Многие огородники задаются вопросом, через сколько дней всходит морковь после посева и что делать, если они задерживаются или вообще не проявляют себя. Из данной статьи вы узнаете точную информацию касательно посева моркови, а именно проблемы плохих всходов и что именно влияет на процесс выращивания здоровой моркови.

Оптимальные сроки посадки моркови

Начнём с того, как и когда сеять морковь, чтобы она быстро взошла. Существует несколько вариантов посадки корнеплода (подзимний посев и весенний посев). Также сроки могу варьироваться в зависимости от скороспелости сорта .

Подзимний посев. Для такого варианта подходят только те сорта, которые не боятся промерзания грунта (к примеру, "Московская зимняя"), поэтому сразу отбросьте подзимний посев, если используете неморозоустойчивые сорта или сомневаетесь в этом. Посев проводят поздней осенью, после наступления небольших заморозков, чтобы семена не начали прорастать сразу. Глубина посева - не более 4-5 см.

Как только начались первые морозы, высеиваем сухие семена в грунт и присыпаем их подготовленным заранее чернозёмом или другим плодородным грунтом. В грунтовую смесь можно добавить перегной или компост , которые способствуют росту и развитию молодых растений.

Если во время посевов выпал снег, то после заделки семян в грунт и присыпания плодородной почвой поверх укладывают снежное «одеяло», чтобы обезопасить семена.

Важно! Если вы хотите получить быстрые всходы моркови, весной накройте грядки лутрасилом или другим утеплителем.

Весенний посев. Семена высеивают, когда снег полностью сойдёт, а верхняя часть грунта будет сухой и сыпучей. За пару дней до посева накройте возделанные грядки плёнкой (чтобы дополнительно прогреть почву). Оптимальная глубина канав под посев корнеплода - не более 2 см. В отличие от зимнего посева, весной вам не нужно бояться промерзания грунта, а дополнительные сантиметры почвы отнимут силы у всходов.

Для того чтобы сделать канавку нужного диаметра, положите черенок от лопаты и вдавите его. Так вы потратите меньше времени и сил. Перед заделкой посевного материала обильно полейте канавки, высыпьте семена и накройте их слоем грунта с перегноем.

Важно! Нужно утрамбовать грунт в месте посева, чтобы семена плотно соприкасались с почвой и не было воздушных карманов. Такие действия способствуют быстрому прорастанию.

Затем полейте грядку и накройте плёнкой. Как только появятся первые всходы, плёнку снимите, чтобы не перегреть молодые растения. Сразу ответим на вопрос, через сколько дней всходит морковь после посадки. Если вы всё правильно сделали, то всходы можно ожидать через 20-25 дней, если температура будет в пределах 5-8 ºС.

Существует также «предельный» срок посадки, после которого высаживать культуру нецелесообразно. Так вот, садить морковь можно до 15 июня, чтобы успеть её собрать до наступления холодов (сбор поздней моркови проводят в середине октября).

Сроки всхожести морковных семян

Семенам требуется от недели до месяца на всходы , поэтому поговорим о том, через сколько времени всходит морковь и от чего это зависит. Всходы зависят от температуры грунта и окружающей среды. Хорошие, свежие, правильно подготовленные семена начинают прорастать при температуре +4-6 ºС. Если после прорастания держится холодная погода, всходы появятся не раньше, чем через три недели.

Если же на дворе припекает солнце, а в тени температура приближается к 20-22 ºС, морковь появится уже через 7-9 дней. Поэтому, отвечая на вопрос, через сколько дней после посадки всходит морковь, можно сказать, что в пределах одного месяца, однако всё зависит от подготовки посевного материала, погоды и прогрева грунта, а не от сорта или гибрида.

Если всходы появятся при температуре +6-8 ºС, то растение погибнет от переохлаждения. В том случае, если морковь не всходит через месяц (+/– 3-4 дня), стоит задуматься о повторном посеве других семян, так как заделанные в грунт не проросли или были съедены вредителями .

Почему не всходит морковь, частые ошибки

Многие огородники совершают ошибки при посадке . Они касаются проращивания семян моркови, выбора времени и места для посадки, а также влияния качества посевного материала на всходы.

Знаете ли вы? Морковь впервые начали выращивать в Афганистане, где до сих пор произрастает больше всего различных видов корнеплода.

Качество посадочного материала

Качество посадочного материала – первая причина плохих всходов или их отсутствия. И в этом разделе вы узнаете, как выбрать правильные и подходящие для вашего региона семена:

1. Свежесть семян. Максимальный срок хранения посевного материала составляет пять лет, однако с каждым годом процент всхожих семян становится меньше. Поэтому рекомендуем использовать посадочный материал, которому менее трех лет. Идеальный вариант - прошлогодние семена.
2. Внешний вид и запах. Посадочный материал требуемого качества обладает следующими показателями: яркий цвет, полнота, отсутствие морщин или каких-либо пятен. Также свежие семена имеют сильный запах, что обусловлено большим количеством эфирных масел. Если они пахнут гнилью или запах отсутствует, откажитесь от приобретения и посадки такого материала. Стоит сказать и о том, что семена должны соответствовать климатической зоне и грунту на используемом участке .
3. Климатическая зона. Если вы собираетесь высеивать покупную морковь, то во время покупки внимательно посмотрите на упаковку и найдите информацию о том, в каком климате следует выращивать этот сорт или гибрид. Забудьте о том, что есть «универсальный» сорт корнеплода, который будет одинаково хорошо расти и в Сибири, и в Краснодаре. Покупайте только тот посевной материал, который соответствует вашему климату.
4. Почва . Кроме рекомендуемого климата, на упаковке покупных семян должны быть указаны грунты, которые подходят для выращивания сорта. Поэтому, если такая информация отсутствует, проверьте эти параметры в интернете или спросите у продавца. Несоответствие грунтов выбранному сорту может серьёзно повлиять на всходы, качество и количество корнеплодов.

Глубина посадки

Теперь побеседуем о том, как посеять морковь, чтобы она быстро взошла. Выше было сказано, что подзимний посев требует одной глубины заделки, а весенний – совсем другой. Запомните, что минимальная глубина заделки семян - 2 см, максимальная - 4-5 см (подзимний посев).

