Обшивка деревянной вагонкой является классическим способом отделки жилых помещений и внешних стен малоэтажных строений. Изготавливают ее промышленным способом, если необходимо поточное и массовое производство, например, для продажи в магазине стройматериалов. В то же время существует альтернативный способ изготовления методом ручного фрезерования полуфабриката – обрезного пиломатериала.

Последняя фраза здесь является ключевой, поскольку в обоих случаях применяется специальный режущий инструмент. Это фреза, и если быть точным в определении понятий, ею оснащают станки и оборудование, служащие для выборки пазов и формирования декоративного профиля на заготовке. Ручной способ производства всегда предпочтителен, если вам нужен небольшой объем вагонки. В этом случае существенно экономятся деньги, и, что немаловажно, реализуются собственные идеи, всегда есть возможность подобрать индивидуальный вариант.

Фрезы, пригодные для изготовления вагонки ручным фрезером

Независимо от класса инструмента, то есть профессионального или любительского ручного инструмента, в нем используются исключительно торцевой вид фрез. На одном из ее концов находится цанга (хвостовик) диаметром 8 либо 12 мм для жесткого захвата патроном, а на другом – непосредственно профильный резец шириной до 50 мм. Качество изготовления самих фрез и срок службы режущего инструмента зависит в первую очередь от марки стали резца и от производителя. Модели известных брендов всегда оснащаются только прочными марками инструментальной стали.

Важно! При изнашивании режущая часть фрез в большинстве случаев подлежит переточке, но не более четырех раз. Резцы и вышедшие из строя подшипники продаются в специализированных магазинах.

Все фрезы для выборки древесины принято делить на две основные группы: кромочные и пазовые. Продают их как отдельно, так и в составе наборов. Кромочные резцы легко отличить от прочих по характерному признаку – наличию подшипника перед резцом. Есть универсальные фрезы – это полезно иметь в виду при однотипных операциях – например, в случае изготовления вагонки. Стоят они чуть дороже одиночных моделей, но позволят вам сэкономить больше времени на производство за счет уменьшения количества проходов.

Производство евровагонки ручным фрезером своими руками

Перед началом работ вам необходимо запастись необходимым количеством заготовок. В зависимости от выбранной толщины заготовки подбирается пазовая и фальцевая фреза либо устанавливается нужный размер между резцами в комбинированной фрезе. Все обрабатываемые кромки заготовок должны быть ровными по плоскости, чтобы паз и гребень четко стыковались между собой.

Совет. Обеспечить оптимальные и комфортные условия работы на ручном фрезере поможет правильный выбор скоростного режима. Чем больше по замыслу и возможности глубина шипа (паза) и диаметр фрезы, тем ниже должны быть обороты. Их легко отрегулировать на инструменте при пробном проходе. Следует обратить внимание и на плотность материала. На упаковках и документации по эксплуатации фрезерного оборудования есть указания на этот счет.

Во всех ручных фрезерах предусмотрена поверхностная обработка материала режущим инструментом вниз. В отличие от станка, заготовка остается недвижимой, а фреза подается на обработку, вручную учитывая характер профиля фрезеровочных работ.

Изготовление вагонки лучше всего производить с помощью направляющей линейки фрезера, устраняющей возможные отклонения по плоскостям обрабатываемой кромки (торца доски). Обычно сначала делают паз, а затем выбирают шип. Последовательность операций при фрезеровании заготовок вагонки должна быть следующей:

1. Закрепляем заготовку на верстаке при помощи струбцин либо саморезами по краям.
2. Устанавливаем во фрезер нужную фрезу и регулируем высоту ее проходки.
3. Включаем фрезер и делаем пробную проходку.

Указанные операции одинаковы для обоих видов операций. Если у вас имеется универсальная фреза, вам не понадобится перенастраивать фрезу ручного фрезера. Другое дело, если ширину планируемого паза невозможно сделать за один проход фрезы. Комбинированные фрезы для изготовления вагонки обычно продаются парно, для пазов и шипов соответственно.

