Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента - применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.
Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.
Подготовка фундамента
Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.
Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.
Опирание плит на фундамент и их раскладка
В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как 
на 2, так и на 3 стороны или по контуру.
Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:
- Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
- Для железобетонных конструкций не менее 6 см.
Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.
Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.
Монтаж плит перекрытия
После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.
Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.
Несколько слов о приготовлении цементного раствора.
Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.
Заделка швов и закладка пустот
Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).
При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи 
проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.
Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.
Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.
Армопояс
Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.
Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.
Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.
Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.
Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.
В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.
Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.
Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:
- автокран или башенный кран;
- петлевой захват;
- стальной ящик для раствора;
- строительный стальной лом;
- электрододержатель;
- болгарка;
- лопаты: растворная и подборочная;
- кельма;
- кулачок, лом;
- щетка из стальной проволоки;
- молоток и зубило;
- — ведро;
- рулетка, уровень.
Материалы будут нужны следующие:
- перекрытия;
- цементно-песчаный раствор;
- электроды;
- пенополистирол.
Изменение размера
Схема пустотной плиты.
Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.
Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:
- перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
- наносится необходимая разметка для укорачивания;
- конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
- с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
- ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.
Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:
- необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
- кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
- ломом пробить нижнюю стенку трубы.
Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.
Укладка при недостаточной ширине
Схема монтажа плиты перекрытия.
В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.
Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.
Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.
Треснувшая конструкция
Иногда во время строительства обнаруживается, что треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.
Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.
Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.
Укладка лопнувшей плиты
Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.
Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.
- Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
- Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
- Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
- Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
- Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.
Заделка стыков
Стык или руст — это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.
Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор — 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.
Технология монтажа
Схема сборной плиты перекрытия.
Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.
Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.
В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.
Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.
Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.
Заделка торцов
Существует несколько способов заделать торцы у плит.
- Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
- Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
- Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.
Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.
- Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
- В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
- В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.
Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.
Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.
Монолитный железобетонный пояс
Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:
- обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
- повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
- выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
- увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.
Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.
Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.
По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.
Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).
Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.
Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков Заливку выполняют двумя способами:
- весь периметр за один раз;
- послойно.
Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.
Монтаж плит
Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:
Монтаж перекрытий на фундамент - опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
- опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
- опирание на бетон – 60 мм.
Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм. Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.
Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.
К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:
- выпадение конденсата в месте опирания;
- появление плесени и грибка;
- снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
- нарушение температурно-влажностного режима.
В качестве теплоизоляционного материала применяют:
- куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
- пенопласт, обернутый в полиэтилен;
- экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.
Разрушение стен подвала при монтаже изделий Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.
Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.
После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:
Схема анкеровки плит между собой и со стенами - Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя . Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
- На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
- Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
- Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
- Монтировать плиты нужно плотно друг к другу . Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
- Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.
Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.
Надежный и прочный дом - это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.
Какими бывают железобетонные плиты
Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.
Маркировка железобетонных плит
Например, марка ПК57-15-8Т означает:
ПК - наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.
57-15 - размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.
8 - допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.
Т - марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.
Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.
Виды железобетонных плит
Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.
П - железобетонные сплошные плиты , используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 - 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.
ПК - железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами . Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 - 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 - 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова - 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.
ПС - железобетонные плиты специального назначения . К данной категории относятся плиты для балконов , лоджий , эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов . Их основное отличие от остальных плит - способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.
ПР - железобетонные плиты перекрытия ребристые . Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, а высота 300 - 600 мм.
РП - железобетонные плиты распорки . Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.
ПТ - плиты из тяжелого бетона . Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.
Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.
На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 - стоят 500 у.е. за штуку.
Устройство железобетонной плиты для фундамента
Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория - плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.
На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.
Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 - 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита - прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.
Технология работ с железобетонной плитой
Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.
Как хранить железобетонные плиты
Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две - неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.
Хранение железобетонных плит :
- Только в горизонтальном положении.