Если вы посеете семена на меньшую глубину, то они могут переохладиться и не взойти, если на большую – им не хватит сил пробиться через слой почвы. Многие огородники, чтобы морковь быстрее взошла, садят её на глубину менее 2 см, но о тонкостях этого метода и того, что надо делать перед посадкой, мы расскажем далее.

Если вы сделали все правильно, но у вас до сих пор не всходит морковь и вы не знаете, что делать, то перейдем к другой частой ошибке.

Неправильный уход за сеянцами

После посева материал требует правильного ухода, от чего зависят и сроки всходов. Итак, что надо сделать, чтобы морковь после посева взошла быстрее? Как только посадочный материал оказывается в грунте, он подвергается влиянию температуры и влажности.

Чтобы добиться быстрых всходов, накройте площадь плёнкой или другим нетканым укрывным материалом. Во-первых, вы защитите грунт от пересыхания, во-вторых, не дадите сорнякам возможности «заглушить» овощ, в-третьих, защитите посевы от переизбытка влаги.

Долгие всходы связаны с тем, что культура вначале наращивает подземную часть, а уже потом направляет остаток сил на надземную. Чтобы ускорить всходы, нужно отказаться от полива . Именно недостаток влаги побуждает морковь проклёвываться и развивать зелёную часть. Поэтому в первую неделю после посадки грунт увлажнять не рекомендуется.

К частым ошибкам при уходе за сеянцами относят отсутствие прополки и несвоевременную уборку укрывного материала. Если вы не укладывали плёнку, тогда сорняки начнут появляться намного раньше, чем первые всходы.

Поэтому нужно ежедневно проверять участок и убирать все сорные травы. Укрывной материал не даёт расти сорнякам, однако то же произойдёт и с первыми всходами моркови. По этой причине чаще поднимайте плёнку и проверяйте наличие первой зелени.

Как только начнёт сходить снег и появятся первые проталины, возьмите семена и положите их в тканый мешочек. На участке выкопайте яму глубиной 20-25 см, положите туда мешочек с посевным материалом и вылейте на него несколько литров тёплой воды.

Далее присыпьте ямку землёй и накройте снегом. Через полторы недели выкопайте мешочек, проклюнувшиеся семена смешайте с крупным песком и посейте. Используя этот метод, вы увидите, как выглядят всходы моркови, уже через неделю.

Дражированные семена. Огородники знают, что для получения быстрых всходов и хорошей продукции культуре нужно много питательных веществ и микроэлементов. Так вот, дражированные семена представляют собой оболочку из всех необходимых веществ, в которую «закутано» семя моркови.

Высаживая такие драже, вы получите сразу несколько преимуществ: быстрые всходы, защиту семян от вредителей, нормирование посевов, «стартовый набор» для оптимального развития корневой системы и надземной части молодого растения. Не бойтесь того, что продукция будет перенасыщена вредными веществами, семя полностью израсходует эти вещества задолго до образования корнеплода.

337 раз уже
помогла

Как вырастить хорошую морковь

Среди не очень опытных садоводов-огородников бытует мнение, что для выращивания хорошей моркови своими руками достаточно вовремя ее посеять, проредить и обеспечить своевременный полив.

Однако факторов, влияющих на получение качественного урожая моркови, гораздо больше:

• нехватка освещения - тормозит рост;
• некачественный состав почвы - в плотных и тяжелых глинистых грунтах или при наличии в земле камней морковь не может нормально расти, приобретает непропорциональную форму и неприятный вкус, а повышенное содержание кислоты в почве «забирают» у плодов сладость;
• избыток влаги при слишком прореженных посевах - способствует усиленному росту плодов, они грубеют и теряют пригодность для употребления в пищу;
• продолжительная засуха - лишает морковь сочности;
• резкая смена засухи затяжными дождями - приводит к тому, что плоды начинают растрескиваться;
• неосторожное прореживание - повреждает корни, что вызывает их ветвление и деформацию;
• внесение свежего навоза - имеет такие же печальные последствия, как и неосторожное прореживание.

Большое преимущество моркови - ее высокая холодоустойчивость. Этот корнеплод остается жизнеспособным во время довольно длительного похолодания и не боится заморозков.

Подходящие соседи для моркови

Морковь очень «дружелюбна» в отношении соседей и предыдущих обитателей участка, но некоторые предшественники являются для нее наиболее желательны. К ним относятся помидоры, капуста и особенно лук и чеснок.
Они отгоняют морковную муху, а подземная красавица в свою очередь защищает их от мотылька.
Морковь очень хорошо растет на даче именно в смешанных посадках рядом с ароматными травами и овощами. Запах, который издает ботва моркови, смешиваясь с ароматом шалфея, петрушки, майорана или розмарина, усложняет вредителям поиски любимого овоща.

Несмотря на обширные добрососедские отношения моркови, все-таки есть несовместимые с ней культуры. К ним относится укроп, сельдерей, анис, хрен и свекла. Не желательны посадки моркови вблизи яблонь - они привносят в плоды горчинку.
Обустройство морковно-луковой грядки имеет свои особенности. Лук рекомендуется высевать пораньше, а морковь - по теплу. Дело в том, что она на второй год дает семена, поэтому ростки моркови, пережившие весенние заморозки, «принимают» их за зимний период и «думают», что наступил второй год их жизни. И вместо того, чтобы развиваться «в корень», они начинают цвести.
Самые богатые урожаи моркови один участок дает в течении трех лет, затем следует перенести ее на другую грядку.

Подготовка почвы

Участок для посадки моркови на даче начинают готовить с осени. В сентябре его перекапывают на штык и выбирают камни. Такие мероприятия позволят получить ровные корнеплоды без деформации, вызванной высоким расположением твердого грунта и наличием камней, мешающих их ростку.

Во время вкапывания нужно оставлять крупные глыбы, что поможет задерживать влагу от талой воды, а также вымерзанию личинок морковной мухи. Весной грядку разравнивают граблями, когда земля станет чуть влажной.
Для моркови рекомендуются супесчаные и легкие суглинистые грунты. Допускается также использование слабокислых грунтов. При необходимости их обогащают компостом (перегноем), а кислотность нейтрализуют известью или мелом, тяжелые облегчают торфом, песком и опилками. Все эти вещества вносят перед осенней перекопкой грядки.

Весной за одну-полторы недели до посева поверхность грядки разравнивают, поливают, прикрывают пленкой и в таком виде оставляют для прогрева.