Шиповую (выступающую часть) с другой стороны заготовки выполняют за один проход комбинированной фрезой. Однако для придания вашей вагонке стилизованного вида, например, с имитацией бруса или какого-либо специального профиля, лучше применять отдельные фальцевые фрезы с фигурным профилем. Часто края шипов и пазов вагонки имеют закругленную форму либо фигурный вырез.

Важно! Старайтесь вести фрезер в одном направлении при контакте с древесиной, в противном случае вы рискуете сжечь резец раньше срока предусмотренной гарантийной эксплуатации. Паз должен превышать по глубине рабочую длину шипа вагонки. Этот зазор несет собой компенсационную нагрузку при увеличении влажности, особенно при наружной отделке вагонкой.

Заключение

Использование ручного фрезера при изготовлении вагонки – отличный вариант для домашнего мастера. Качество конечного изделия при грамотном использовании оборудования ничуть не уступает промышленным образцам, а в чем-то будет и превосходить, с точки зрения художественного оформления. Для более точной обработки кромок на заготовках приобретайте фирменные фрезы, в том числе и известных китайских компаний.

Если у вас есть свободное время и желание сделать нечто полезное, тогда попробуйте самостоятельно изготовить облицовочный материал. Для этого вам нужны фрезы для вагонки на специальный ручной фрезер. Поверьте, создавать своими руками деревянные панели – занятие весьма интересное и увлекательное!

Пальчиковые фрезы.

Создание вагонки собственными руками

Фрезы

Огромный ассортимент фрезов для ручного фрезера

Классификация ручных фрезов по дереву:

1. Подшипниковые (кромочные) – нужны для производства вагонки.
2. Безподшипниковые – используются при разовой обработке определенной детали. Требуют вспомогательного оборудования.

Вида пазовых галтельных фрезов

Фрезы для производства вагонки для специального ручного фрезера имеют диаметр стандартного хвостовика 8 мм и следующие соотношения диаметра (D) и радиуса (R):

1. 9,5 и 4,8 миллиметров;
2. 12,7 и 6,35 миллиметров;
3. 15,8 и 7,9 миллиметров.

Для изготовления вагонки подобные фрезы можно использовать, но это неудобно.

Воспользуйтесь универсальными фрезами для производства вагонки.

Универсальные фрезы для создания вагонки можно использовать и с ручной машинкой, и с фрезерным станком, который обычно укомплектован цанками. Диаметр фрез равен 35 и 50 мм.

Очень удобные для изготовления вагонки насадные фрезы.

Насадные фрезы позволяют изготовить вагонку с разными видами шпунта. Самое главное условие – правильная настройка станка и подбор размеров фрез по диаметру и глубине.

Этапы изготовления вагонки

Аккуратно выравниваем одну сторону доски

• Заготавливаем ровные фугованные заготовки из простой необрезной доски, сделав срез по одной из сторон и определив ширину будущей панели.

Устанавливаем линейку на необходимую ширину

Определяя ширину вагонки, ориентируйтесь на все имеющиеся доски, ведь они должны получиться одинаковыми. Оптимальная ширина доски – 7-10 см.

Применение фугованной доски

Будьте очень аккуратны при фуговании досок, считайте число проходов по фрезе, чтобы толщина досок получилась приблизительно одинаковой.

Вагонка с пазами, соединенная с двух сторон тонкой рейкой

Не выбрасывайте дерево, оставшееся после спиливания обзола. Из получившихся отходов сделайте тоненькие рейки для соединения.

Процесс выпиливания паза фрезой

После того, как доски обрезаны и фугованы, пора делать шипы и пазы, т.е. шпунтовать ее по всему периметру. Установите фрезу на станок и отрегулируйте глубину паза, поднимая или опуская стол до нужного состояния. Аккуратно двигайте линейку до нужного расстояния, в момент обработки доску плотно прижимайте к кромке.

