помещения до 150 куб. метров. Диаметр дымохода составляет 120 мм, а предельный объем загрузки топлива – 20 литров

Печь Бутакова “Инженер”

Это 100-килограммовое изделие предназначено для обогрева больших площадей.

Мощность (15 кВт) модели “Инженер” дает возможность обогревать 250 куб. метров.

Диаметр дымохода аналогичен предыдущей модели, но предельный объем загрузки топлива в два раза больше – 40 литров.

Как и “Студент”, модель “Инженер” имеет две модификации. Первый вариант укомплектован стальной дверцей, а второй снабжен чугунной дверцей, оснащенной светопрозрачным экраном.

Модель “Профессор”

Вторая по мощности, после модели “Академик”, установка.

230-килограммовая печь, обладающая мощностью в 40 кВт, способна обогреть помещение в 1000 куб. метров.

Данная модель, оборудованная 200-миллиметровым диаметром дымохода, в состоянии отопить большие производственные цех, огромные гаражи и др. аналогичные объекты.

Одна закладка (200 литров) топлива будет достаточно долго обогревать помещение.

Если модель “Профессор” будет работать только на угле, то у неё имеются две модификации, касающиеся выхода дымовой трубы. В первом случае – вверх, во втором – назад.

Отзывы на печи профессора Бутакова

“…Дизайн печей Бутакова невероятно красивый. Например, печь Булерьян напоминает какого-то монстра, да и поставить на него ничего нельзя. А вот Бутаков и внешне симпатичный, и пищу на нем можно разогреть, и даже подключить к нему отопление…”

“…Печь Бутакова хорошая. Полностью доволен. Имею на даче маленький домик (5,5х6,2) в один кирпич, плюс урса и сайдинг. Стоит включить печь в 30-градусный мороз, как в доме, спустя 30 минут, устанавливается температура +27. Если полностью протопить печь ближе к ночи, то красные головешки будут лежать и утром…”

“…Я приобрел Бутакова в кирпич. Как только начинаю топить, тепло сквозь воздушные решетки отдается в комнаты. Потом кирпич нагревается, отдавая тепло, даже при завершении топки. У меня двухэтажный дом. На первом этаже две комнаты, плюс крыльцо. Мне нравится приобретенная продукция…”

У вас частный двухэтажный дом и вы не можете определиться с системой отопления? Статья по адресу: поможет вам принять правильное решение.

Итак, почему стоит покупать печи Бутакова?

• Конструкция топливника этих моделей напоминает усеченный параллелепипед. Поэтому при термическом распаде топлива максимально используется тепловая энергия ;
• Воздуховодные трубы внутри периметра топливника расположены строго вертикально. Они пересекаются только вверху, находясь в газопламенной среде, под специально рассчитанным углом;
• Входные отверстия воздуховодных труб снабжены горизонтальными срезами, расположенными в 120 мм от основания подножек. Это дает возможность воздуху абсолютно свободно поступать в газогенератор. А наличие газонаправляющих щитков позволяет предельно эффективно использовать газопламенный поток;
• Благодаря расположению на топочной дверце кожуха-конвектора, дверца является полноценным “участником” процесса теплообмена;
• За счет зольника (специальный ящик для отработанных продуктов) можно, не прерывая работу котла, вычищать золу;
• Верхняя поверхность печей Бутакова контактирует с потоком пламени. А так как она горизонтальная, то есть возможность разогревать на ней пищу.
• Газогенераторный котел Бутакова горит равномерно. Если надо увеличить температуру и ускорить процесс горения, используется большой сменный колосник;
• Профессор обратил внимание, что на стенках дымоходов обычно оседает (при сгорании топлива) конденсат. Это жидкие продукты распада, обладающие весьма неприятным запахом. Поэтому ученый решил применить вертикально монтированный патрубок присоединения дымохода. Этим решением он добился возврата жидких продуктов обратно в печь, где они сгорают полностью (без остатка) ;
• Печь после полной закладки может функционировать в диапазоне 8-12 часов, время работы зависит от модели;

Для обеспечения дополнительной безопасной эксплуатации, при установке печи профессора Бутакова, она может быть фиксирована к полу.

1 Comment

Сделать печь Бутакова своими руками непросто. При изготовлении потребуется опыт выполнения электросварочных и слесарных работ, но наградой за труд будет производительный экономичный отопитель помещения. При этом снижается количество закладок топлива.

Свернуть

Из чего делать?

Разработаны несколько вариантов конструкций печи. Это может быть простая бочка, в которую дрова закладываются сверху и поступление воздуха перекрывается шиберной заслонкой. Больше времени потребуется для изготовления аналога промышленных образцов с системой конвекционных труб и отдельной камерой сгорания газов.