Подготовка семян моркови к посеву

Такой же тщательной подготовки требуют и семена моркови. Следует учитывать, что этот посевной материал обладает очень низкой всхожестью. Из всех семян могут дать ростки только половина, в лучшем случае - две трети из них. Причем этот показатель быстро снижается с течением времени, поэтому для посадки желательно использовать только свежие семена. При высеве посевного материала старше 1 года его обязательно проверяют.

Еще одно не очень приятное свойство моркови - длительное и неодновременное прорастание. Ростки появляются только через две-три недели после посева, что обусловлено медленным набуханием и прорастанием семян из-за высокой насыщенности эфирным маслом, которое не дает проникать влаге внутрь семечка. Прорастание может начаться лишь после того, когда на оболочке семечка не останется масляной пленки. Поэтому в сухие дни появление ростков существенно задерживается.

Чтобы исправить ситуацию, морковные семена надлежащим образом подготавливают с использованием следующих способов:

• Замачивание

Семечки помещают в мешочки из ткани и 24 часа держат в подогретой воде, заливая их новой каждые 4 часа. Опытные садоводы рекомендуют использовать водный раствор (суспензию) древесной золы (ложка на литр).

• Закаливание

Данную процедуру выполняют сразу после замачивания. Для этого вынутые из воды (если из зольного раствора - то дополнительно промытые) мешочки с семенами сразу помещают в холодильник и оставляют на 3-5 дней.

• Термическая обработка

Еще одна полезная для семян моркови процедура. Сначала мешочки с семечками выдерживают 20 минут в теплой (+50°) чистой воде, затем 2 минуты в холодной.

• Барботирование

Некоторые садоводы вместо закаливания выполняют барботирование семян. Этот процесс предполагает их выдерживание в холодильнике при очень низких (0… -2 °) температурах двое суток. После барботирования сразу же выполнят посев. Необходимо соблюдать, чтобы мешочек был постоянно влажным.

• Закапывание в почву

Еще одно «испытание» для семян моркови, для проведения которого семечки также помещают в мешочки из ткани и закапывают в холодную землю на глубину штыка лопаты. Оставляют на 12 дней. После такой обработки морковь всходит через 5-6 дней.

• Проращивание

Для этого способа нужно взять увлажненный торф, смешать его с семенами и оставить на 6-8 дней в тепле. Когда семена прорастут, их высевают.

После любого способа, предполагающего замачивание семян, их сначала немного высушивают, чтобы облегчить процесс посева, и высевают в землю.
Предпосевная подготовка семян очень важна для качественного урожая моркови. Благодаря ей всходы появляются быстрее, морковь становится устойчивой к стрессам и хорошо растет.

Посев моркови

В открытый грунт на даче посадка моркови выполняется:

• весной: в конце апреля и в самом начале лета;
• на зиму: в первых числах ноября и декабря, когда земля промерзнет.

Поскольку очень крошечные семена моркови сеять неудобно, то во избежание появления слишком густых посевов рекомендуется смешивать их с песком в пропорции 1:50 (чайная ложка на стакан песка). Стакана этой смеси должно хватить на засевание 10 квадратных метров грядки.

Опытные огородники рекомендуют создавать под морковь узкие (шириной не более метра) грядки с 4-мя бороздами. На таких участках очень удобно работать, поскольку их можно обрабатывать, не становясь ногами на почву. Оптимальная ширина дорожек - 0,4 м. На большом участке можно проложить несколько дорожек пошире - около 0,7 м, на них можно будет возить тачку.

Если грядка отведена только под посев моркови, то «технологический процесс» посадки будет следующим:

• на подготовленном участке нарезают бороздки:
  • под ранние и средние сорта - с промежутком в 15 см;
  • под поздние сорта - через 20 см;
• наливают в бороздки воду;
• припудривают их золой;
• высевают семена.

Глубина бороздок и степень созревания семян определяются временем посадки. Весной и летом сеют набухшие семена в бороздки 3-4 см глубиной. Сверху насыпают почву и мульчируют с использованием торфа или перепревшего навоза. Засеянный участок прикрывают пленкой, уложенной на балки или кирпичи, чтобы она находилась на высоте 5 см.

Посадка моркови под зиму выполняется только сухими семенами в бороздки глубиной 1-2 см, а затем мульчируют слоем в 3-5 см.
Зимний посев рекомендуется проводить только при температуре почвы, близкой к 0°С. Если зимой выпадает мало снега, то его надо нагребать на грядки, чтобы получился слой высотой не менее 0,5 метра. При подзимнем посеве урожай собирают на 15 дней раньше.

Уход за морковью

Процесс выращивания моркови на даче следует организовывать с учетом нескольких факторов:

• Температурный режим

Произрастание семян начинается при +3°, а нормальное развитие возможно только при +20…+22°.
Так как морковь - овощ достаточно холодостойкий, ее всходы выдерживают заморозки до -4° и гибнут только во время продолжительного похолодания до -6°С. Зрелая ботва замерзает при -8°С.

• Полив

Объем и частота полива определяются в соответствии с возрастом моркови и погодой. В обычных условиях рекомендуется поливать раз в неделю:

• на начальных стадиях вегетации - по 3 литра на квадратный метр;
• после повторного прореживания - по 10 л;
• при активном росте - по 20 л.

Примерно за 60 суток перед сбором урожая количество поливов уменьшают до 2-х раз в месяц по 10 литров на квадратный метр. За 2 недели до уборки прекращают поливать полностью.

Для качественной моркови важна влажность почвы, исключающая наличие лишней влаги или ее недостаточность. В слишком мокрой земле она очень быстро начинает гнить, а при длительной засухе развитие прекращается.

• Прополка

Из-за медленного развития всходов грядки с морковью быстро зарастают сорняками. Поэтому своевременная прополка может спасти весь урожай. Первый раз борьбу с сорняками проводят примерно на 12 день, повторную прополку - через 10 дней.

Работать лучше после дождя (полива).

• Подкормки

Ровная и свежая морковь может вырасти только при наличии необходимых питательных веществ. Первый раз ее нужно подкормить через месяц после всходов. Для этого использую разведенный коровяк или куриный помет, золу и перегной. Повторные подкормки проводятся во время вегетации и формирования плодов.