Процесс обработки досок на рейсмусе

Для того чтобы создать вагонку ручным способом, вам понадобится калиброванная доска, предварительно пропущенная через рейсмус.

Работа ручного рейсмуса

Гребень сделайте торцевой фрезой, ширину которого нужно отрегулировать шайбами – толщина должна быть не менее 4 мм и не более 6 мм. С помощью филенчатой фрезы аккуратно снимите остаток сверху, таким образом, чтобы прямой участок составлял не меньше 5 мм. Другую сторону вагонки делаете аналогично, но фаска филенчатой фрезой снимается меньшего размера.

Если внутренний вид вашего жилья оставляет желать лучшего, хочется сделать ремонт, но просто поклеить обои уже скучно и совсем неинтересно. Тогда отличным решением вашей проблемы станет облицовка стен вагонкой. Обшивка стен декоративными досками своими руками станет для вас идеальным творческим решением, а использование вагонки сократит ваше время на поиск материалов для облицовки. Материалы для ремонта вы можете выбрать самостоятельно, вагонку можно как приобрести уже готовой, обработанной доской, так и обработать самостоятельно, правда, для этого вам понадобятся хотя бы минимальные умения в этой области, а также специальный фуговальный станок, с помощью которого можно изготовить такие доски.

Для чего нужны фрезы?

Для того чтобы обшить стены, вам будет недостаточно одних только специальных досок, в дополнение к ним вам нужно будет приобрести ручной фрезер, а также насадки для него – фрезы. Фреза – это специальная насадка для инструмента, имеющая любую форму, на которую нанесены зубчики, при вращении оказывающие механическое воздействие на предмет. С помощью этих зубчиков можно отрезать различные предметы, обрабатывать их, шлифовать и так далее.

На современном рынке имеется огромный выбор различных насадок, основные из них:

• концевые;
• кромочные;
• цилиндрические;
• дисковые.

Концевые

Концевые фрезы по дереву во многих случаях имеют цельную конструкцию, составные типы встречаются редко. Работают такие насадки в основном по принципу нагрузки, производимой на древесину боковой кромкой. Помимо формирования соединений на досках, концевые фрезы могут быть использованы для обработки торца, а также для создания сложных узоров на древесине.

Кромочные

Этот вид фрез является самым популярным у мастеров своего дела, эти насадки предназначены для формирования кромки доски. Благодаря особенностям своего строения кромочные фрезы могут создавать кромку различной замысловатости, не уходя глубоко в древесину.

Цилиндрические

Такой вид подразделяется на несколько типов:

• конические – используются для создания резьбы на древесине;
• спиральные – нужны для изготовления кромки доски;
• пазовые – предназначены для создания пазов разных форм и видов.

Дисковые

Они являются самыми удобными для создания и обработки облицовочных досок (вагонки).

Дисковые фрезы используют для разных целей:

• для обработки вагонки;
• для обработки филенки;
• для обработки и шлифовки камня;
• для металла;
• специализированные насадки для различных деревянных изделий.

Фрезы для ручной работы с вагонкой, в свою очередь, делятся на 3 вида:

• бесподшипниковые;
• подшипниковые;
• кромочные.

При изготовлении самой доски вам понадобятся подшипниковые или кромочные фрезы, при детальной обработке подойдут бесподшипниковые насадки, для которых необходимо будет приобрести специализированное оборудование.

Вагонка представляет собой специальную доску, у которой на одной стороне находится паз, а на другой – шпунт. Поэтому понадобится две разновидности фрез, функция каждой из них будет предназначена именно для обработки доски с одной стороны. Различием фрез может являться диаметр хвостовика, от величины которого зависит мощность, необходимая для их применения.

Каждая дисковая фреза имеет стандартную конструкцию, она состоит из:

• основой насадки является ось, на которую фиксируется вся основная часть;
• сверху на ось крепятся два диска, на которых расположены режущие ножи;
• в дисках находится подшипник.