Самая простая и не сложная схема – это печь Бутакова из газового баллона. В этом варианте можно обойтись без конвекционных труб или выполнить 2-3 конвекционных вставки.

Мы разберем подробнее изготовление аналога промышленного образца прямоугольной формы и полной схемой конвекционных трубок и системой пиролизного долгого сжигания дров. Такая конструкция наиболее производительная и экономичная.

Но в процессе изготовления потребуется выполнить токарные и сверловочные работы. Снять размеры и угол загиба можно c труб с промышленного образца. От выбранного варианта и габаритов печи, зависит количество материала, необходимого для работы.

Размеры и схема

Принимаем за основу габариты печи:

• ширина – 670 мм;
• высота – 1110 мм;
• толщина – 950 мм.

В зависимости от площади помещения и возможностей мастера, габариты могут меняться.

Схема печи бутакова с размерами

Инструменты

Для работы потребуется приготовить инструменты и оборудование:

• сварочный аппарат и электроды;
• болгарка с запасом отрезных и зачистных дисков;
• сверлильный станок или дрель;
• задвижка на дверь с эксцентриком;
• рулетка, керн и другой слесарный инструмент.

Подготовка труб и деталей

В печи предусмотрен выход 14 конвекционных труб. Диаметр выходного отверстия дымохода – 200 мм, его приобретаем готовым из гофрированной трубы вентиляции.

Для изготовления нам потребуется подготовить несколько деталей. Из листовой стали 4 мм вырезаем:

• 2 боковые части размером 800/950 мм. Второй размер — это высота конструкции;
• для передней и задней стенок болгаркой вырезаем детали 1110/670 мм. После окончательной сборки выступающий металл отрежется и может использоваться как усиление основания;
• для верха вырезаем деталь размером 350/950 мм. В ней необходимо разметить 6 отверстий по три штуки с узких сторон и просверлить или вырезать их сваркой. В них будут выходить трубы диаметром 40 мм;
• для 2 боковых укосин заготовку отрезаем размером 200/ 950 мм;
• для основания можно использовать уголок с полкой 100 мм или швеллер. 2 детали 950 мм и 2 перемычки по 470 мм. В основании необходимо сделать отверстия для труб, которые должны быть соосными с верхними;
• для конвекционных труб используем детали из стали сечением 40 мм. 6 из них прямые, они проходят по лицевой и задней стенкам. На укосинах делается по 4 отверстия. 8 труб потребуется загнуть под определенный угол. Лучше это сделать на трубогибе.

Еще потребуется оставить лист для изготовления дверцы и ящика для золы. Для изготовления колосниковой решетки можно использовать лист толщиной 10 мм, проделав в нем продольные пазы болгаркой. Можно сварить решетку из арматуры или прутка диаметром 8-10 мм.

Для установки колосника подготовим несколько отрезков уголка. Колосник лучше не закреплять намертво, это облегчит его замену и обслуживание печи. На верхней детали размечается и делается отверстие для соединения с выходной трубой. Потребуется подготовить отрезок сечением 180-190 мм и длиной 170 мм.

Инструкция по изготовлению

Вся работа разбита на несколько основных этапов:

1. Сначала готовим основание. Для этого уголок располагаем полкой вовнутрь и прихватываем детали. Важно расположить заготовки на ровной поверхности и проверить диагональ. В полках делаем отверстия и выставляем трубную заготовку. Она должна стоять в плоскости, трубы прихватываем.
2. Еще раз проверив их правильное расположение, обвариваем стыки. После сварки обязательно оббивается шлак и проверяется качество шва. Поры или прожиги потребуют наложения второго шва. Вверху трубки можно прихватить между собой для лучшей устойчивости.
3. Низ закрывается листом металла, который укладывается по краю основы и обваривается.
4. Теперь переходим к обшиванию конструкции листами. На основание устанавливаем боковинки заподлицо по наружной поверхности и прихватываем их.
5. Затем устанавливаем заднюю стенку. При этом важно прихватить ее не только с основой, но и с боковинами.
6. Закрепляем отрезки уголка на расстоянии 100 мм от основы и укладываем колосниковую решетку.
7. Закрепляем укосины и вставляем в них трубы конвекции. Для удобства сварки они должны немного выступать за листы. Укосины прихватываются к боковикам и задней стенке.
8. Верхнюю деталь одеваем на 6 торцевых трубок, соединяем и прихватываем к укосинам и задней стенке. Сразу делаем по 3 прихватки к трубкам.
9. Стыкуем лицевую часть, прихватываем ее со всеми деталями. У нас получилась закрытая коробка. В передней части у нас будет располагаться зольный ящик и дверца для закладки дров. Вырезаем болгаркой под них окошки. Дверь можно закрепить на самодельных или петлях для дверей и установить замок с эксцентриком. Для зольного ящика можно использовать металл толщиной 2 мм. На лицевой части закрепляем ручку.
10. Болгаркой отрезаем косынки на соединении укосин с передней и задней частью. Поворачиваем печь и закрепляем косынки в месте соединения уголков основания.
11. Можно приступать к обварке конструкции. Отметим, что стыки должны быть герметичными. Обнаружив прожог или подрез, эти места необходимо переварить. Не следует варить всю конструкцию, сразу проходя один из швов полностью и только затем переходить к следующей грани. Лучше вести сварку вразброс. Проварив небольшой участок на одной детали, переходим на противоположную сторону и так варим всю конструкцию. Такая сварка вызовет меньшую деформацию.
12. На верхней детали привариваем отрезок для соединения с дымоходом. В нем с краю делаем небольшое отверстие и вставляем прут диаметром 8-10 мм. Из листа толщиной 6-8 мм сделаем шиберную задвижку, прорезав в ней небольшой паз. Шибер приваривается к прутку, который загибается под прямым углом.