Если участок до этого ежегодно удобрялся органикой, то в почве уже должно накопиться достаточное количество гумуса, поэтому подкормки можно исключить.

• Прореживание

Растущую морковь полезно прореживать два раза:

• на 12 день после всходов
• на 22-й день.

Первый раз между растениями оставляют по 3 см, во второй - по 5 см. Работу проводят в утренние часы и по ее окончании поливают весь участок.

Не следует пренебрегать мульчированием, которое поможет всходам развиваться.

Борьба с вредителями

Чтобы не напала морковная муха, нужно располагать грядки на ветреном месте рядом с луком. В целях профилактики в мае-июле следует посыпать междурядья молотым острым перцем, табачной пылью и золой.

Чтобы защитить морковь от болезней, достаточно соблюдать правила севооборота и вовремя менять местоположение грядки.

Чтобы защитить морковь от серой гнили, нужно сеять ее на грядках, где росла капуста или петрушка.

Уборка урожая

Бытует негласное правило, что уборка моркови должна быть закончена до 13 сентября. Это вполне оправдано, поскольку при похолодании корнеплоды не растут, а при понижении температуры до -3°С возрастает вероятность появления серой гнили. Поэтому рекомендуется выкопать корнеплоды до начала октября. Не желательно проводить слишком ранний сбор урожая, поскольку перемещенная из теплой земли в холодный подвал морковь может начать быстро портиться.

Указанные выше сроки применимы только для поздних сортов, а когда убирать морковь среднеспелых сортов, нужно вычислить самостоятельно с учетом срока созревания (80-100 дней). Признаком «готовности» корнеплодов является пожелтение нижних листьев.
Раннюю и посаженную под зиму морковь убирают в июле.
На легких почвах и торфяниках копку выполняют вилами, в других случаях - лопатой. Собранный урожай сначала помещают в сухое затененное от солнца место, и сушат около 5 дней. Ботву срезают во время уборки, оставляя по 2 см у верхушки корнеплода.
Хранят морковь в сухом прохладном месте в картонных коробках, пересыпанную сухим песком.

Как вырастить семена моркови

Морковь на семена высаживают в конце мая. Для посадки берут крепкий здоровый корнеплод, помещают его в заранее подготовленную лунку в вертикальном положении, засыпают, поливают и накрывают мульчей. Со временем из земли появятся листики, а затем стебель с мелкими цветками в зонтичном соцветии.

По окончании цветения и потемнении зонтика стебель срезают и доводят до зрелости в тени. Шипики на семенах удаляют в металлическом сите или просто руками, после чего их просеивают.

Наиболее качественные семена появляются на центральном побеге. Они тяжелые, крупные и обладают хорошей всхожестью.

Какой сорт моркови лучше

При выборе сорта моркови основное значение чаще всего придается урожайности. Но помимо этого параметра необходимо учитывать, что морковь зарубежной селекции имеет безупречный вид и форму, а отечественные сорта содержат больше каротина, обладают лучшим вкусом, дольше хранятся и максимально адаптированы к климатическим особенностям региона.

Самые полезные — сладкие сорта моркови, в которых много витамина А. Их можно получить только при правильно организованном выращивании.
Лучшие сорта моркови:
Анастасия - ярко-оранжевый среднеспелый гибрид, хранится до 8 месяцев. Плоды крупные, сладкие, с большим содержанием каротина. Дают высокий урожай.
Золотая осень - позднеспелый универсальный сорт с крупными красивыми корнеплодами и высокими урожаями.
Каротан - позднеспелый сорт, названный «морковью для здоровья» за высокое содержание полезных веществ. Лучший во всем мире сорт для переработки.
Настена - среднеспелый сорт с гладкими плодами, маленькой сердцевиной и нежной мякотью. Подходит для приготовления сока.
Флакоро - позднеспелый высокоурожайный сорт с красивыми ровными плодами.
При выборе сортов моркови необходимо выбирать те, которые лучше всего подходят для имеющихся условий произрастания.

Подводя итоги, можно сказать, что выращивание моркови полезно не только для здоровья человека, но и для состояния огорода на даче.

Морковь - двулетнее растение семейства сельдерейные. Культурная морковь - это двулетнее растение семейства зонтичные. В первый год формируется корнеплод, на второй год происходит стебле образование, цветение и формирование семян.

Форма листовой розетки у растений моркови бывает прямостоячая, полу приподнятая или раскидистая. Величина розетки зависит от размера и числа листьев в ней. Мелкой считается розетка, когда она содержит 6…10 листьев, средняя розетка имеет 10…15 листьев, а крупная 16…20 листьев. Окраска листьев светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая, серо-зеленая, фиолетово-зеленая. Рассеченность листовой пластинки может быть выражена в различной степени: слаборассечённая, среднерассеченная и сильнорассечённая. Сегменты листа бывают ланцетно-линейные, ланцетные, остро городчатые и лопастные.

Опушение черешка листа - редкое жесткое, редкое мягкое, густое жесткое, густое мягкое или совсем отсутствует (рис.1).

Рисунок 1 – Лист моркови

Цветки обоеполые, собраны в сложные зонтики. Опыление перекрестное, осуществляется главным образом с помощью насекомых и ветра, завязь двугнёздная (рис.2). Плод двусемянка, сухой. Семена удлиненно-овальной формы, снаружи покрыты шипиками, масса 1000 шт. 1,0…2,8 г.

Рисунок 2 – Цветки моркови

Корнеплод бывает различной длины и формы - эллиптический, конический и цилиндрический. Окраска корнеплода оранжевая, оранжево-красная, реже желтая.

Корнеплод представляет собой утолщенный мясистый стержневой (центральный) корень, который состоит из коры (мякоти) и сердцевины (древесины). На поверхности коры расположены чечевички (углубления), через которые в корнеплод поступает воздух. Чем больше коры и меньше сердцевины, тем выше качество моркови. Между сердцевиной и корой находится камбиальный слой клеток, которые способны делиться, что обусловливает рост корнеплода. Во внутренней части коры берут начало тонкие боковые корни с массой корневых волосков. Основная масса корней расположена на глубине 25…30 см, а отдельные проникают в глубину до 2 м (рис.3).

Рисунок 3 – Корнеплод моркови

Внешний вид (а) и поперечный срез (б) корнеплода моркови представлен на рисунке 4:

Рисунок 4

б) 1 - перидерма, 2 - вторичная флоэма, 3 - камбий, 4 - вторичная ксилема, 5 - первичная ксилема.