- На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
- Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
- Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
- Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 - 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 - 40 см от края.
- Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 - 10 штук.
- Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.
Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.
Как укоротить пустотную железобетонную плиту
Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.
- Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
- Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
- Подкладка должна находиться строго под этой линией.
- Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
- Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 - 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
- Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
- Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
- Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.
Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.
Разрезание плиты вдоль/по длине :
- Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
- Болгаркой делаем надрез по линии.
- Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
- Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
- Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 - 8 мм, разрезаем их болгаркой.
Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.
Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения
Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.
Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:
- Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
- Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
- Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
- Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
- Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.
Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.
Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:
- Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 - 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
- Первую плиту укладываем впритык к стене.
- Следующую с отступом 120 мм.
- Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
- Под зазорами подвязываем опалубку.
- Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
- Заливаем бетоном.
Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.
Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите
При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.
Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.
Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.
Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.
Как укладывать железобетонные плиты
С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное - укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.
Подготовительные работы
Задача первая - идеальная поверхность опирания . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 - 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.
Задача вторая - прочность зоны опирания . Если дом выполнен из каменных материалов - кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.
Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 - 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.
Задача третья - установка монтажных вышек . Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.
Укладка железобетонных плит с помощью крана
Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.
Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.
Укладка железобетонных плит - схема
Этапы работ:
- Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 - 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
- В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
- Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.
- Когда плита будет уже совсем близко, два человека - один на одной стене, другой - на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
- После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.
- Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.
Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.
Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.
Связывание плит между собой - анкеровка
Так называемая анкеровка может выполняться различными способами - связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.
К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т.е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.
Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.
Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 - 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.
Заделка стыков между железобетонными плитами
Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.
Заделка пустот на торцах в плитах
Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 - 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.
Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.
Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.
Доброго времени суток дорогие читатели!
На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.
В этой статье вы узнаете:
Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).
Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ .
Забиваем русты правильно. 44D08C
Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?
Что делать если круглопустотная плита треснула.
Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.
Почему может лопнут плита.
Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.
1) Чуть – чуть нужной теории.
Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:
Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.
Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.
Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.
Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)
В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:
Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:
Шумоизоляция за счет пустот.
Относительно не большой вес.
Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.
2) Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.
Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.
Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.
К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.
Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.
Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.
а) Рубим плиту поперек.
Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.
Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).
Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края
После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.
Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.
Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.
Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.
Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.
б) Рубим плиту вдоль.
В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.
Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.
Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.
По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.
Вывод:
Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.
Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.
3) Как сделать люк в круглопустотной ж/б плите.
В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.
Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.
Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).
Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.
Размеры люка для чердачной лестницы.
Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:
Ширины плит перекрытия.
Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).
Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.
Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.
Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.
Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.
К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит , а не поперек.
4) Как легко перекрыть пол метра пустоты без плит.
Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.
а) Самый лучший и простой способ.
При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.
Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.
Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.
Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).
Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.
Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.
Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.
б) Второй способ более трудоемкий.
Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.
К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.
Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.
5) Почему может лопнуть круглопустотная плита.
Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.
На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.
Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе
Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.
Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.
Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.
Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!
Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:
а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.
б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.
в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.
Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).
6) Что делать если плита треснула.
Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.
Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:
а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.
Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.
Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.
б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.
в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.
г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.
д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).
е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.
7) Как забить русты правильно.
Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:
Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:
Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.
Как заделать бракованный руст.
Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.
Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.
Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.
Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.
8) Монтаж ж/б круглопустотных плит.
Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!
Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.
Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.
Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.
9) Заделываем торцы плит, чтобы не промерзала плита.
а) Плиты опираются на наружную стену.
При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.
Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:
Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.
Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.
Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.
Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.
Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.
Что делать если плита промерзла?
Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.
Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.
Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.
То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.
б) Плиты опираются на внутреннюю стену.
По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.
К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:
Перекрыт подвал плитами.
Перекрыт первый этаж плита.
Перекрыт второй этаж плитами.
Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.
Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.
Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:
Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.
Вывод.
Себе бы я сделал:
Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.
Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.
Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.
Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.
Треснутые плиты напустил бы на стену.
Качественно заделал бы все русты.