После розжига печи, закрывая шибер, обедняем воздух в топке кислородом. В этом случае дрова будут гореть дольше, обеспечивая всего 2-3 закладки в день. Можно полностью закрыть заслонку, паз позволит проходить достаточному количеству воздуха в топку для тления.

Печь профессора Бутакова, сделанная своими руками, готова. Остается зачистить стыки и окалину болгаркой с зачистным камнем. В труднодоступных местах, окалину можно удалить зубилом или напильником. На двери и крышке зольника рекомендуется закрепить асбестовую веревку для уплотнения и предотвращения доступа дыма в помещение.

При желании печь можно покрасить жаропрочной грунтовкой или краской. Еще раз проверив качество сварки и сборки печи, можно приступать к ее монтажу.

Установка и подключение

Монтировать печку просто, но важно правильно расположить ее в помещении. Для этого следует выполнить простые рекомендации:

• при переноске и установке отопителя помните, что печь тяжелая;
• при выборе места не следует устанавливать печь в узком коридоре и других участках, где она будет мешать свободному проходу;
• не рекомендуется устанавливать ее в жилом помещении. Лучшим местом будет кухня или отдельная ниша в коридоре или прихожей;
• наименьшее расстояние до стены от самоделки не менее 1250 мм, минимальный зазор между потолком и верхней частью печи – 1200 мм;
• если приходится устанавливать печь у деревянной стены, расстояние до нее минимум 500 мм и она должна быть закрыта дополнительной защитой от деформаций от нагрева;
• если отопитель установлен в здании со стенами из огнеупорных материалов, зазор можно уменьшить до 350 мм;
• для установки печи рекомендовано изготовление бетонного фундамента, если она ставится на огнеопасный пол. Дополнительно его закрывают листом негорючего материала и зазор между полом и отсеком для сбора золы должен быть минимум 140 мм.

Если печь необходимо закрепить к фундаменту, то при изготовлении потребуется приварить на основании отрезки уголка с отверстиями и зафиксировать ее на саморезах или анкерами.

При подключении к дымоходу требуется выполнить основные инструкции:

• если труба выводится сразу вертикально через перекрытия на крышу — минимальное расстояние от низа печи до верхнего отрезка дымохода 5000 мм;
• используя гофрированную трубу для вытяжки, ее необходимо закрепить на хомутах с растяжками в местах поворота;
• при прохождении трубой перекрытий и крыши, эти места важно надежно заизолировать от потерь тепла и прохода воды. Конденсат в таких котлах не образовывается. Его незначительный слой стекает в топку и испаряется. В качестве изоляторов можно использовать промышленные гильзы или плотно обмотать вытяжку минватой или заполнив полость пеноизолом.

После того, как сделана и установлена печь профессора Бутакова своими руками требуется выполнить ее пробный розжиг. Убедившись в достаточной тяге, закладываем в топку дрова. Их укладываем плотно, но не закрываем верхнюю полость полностью. Шибер открыт, разжигаем печь.

Убедившись, что пламя набрало силу, можно прикрыть шиберную заслонку. При этом начинается постепенное тление дров и выделение тепла через трубы конвекции. Сначала из труб может выходить дым, не стоит этого пугаться. Это выгорает масло из полости трубы.

Для более наглядного пособия, как сделать печь Бутакова своими руками, схема и чертеж не могут дать полной информации. Помогут в этом видеоролики с инструкцией пошагового изготовления печи.

Вывод

Работа непростая, потребущая затрат времени и средств на покупку материалов. Но сделав такую печь своими руками, вы получите не только опыт выполнения сложной работы, но и надежную и экономную печку для вашего помещения, которая прослужит долгое время.