Размер древесины определяют процентным отношением диаметра древесины к диаметру корнеплода (D). Древесина маленькая, если это отношение менее 50%, средняя - около 50%, большая - более 50%. Конфигурация поперечного сечения древесины: округлая, округло-граненая, граненая, звездчатая. Поверхность корнеплода бывает гладкая с мелкими, средними или крупными чечевичками и тонкими или толстыми корешками и бугорчатая с мелкими, средними или крупными бугорками и редкими или частыми переходящими в мелкие или крупные разветвления боковыми корешками.

Из корнеплода на второй год формируется семенное растение, которое состоит из главного стебля побег первого порядка с центральным зонтиком. Победи, отходящие от главного стебля и сформированные из почек, расположенных в пазухах розеточных листьев, - это побеги второго порядка. Первые называются стеблевыми, вторые - розеточными. На них образуются побеги третьего и четвертого порядков.

Каждый из побегов заканчивается соцветием - сложным зонтиком, который состоит из простых зонтиков, в каждом из которых имеется несколько десятков цветков. Цветки мелкие, обоеполые, с нижней двугнездной завязью. Плод - двусемянка, при созревании распадается на две доли.

Цветение начинается через 45…55 дней после высадки семенников. Первым зацветает центральный зонтик, а затем зонтики последующих порядков. Каждый следующий порядок зонтиков зацветает только после того, как отцветает предыдущий. Цветение главного зонтика продолжается 11…13 дней зонтиков второго порядка - 11…12 дней, третьего - 13…16 дней, четвертого - 18…19 дней. В каждом зонтике цветение начинается с периферийных зонтиков и распространяется к центру, а в каждом зонтике - с периферийных цветков.

Семена созревают через 60…65 дней после оплодотворения. Поэтому в зонтиках третьего и четвертого порядков, цветение которых начинается в июле и первой половине августа, семена не успевают вызреть (рис.5).

Рисунок 5 – Семена моркови

Семена, полученные с побегов разных порядков, различны по качеству. Лучшими по посевным качествам бывают семена с побегов второго порядка (всхожесть 85…89%), семена с центрального зонтика имеют всхожесть ниже (81…82 %), у семян с побегов третьего и следующих порядков всхожесть низкая (64%).

По массе корнеплоды моркови делят на мелкие массой до 100 г, средние 100…150 г и крупные более 150 г.

Опыляют морковь пчелы, мухи, жуки и другие насекомые. Наиболее благоприятная температура для цветения и созревания семян 18…23°.

Требования к условиям выращивания моркови

Морковь относится к холодостойким растениям. Минимальная температура прорастания семян +3…+6°С, быстрее всего появляются всходы при +18…+30°С. При температуре +8°С период прорастания длится 25-41 день, а при +25°С сокращается до 6-11 дней. Всходы моркови выдерживают заморозки до -4…-5°С, но погибают при длительном понижении температуры до -6°С. При подзимних посевах хорошо закаленные всходы моркови переносят и более сильные заморозки. Листья вегетирующих растений замерзают при -8°С, а корнеплоды не выносят длительных заморозков ниже -3… -4°С. Вынутые из почвы корнеплоды погибают при -0,7…-0,8°С.

Оптимальная температура для роста и развития и для образования корнеплодов колеблется в пределах +18…+20°С, а для накопления каротина +15…+21°С. У моркови корнеплод нарастает до глубокой осени, когда температура уже не превышает +8…+10°С. Под влиянием низких положительных температур окраска корнеплода становится более светлой.

При высокой температуре корнеплоды грубеют и деформируются, особенно если она сопровождается понижением влажности почвы.

Морковь требовательна к свету и крайне отрицательно реагирует на затенение. Высокий урожай корнеплодов и семян моркови может быть получен только при хорошем освещении растений. При загущении посевов, особенно в первые фазы развития, уменьшается освещенность растений, что в свою очередь вызывает вытягивание растений, замедляет в итоге поступление урожая, снижает его величину и качество продукции, значительно ухудшая ее витаминную ценность.

Длина дня и интенсивность солнечной радиации оказывают влияние на рост корнеплодов моркови и накопление в них питательных веществ. Длинный день способствует увеличению среднего веса корнеплодов. Петербургские белые ночи, при которых выращивание растений происходит практически при непрерывном дне, вызывают более интенсивный прирост продукции.

Нарастание листьев и корнеплодов у моркови происходит интенсивнее под влиянием оранжево-красных лучей.

Морковь относительно засухоустойчива. Растения имеют мощную корневую систему, которая распространяется в глубину до 2-2,5 м, в ширину до 1-1,5 м, что позволяет им использовать влагу из нижних горизонтов и противостоять почвенной засухе. Конфигурация листьев, наличие эфирных масел в них, а также небольшие ворсинки предохраняют морковь от излишнего испарения влаги. Она имеет наименьшую среди корнеплодов потребность в общем количестве воды для формирования урожая.

Однако в засушливые периоды продолжительностью более 20 дней морковь нуждается в орошении. Следует помнить, что семена моркови медленно набухают из-за высокого содержания в них различных масел. Поэтому она очень требовательна к достаточному количеству влаги в почве в период прорастания семян и в первые фазы роста. Морковь положительно отзывается на орошение и при своевременных поливах дает существенную прибавку урожая. Высокие и стабильные урожаи морковь дает при равномерном увлажнении почвы в течение всего периода возделывания. При умеренной и постоянной влажности почвы в течение всего периода вегетации наблюдается не только увеличение урожая, но и улучшение качества продукции. Резкий переход от сухости к влажности почвы вызывает интенсивный рост корнеплодов изнутри, что приводит к снижению их качества.

Морковь в течение всего периода вегетации не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы, так как в этих условиях замедляется рост и развитие растений, корнеплоды загнивают. Уровень грунтовых вод при выращивании моркови должен быть не ближе 60-80 см от поверхности почвы. Повышение уровня выше 60 см вызывает снижение урожая.