Режущие зубцы насадки можно самостоятельно затачивать 3-4 раза для повторного использования.

Фрезерный станок

Это станок со сменными насадками. Фрезер в основном используется для обработки деревянных изделий, но при приобретении дополнительного оборудования на нем можно также обрабатывать и пластмассу, и металл. Такой станок имеет довольно небольшой размер для своего функционала, его можно использовать практически во всех целях, от изготовления различных деталей до обработки мебели и изделий быта.

Фрезеровочный инструмент бывает различных видов:

• верхний;
• кромочный;
• ламельный.

Использование такого устройства очень удобно и функционально.

Самостоятельное изготовление вагонки

Пошаговая инструкция по выполнению работ.

1. Сначала необходимо заготовить либо закупить ровные доски нужного вам размера. Длину лучше выбирать не более двух метров для того, чтобы работать с материалом было удобнее. Ширину нужно выбрать и рассчитать самостоятельно (обычно ее делают 8-10 см). При обрезке досок остатки материала не нужно выбрасывать, из них можно сделать соединительные рейки.
2. Затем нужно качественно обработать доску, подготовив ее к работе.
3. После того как доска будет полностью обработана, можно приступать к вырезу шпунта и паза. Во время этой работы необходимо все делать четко и размеренно, так как вероятность сделать что-то не так на этом этапе достаточно велика. Доску нужно хорошо и плотно закрепить, стол, на котором будут проходить работы, должен находиться в устойчивом положении. Глубину паза и ширину шпунта нужно постоянно регулировать, так как даже при минимальном смещении доска будет испорчена.
4. В некоторых случаях обойтись ручной фрезой не получится, так как при производстве, например, калиброванной доски понадобится более сложное оборудование – рейсмус.

На протяжении всего времени работ нужно соблюдать все меры безопасности, необходимо использовать защитные очки и перчатки, так как на всех этапах обработки можно получить различные виды травм.

Выбор фрез для дерева

При выборе фрез нужно учитывать все их особенности, во-первых, желательно, чтобы фрезы были изготовлены качественно, гарантией качества в большинстве случаев является бренд, поэтому покупать лучше всего инструменты, уже проверенные временем, к таким брендам относятся инструменты фирмы «Штиль». Во-вторых, необходимо руководствоваться прочностью материала, из которого изготовлена фреза, его нужно подбирать исходя из того, с каким материалом этому инструменту нужно будет работать. И, в-третьих, необходимо правильно подобрать вид и тип инструмента, который подойдет именно к вашему виду работ, к примеру, как выше сказано – для работы с вагонкой больше подходит дисковая фреза.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что у человека, который привык выполнять работу своими руками, должен быть комплект всех видов фрез для работы с различными материалами и различными деталями.

В нашем же случае можно отметить, что при выполнении облицовочных работ подойдут все виды фрез, но для работы с вагонкой предпочтительно использовать дисковые фрезы, которые бывают разных видов, каждый из этих видов необходим на разных этапах работы.

После всех работ вы получите не только красивый внутренний вид вашего жилья и бурю положительных эмоций, но и немалую экономию, ведь при покупке уже готовых облицовочных досок придется потратить практически в два раза больше, чем при приобретении набора всех необходимых инструментов и изготовлении вагонки самому.

О том, как выбрать фрезы для вагонки, смотрите в следующем видео.

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

• производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
• изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
• станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

Преимущества евровагонки:

• более надежное соединение;
• пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
• обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
• высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

• лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
• заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
• доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

22436 0

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сорт	Описание
	Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
	Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.
	Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
	Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Цены на вагонку

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

1. Качество пиломатериалов . Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м 3 досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Чем отличается евровагонка от обычной?

1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

   

5. Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

   

6. Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
7. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
8. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
9. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

   

10. Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это . Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Покраска имитации бруса: внутри и снаружи дома, пошаговая инструкция приготовления воска Крыльцо из дерева своими руками