Печи Профессор Бутаков – это целый ряд отопительных установок, использующих в своей работе одинаковый принцип. Эти теплогенераторы представлены шестью сериями, в каждой из которых присутствуют модели с разными габаритами, мощностями, размерами топочного пространства. Эти отопительные установки выпускают как с варочными поверхностями, так и без них. Печи Бутакова относятся к газогенераторным печам, выпуском которых занимаются несколько производителей. В конструкции «Бутаковых» были учтены если не все, то многие недостатки газогенераторных металлических теплогенераторов, которые отмечались в отзывах потребителей.

Все модели теплогенераторов Бутакова работают исключительно на твёрдом топливе – дровах, пеллетах, отходах бумажного и деревоперерабатывающего производств, некоторые – также на торфе и угле.

Основные конструктивные элементы моделей Бутаков

Конструкция моделей из разных серий печей имеет свои отличительные признаки, однако основу каждой из них составляют топливная камера, зольник и система конвективных труб.

Дополнительные элементы теплогенераторов марки Бутаков:

• Колосник – разделяет топливник и зольник.
• Шибер – представляет собой заслонку, расположенную на выходе отработанных продуктов сгорания.
• Газонаправляющие щитки – устанавливают в отверстия для выхода нагретого воздуха.
• Дымоходная система.

Конструктивные особенности печей Бутаков, обеспечивающие их экономичность

Основной секрет экономичности расхода топлива – отсутствие полноценного процесса горения. Ограниченный доступ воздуха обеспечивает оптимальные условия для интенсивного тления, достаточного для эффективного обогрева помещений. Кроме этого, экономичность теплогенераторов обеспечивают следующие факторы:

• Топливная камера состоит из двух функциональных зон – горения и дожигания.

Внимание! Именно такая конструкция топливника даёт возможность максимально использовать теплотворный потенциал топлива и избежать накопления сажи и копоти в дымовых каналах.

• Активное участие стенок теплогенераторов в конвективном теплообмене, которые обогревают помещение, наряду с выходящим из теплдогенератора горячим воздухом.
• Возможность регулирования мощности и направления воздушного потока направляющими щитками даёт возможность быстро обогреть помещение, а затем снизить интенсивность топки. Это позволяет избежать перерасхода топлива.

Внимание! Причиной негативных отзывов о работе отопительных установок Бутакова часто является неправильное устройство дымохода. По правилам – дымоходная труба должна быть высотой не менее 5 м и не иметь колен. Колена не должно быть и в месте, где дымоходная труба соединяется с выходным отверстием.

Экономный расход топлива позволяет теплогенератору работать на одной закладке до полусуток. Длительность работы зависит от объёма топливника.

Положительные стороны теплогенераторов марки Бутаков

В отзывах владельцев отопительных установок отмечаются и положительные, и отрицательные стороны этих устройств. Поговорим сначала о плюсах:

• Печи Бутакова оснащены особой системой сбора продуктов пиролиза. При горении образуется конденсат с неприятным запахом, который собирается в вертикальный патрубок. Из патрубка конденсат попадает снова в топливник, где без остатка сгорает.
• Благодаря экономичности теплогенератора, главный элемент печи – топливник – может иметь скромные габариты. Поэтому такие установки не занимают слишком много места.

Внимание! В своих отзывах пользователи отопительных установок участие стенок в конвективном обмене отмечают и как положительное, и как негативное качество. С одной стороны, эта конструктивная особенность даёт возможность быстро прогреть помещение, с другой – сильно повышает риск ожогов при регулировании шибера и газонаправляющих щитков.

• Выдвижной зольный ящик даёт возможность быстро убирать золу прямо во время процесса горения.

Недостатки отопительных установок Профессор Бутаков

Как и прочие теплогенераторы, отопительные установки марки Бутаков обладают определёнными недостатками:

• Приготовление пищи на печах марки Бутаков занимает больше времени, чем на обычных отопительно-варочных теплогенераторах.
• Многие пользователи отмечают сложность чистки дымоходов и самих печей после использования в качестве топлива сырых дров или мусора. Однако, если следовать инструкции и раз в трое суток прожигать печь (использовать режим открытого горения) то этой проблемы можно избежать.

Совет! Для топки печей марки Бутаков нельзя использовать строительный мусор и смолистую древесину. А дымоход должен быть утеплён целиком, что позволит снизить количество образуемого конденсата.

Приобретая теплогенераторы марки Бутаков, следует уточнить, на каком энергоносителе они могут работать.Возможность применять в качестве топливных ресурсов торф и уголь есть далеко не во всех моделях. Установки Профессор Бутаков серий «Студент» и «Инженер», по отзывам их владельцев, прекрасно справляются с отоплением небольших дачных домов. Причём, в качестве топлива для них можно использовать сучья, ветки и прочие отходы, которые в достаточном количестве присутствуют на даче.