Морковь требовательна к почвенным условиям. Для нормального развития корнеплодов ей необходимы почвы с глубоким пахотным слоем. Она хорошо растет на достаточно рыхлой, супесчаной или легкой суглинистой плодородной почве с высоким содержанием гумуса и хорошим воздушно-газовым режимом. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы непригодны для выращивания моркови. Они сильно заплывают, образуя почвенную корку, которая препятствует прорастанию семян. Появление всходов задерживается, они получаются изреженные, слабые. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются, становятся уродливыми, а в период хранения поражаются белой и серой гнилью. Все дело в том, что длинные корнеплоды, увеличивая свой диаметр, уплотняют почву. Объем почвенных капилляров уменьшается на 10-15%. Уплотняться может только рыхлая почва. Вот почему все корнеплоды хорошо растут на качественно осушенных, окультуренных торфяниках и иловатых почвах речных долин с водопроницаемой подпочвой, а также на легких минеральных почвах.

На тяжелых же глинистых, кислых и бесструктурных почвах с малым содержанием гумуса они не достигают нормальных размеров и приобретают неправильную форму. При выращивании на плотной почве на корнеплодах моркови развиваются чечевички, которые, разрастаясь, придают им уродливый вид, поверхность корнеплодов становится неровной и грубой, снижается выход товарной продукции. На слабоокультуренных почвах с небольшим пахотным слоем, а также на почвах, обильно удобренных свежим соломистым навозом, длинные корнеплоды моркови приобретают уродливую форму и даже ветвятся. Ветвистость корнеплода наблюдается также при травмировании главного корня. Поэтому-то не рекомендуется пикировать и пересаживать морковь и корневую петрушку. Корни ветвятся и при редком стоянии растений, при оптимальных же для сорта площадях питания боковые разветвления взаимно угнетаются корнями соседних растений. Уродливые корнеплоды часто вырастают и на плохо подготовленной почве. В данном случае корнеплоды часто «торчат из почвы», следствием чего бывают зеленые головки у моркови.

Почва должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5,5-7,0). На сильнокислых почвах урожай резко снижается.

По выносу питательных веществ морковь занимает одно из первых мест после капусты. Вместе с тем ее проростки плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. Элементы питания используются растением в течение вегетации неравномерно. Наибольшее их количество морковь поглощает во вторую половину выращивания.

Морковь потребляет мало азота. При его недостатке нарастание листьев замедляется, они желтеют и отмирают. При избыточном азотном питании, которое наблюдается на пойменных и торфяно-перегнойных участках, происходит бурный рост листьев и замедленное формирование корнеплодов, снижается сахаристость, ухудшаются вкусовые и товарные их качества и лежкость при хранении.

Фосфор особенно необходим для молодых растений. Также он способствует повышению сахаристости корнеплодов. При его недостатке листья приобретают красноватый оттенок.

Калий увеличивает нежность тканей корнеплодов, способствует лучшему наливу семян. При его недостатке нарушается режим воздушного питания. Листья становятся крапчато-желтыми. Замечено, что при недостатке калия в почве снижается устойчивость растений к болезням. Высокие урожаи моркови получают при повышенных дозах калийных удобрений с добавлением борных и марганцевых микроудобрений. При этом возрастает устойчивость растения к заболеванию фомозом.

Морковь в Новгородской области следует выращивать при умеренном фосфорно-азотном и обильном калийном питании. Она чувствительна к концентрации почвенного раствора, которая в фазе проростков не должна быть выше 0,02%, для взрослых растений - 0,025%.

Для нормального роста моркови нужно небольшое количество железа, серы, марганца и других микроэлементов.

— относительно холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян не менее +4—6°С. Всходы появляются при температуре +8°С на 25—35 день, при +18 °С - на 8-17-й, при +25°С - на 6-11-й.

Пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он живет на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженной или, наоборот, повышенной температуре, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более чувствительным к возбудителям болезней, находящимся в почве. Поэтому используют крупные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях.

Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до —4°С. Однако эта культура склонна к стеблеванию (цветушности), когда у нее бывает развито 5—8 листьев. Поэтому при подзимних или очень ранних посевах необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения не попали в период похолодания. При образовании 3—4, а также 8 и более листьев риск цветушности снижается.

Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет +15—20°С, для роста наземной части растений — +20—23°С. При температуре выше +25°С рост и созревание корнеплодов задерживаются.

На холодных, плохо дренированных участках часто вырастают бледные корнеплоды неправильной формы. В жаркое лето, когда почва перегревается, окраска корнеплодов становится менее интенсивной.

Семена моркови набухают медленно, поэтому после их посева необходима достаточная влажность почвы. Для нормального роста и развития морковь нуждается в постоянной, но умеренной влаге в течение всей вегетации. Резкий переход от сухости к влажности почвы приводит к растрескиванию корнеплодов.

Морковь предпочитает участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой. Глинистые и тяжелосуглинистые почвы, подсыхая, образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего всходы получаются изреженными, неравномерными. Тяжелые глинистые и кислые почвы с содержанием органических веществ морковь переносит плохо.

Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненные корнеплоды моркови получают на песчаных суглинках и рыхлых торфяниках с нейтральной реакцией почвенного раствора, на заплывающих и плотных почвах часто образуются разветвленные корнеплоды.

Морковь очень чувствительна к концентрации почвенного раствора, особенно в начале вегетации. Как правило, нормальный рост и развитие растений обеспечивают рН 6—7 и сбалансированное соотношение в почве азота, фосфора, калия и кальция (2,5:1:4:3).

Растения более интенсивно поглощают питательные вещества во вторую половину вегетации. Недостаток азота замедляет нарастание листьев, они желтеют и отмирают, избыток — плохо сказывается на лежкости корнеплодов. Фосфор увеличивает их сахаристость. При недостатке его листья приобретают красноватый оттенок. Калий улучшает вкус и консистенцию тканей корнеплода, увеличивает период хранения, повышает качество семян. Недостаток его можно определить по появлению желтой крапчатости на листьях.

Известно, что морковь в первое время растет очень медленно. Сорняки быстро обгоняют ее в росте и угнетают. Период от начала появления всходов до образования первого листа длится 3, иногда 4 недели, поэтому выбирать участок под морковь надо очень тщательно, высевать на землях, чистых от сорняков, и своевременно бороться с ними.

Наиболее благоприятны для моркови богатые гумусом супесчаные, легкие суглинистые и торфяные слабокислые почвы. Оптимальное соотношение элементов питания: N:P:K = 5:1:6. Почва должна иметь хороший дренаж, быть не очень тяжелой. Органику вносят не позднее чем за год до выращивания. Лучшими предшественниками считаются капуста, лук, картофель, огурцы, под которые был внесен навоз. На грядках морковь возвращают на старое место через 4—5 лет, что служит профилактикой развития заболеваний.

На участках с небольшим культурным почвенным слоем (10—15 см) и близким расположением грунтовых вод морковь выращивают на высоких грядах. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 60—80 см. При более близком стоянии грунтовых вод наблюдается сильная ветвистость и уродливость корнеплодов. Для сортов с длинными корнеплодами почву обрабатывают на большую глубину (на два штыка лопаты).

Морковь при выращивании требует хорошо освещенных участков. При затенении, загущенном посеве, особенно в первый период жизни из-за засоренности участка, растения сильно вытягиваются, снижают урожай и качество корнеплодов.

Семена моркови 1 класса имеют относительно низкую всхожесть — 70%. Полевую всхожесть семян можно повысить почти на 20%, если высевать калиброванные крупные семена длиной более 0,7 —0,9 мм.

Семена моркови прорастают медленно. Чтобы ускорить прорастание, необходимо освободить их от эфирных масел, содержащихся в оболочке семян и тормозящих их прорастание. Перед посевом семена намачивают в теплой воде (+18—25°С), меняя ее 2 — 3 раза в сутки.

Срок посева в средней полосе России — конец апреля — начало мая. Подзимний посев проводят в конце октября — начале ноября, после первых заморозков, только сухими семенами.

Норма высева — 0,5 г семян на 1 м2 при весеннем посеве, 0,7 г на 1 м 2 — при подзимнем. Расстояние между бороздками на гряде 15—20 см. Глубина заделки семян 1,5—2 см.

Для равномерного притока влаги к семенам после посева весной почву по рядкам уплотняют. Чтобы ускорить прорастание семян и получить дружные всходы, посевы моркови I защищают укрывным материалом — спанбондом или лутрасилом. Подзимний посев мульчируют торфом или перегноем слоем 2—3 см.

Уход за растениями

Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении междурядий, прореживании (если это необходимо), окучивании, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и возбудителями болезней.

Почвенная корка сильно угнетает всходы. Разрушают ее, обрабатывая почву между рядками мотыгами или граблями. Первое прореживание проводят в фазе 1—2 настоящих листьев, оставляя растения на расстоянии 1,5—2 см, второе — через 15—20 дней после первого (расстояние между растениями 4—5 см). Одновременно с прореживанием проводят прополку.

Критическим в отношении влаги является период прорастания семян и момент интенсивного корнеобразования. При недостатке влаги корнеплоды моркови становятся грубыми и деревянистыми. В сухую погоду недельная норма полива составляет около 10 л на 1 м 2 . При избыточном увлажнении у растений сильно разрастается ботва, а рост корнеплодов задерживается. Растрескивание корнеплодов происходит при резком переходе от сухости к повышенной влажности. Поэтому после начала формирования (линьке) корнеплода необходим регулярный полив.

Морковь один — два раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями в сухом или растворенном виде из расчета 10 - 15 г мочевины, 20—30 г суперфосфата и 15- 20 г калийной соли на 1 м 2 .

Болезни и вредители моркови

В первый год жизни морковь почти не болеет. Лишь в отдельных зонах бывают сильные вспышки мучнистой росы на листьях (главным образом на юге или в жаркое засушливое лето) или ризоктониоза (войлочная болезнь) на корнях. В последние годы участились случаи проявления бактериоза. На второй год семенники моркови поражаются главным образом фомозом и альтернариозом.

Больше всего поражаются корнеплоды моркови в период хранения. Наиболее распространены сухая (фомоз), черная (альтернариоз), серая (ботритиоз) и белая (склеротиниоз) гнили.

Фомоз

Возбудитель — гриб, который поражает различные органы растения, вызывая на них разные формы проявления болезни: на всходах — корнеед, на листьях — зональную пятнистость, на корнеплодах — сухую сердцевинную гниль.

На листьях, преимущественно нижних, более старых, образуются довольно крупные желтовато-бурые округлые пятна с концентрическими зонами. На пятнах хорошо заметны темные точки — пикниды возбудителя.

На корнеплодах болезнь обнаруживается главным образом при их разрезе. Пораженная ткань становится черной и твердой. Почернение начинается с головки корнеплода и конусом распространяется к его основанию. При высадке таких корнеплодов семенники или совсем не отрастают, или быстро выпадают. Отмечено, что фомозом поражаются в основном корнеплоды, растущие при недостатке бора в почве.

На семенных кустах фомоз образует такие же, как и на свекле первого года, зональные пятна на листьях, а также белые сливающиеся пятна с многочисленными пикнидами на стеблях.

При поражении семенных клубочков на них также образуются пикниды, погруженные в мертвые ткани околоплодника. При посеве зараженных семян проявляется корнеед на всходах.

Распространение гриба происходит главным образом при дожде или росе, когда пикниды набухают и извергают из себя массу мелких спор. Сохраняется гриб на растительных остатках или на семенах.

Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, глубокая перекопка участка, соблюдение севооборота. Внесение под корнеплоды полного минерального удобрения, а на почвах, бедных бором, бората магния. Применяют также некорневые подкормки борными микроудобрениями.

Черная гниль, или альтернариоз

Черную гниль моркови вызывает гриб Аlternaria radicina. Заболевание проявляется при хранении корнеплодов. На пораженных корнеплодах развивается сухая гниль, внешне очень сходная с фомозом. На поверхности корнеплода в разных местах образуются темные или сероватые, слегка вдавленные сухие пятна. Лишь при очень высокой влажности на пятнах образуется сначала серый, а г затем темно-зеленый или почти черный налет, состоящий из спороношения гриба. Главным признаком отличия черной гнили от фомоза на корнеплодах служит цвет больной ткани. На разрезе она угольно-черная (при фомозе — коричневая), резко отграниченная от здоровой ткани.

При высадке корнеплодов, пораженных черной гнилью, семенные кусты засыхают в первой половине лета, до цветения. Образовавшееся на них летнее спороношение гриба повторно заражает растения. Вновь заболевшие семенники обычно не погибают, но дают низкий урожай. Возможно заражение семян.

Растения первого года поражаются альтернариозом незначительно и обычно во второй половине вегетации. Пораженные единичные листья желтеют и отмирают, а инфекция от них по черешку распространяется в верхушку корнеплода и вызывает в дальнейшем его загнивание.

Развитию болезни в поле способствует теплая влажная погода. Развитие гнили в хранилище во многом зависит от условий хранения: чем теплее в хранилище, тем быстрее развивается гниль. Важное значение имеет и агротехника. Корнеплоды, выращенные при повышенных дозах азота, поражаются черной гнилью сильнее, чем при использовании комплекса минеральных удобрений с преобладанием фосфорных и калийных.

Источниками инфекции черной гнили являются семенные корнеплоды, семена, а также растительные остатки. Кроме моркови, этот же гриб поражает другие зонтичные — петрушку, сельдерей, пастернак.

Меры борьбы : те же, что и с фомозом.

Склеротиниоз, или белая гниль

Возбудитель — гриб склеротиния, способный заражать многие виды растений, в том числе огурец, фасоль, петрушку, салат и т.д. На моркови заболевание развивается в период зимнего хранения.

Ткань корнеплода, пораженного склеротинией, становится мягкой, мокрой, не изменяя при этом своей окраски. Поверхность корнеплода покрывается белой ватообразной грибницей. Со временем грибница уплотняется и образуются довольно крупные (до 1—3 см) черные склероции, предназначенные для сохранения инфекции. Склероции могут сохраняться как в поле, так и в хранилище. После периода покоя склероции прорастают, и происходит перезаражение растений.

Летом, в период активного роста, корнеплоды поражаются склеротинией редко. Еcли заражение и произойдет, то гниль развивается медленно. После уборки, когда морковь находится в периоде покоя, гриб может распространяться очень быстро при прямом контакте на соседние корнеплоды. Подвяленные, переохлажденные, несвоевременно убранные (незревшими или перезревшими), выращенные на одностороннем или избыточно азотном удобрении корнеплоды поражаются белой гнилью особенно сильно. Усиливает развитие гнили и высокая температура в хранилище. Гриб нетребователен к температуре (он может развиваться даже при температуре, близкой к 0°С, но при более высокой — +15—20 0С — развивается особенно быстро).

Корнеплоды при этих условиях, расходуя запас веществ на усиленное дыхание, становятся более восприимчивыми к гнили. Если больные корнеплоды попадают на высадку в поле, они быстро сгнивают, а развивающиеся из них семенные кусты быстро выпадают, иногда в самом начале отрастания.

Меры борьбы : в течение нескольких лет предшественниками моркови не должны быть горох, фасоль, тыквенные и другие растения, поражаемые склеротиниозом. Внесение под морковь полного минерального удобрения с преобладанием фосфорного и калийного, оптимальные сроки посева и уборки корнеплодов и другие агротехнические мероприятия, повышающие лежкость моркови. Создание оптимального режима хранения (температура +1—2°С, относительная влажность воздуха 85—90%). Переборка корнеплодов, удаление гнили и засыпка выбранных мест смесью (1:1) песка с известью-пушонкой или мелом.

Ботритиоз, или серая гниль

Серую гниль вызывает гриб, кроме моркови, поражающий землянику, виноград, подсолнечник, капусту и многие другие культурные и дикорастущие растения.

На моркови гриб вызывает типичную мокрую гниль. Пораженная ткань корнеплода становится мягкой, мокрой, как и при белой гнили, но приобретает, в отличие от 1 нее, буроватый цвет. На поверхности корнеплода развивается обильный серый налет, состоящий из мицелия и спороношения гриба. Позднее среди серого налета образуется множество мелких (1—2 мм), округлых или неправильной формы склероциев, которые представляют собой уплотнение мицелия. В форме склероция гриб сохраняется в неблагоприятных условиях. При прорастании они образуют мицелий гриба и споры, которыми и осуществляется заражение.

Первичное заражение корнеплодов грибом может произойти как в поле, так и в хранилище. Дальнейшее распространение инфекции в хранилище происходит спорами, переносимыми током воздуха.

Меры борьбы с серой гнилью те же, что и с белой: соблюдение севооборота, оптимальной агротехники, тщательная подготовка хранилища (очистка, дезинфекция, побелка), бережное обращение с корнеплодами при уборке, оптимальный режим хранения и т.д.

Вредители

Повреждают морковь различные многоядные и специализированные вредители. Из многоядных чаще вредят медведка, гусеницы подгрызающих совок, личинки жуков щелкунов (проволочники), повреждающие корни и прикорневые части растений. Всходы моркови чаще всего объедают жуки серого свекловичного долгоносика, листья повреждают гусеницы капустной и огородной совок. Нередко вредят также бобовая и некоторые другие виды тлей. Из специализированных вредителей наиболее опасна морковная муха, повреждающая корнеплоды, и морковная листоблошка, высасывающая сок из листьев молодых растений.

Морковная муха

Распространена в европейской части России повсеместно, особенно вредоносна в 1 районах с избыточным увлажнением. Зимуют куколки в поверхностном слое почвы, вылетают мухи весной при прогревании почвы до +15—17°С. Лёт мух обычно совпадает с цветением рябины и яблони. В средней полосе России это обычно происходит в конце мая, а в более северных районах — в начале июня. Мухи обитают в тенистых влажных местах, на листьях деревьев вблизи водоемов, огородов, на клеверных полях. Они дополнительно питаются нектаром дикорастущих цветущих зонтичных растений и различных плодовых культур. Яйца откладывают по вечерам на почву у основания стебельков на посевах моркови. Период откладки яиц длится 30—50 дней. Через 5— 17 дней (в зависимости от температуры) отрождаются личинки, которые вбуравливаются в корнеплод и протачивают в нем извилистые ходы.

Молодые растения моркови при заселении личинками погибают. Поврежденная ими морковь становится горькой, негодной к употреблению, быстро портится при хранении. Листья поврежденных растений приобретают фиолетово-красный оттенок, а при значительном заселении личинками быстро желтеют и засыхают.

Меры борьбы : муха предпочитает загущенные посевы, поэтому своевременные прополка и прореживание моркови снижают возможность ее заселения вредителем. После проведения этих операций необходимо полить посевы, чтобы запах моркови не привлекал насекомых. Хорошие результаты дает совместная посадка моркови, лука и чеснока.